gertax

Da heute anscheinend der Tag der freien Meinungsäußerung ist will ich mit meim Scheiss natürlich auch nicht hinterm Berg ( ) bleiben: erstmal: mrfreeze: der is für dich, click drauf: Eistee: kriegst auch einen, immer schön auf den Smlie klicken: kann sein dass die Seite gerade überlastet ist des Weiteren: Stoffi hat den Start gewonnen, das Rennen verloren, hatte aber nach mehreren Versuchen dann 146 km/h im Ziel drauf mit dem von Mike Davies (und das ist ein ENGLÄNDER gell ) gekauften Roller statt 144 wie der Andi mit seinem Geschoss der auf weitere Versuche verzichtet hat. Video dazu so ein bescheuertes Topic, also wirklich :plemplem:

ich würde sagen mit etwas magererer HD wär der Motor spitzenleistungsmäßig auch früher gekommen, schätze mal bei 7000 oder so mit dann ca 13PS. Die Wellen in der Kurve deuten ja auch drauf hin dass da bisschen was zu fett war (zumindest für den Prüfstand, nicht ausreichend warm gefahren vielleicht?) Bei 7600 sieht man ja dass sich der Motor da kurz "freigerotzt" hat, MaxLeistung und MaxDrehmoment liegen ja bei exakt der selben Drehzahl an. Also ich find das Gutachten absolut einwandfrei, da gibts nichts zu hinterfragen, imho.

Wrobel war als erster im Ziel und hat die Lami Klasse gewonnen.

der Veit fährt wohl mit ca 130 auf dem Erdgeschoss durchs Ziel. Mit dem Polini komm ich zur Zeit auf etwas über 120 echte nach 402m, aber ein bisschen Luft nach oben is noch da. Sollte ein Roller ne 2,86er drinhaben ohne dass auch das Drehzahlniveau entsprechend dem Übersetzungsunterschied 10% höher ist merkt man das sofort. Spätestens im 4. fährt man nämlich an dem vorbei als wenn er stehen würde weil der ausgedreht hat! Auf ner 200 oder 300m langen Strecke könnte das aber schon wieder anders aussehen wobei hier der Start noch wichtiger ist. Und mit ner 2,86 muss man erst mal im ersten anfahren können. Für den Alltag im Beschleunigungsrausch könnte eine 2,86er auf nem drehzahlorientierten Motor aber schon ziemlich spaßig sein, längere Überlandfahrten sind aber wohl nich so angenehm damit.

Schaltklaue passt zu den Zahnrädern? Getriebe richtig und mit dem richtigen Getriebespiel (0,15-0,4mm) zusammengebaut?

ich glaube ich muss das Topic mal abschieben, scheint mir die angemessenste Lösung zu sein. Im BlaBla kriegt es ein schönes neues zu Hause und kann nach Herzenslust vollgespammt werden. Außerdem is schon seit 77min Freitag und es werden wohl keine Fotos mehr kommen. Sollten wider Erwarten doch noch authentische Ablichtungen von dem Geschoss auftauchen wäre ein neues Topic eh zu präferieren.

Mozilla Firefox, weil der Browser einfach mal DEUTLICH schneller ist als jeder Andere! Außerdem schafft er's Forumseiten zu laden wenn wenn das Forum schwächelt wo Andere Browser schon längst aufgegeben haben

und wozu die membran? und ich für meinen teil habe eigentlich gar nicht so viel zeit, aber wenn ich was wissen will teste ich's halt. den rumpfmotor machst du einmal, dann iss gut, der rest iss zylinder rauf und runter, und zwischendurch fräse reinhalten. wie lange soll das den dauern, das iss kein marsflug oder sowas in der art. ja, aber es ist hier in diesem Fall FUFFI Zylinder runter, Finger brechen, Gipsverband, Zylinder drauf, abrutschen, schwere Schnittwunde, Verband, Zylinder gegen die Wand werfen, Motivation sammeln, jemanden mit kleinen Fingern (wahlweise auch Masochist) engangieren, drauf, runter, drauf... aber hast schon Recht, ein BEINbruch ist das nicht

mit so einer hab ich auch schon mal Markierungen gesetzt als ich die Messuhr nicht gefunden hab! Muss man zwar mehrmals machen aber dafür kann man die im OT Nullen! Das geilste war dass die Markierungen bei späterer Messuhrkontrolle exakt gefluchtet haben

ich hab ja nur was von wegen Zündzeitpunkt Grad Kurbelwinkel in mm Kolbenweg umrechnen geschrieben, wär aber nett wenn's tatsächlich ein Programm gäbe dass berechnen kann bei wieviel Vorzündung der Motor zu klingeln anfängt!

beherrscht euch doch mal ein bisschen sonst muss ich mich dazu zwingen diese amüsanten off-topic Beiträge zu löschen oder das Topic (vorübergehend... bis die Fotos kommen ) zu schließen

Klar ist das egal, ich blitze eigentlich nie meine Zündung ab. Der kriegt je nach Einsatzzweck entweder soviel wie er verträgt oder noch etwas Reserve dazu. Wenn ich's dann doch mal mach dann eigentlich nur um zu sehen wieviel ich denn eigentlich grad fahr. Aber einen genauen sicheren Anhaltswert vom Hersteller zu haben als Ausgangspunkt is sicher nie verkehrt! die 4. Fehlerquelle gibts bei einwandfreien Teilen nicht, alle neuen Wellen die ich mit Keil in ein neues Lüfterrad gesteckt hab hatten da überhaupt kein Spiel. Und beim Anziehen verdreht sich das Lüfterrad wohl auch noch ein klitzekleines bisschen bis Anschlag. Und wenn's doch mal mehr Spiel ist kann man das eliminieren indem man das Lüra vor dem Anziehen auf dem Wellenstumpf ganz nach rechts dreht, quasi bis Anschlag Keil (sollte man dann natürlich immer so machen) und erst dann anknallt.

ja, aber wenn Pleuellager am Arsch kann man mit Zündung einstellen eh nix mehr retten! Die verbauten Teile sollten schon in Ordnung sein, dessen sollte man sich am Besten vergewissert haben BEVOR man anfängt

das geht auch alles genauer: -Kopf ab, -Messuhr (mit ausreichend Hub) an Haltevorrichtung am Stehbolzen festschrauben. Zylinder gegenüber auch festschrauben (mit größeren Muttern unterlegen oder so) -OT bestimmen (1/100mm Messbereich sollte genau genug sein... ) -computer ausrechnen lassen wieviele mm Kolbenweg vor OT der gewünschte Zündzeitpunkt liegt (dazu braucht man Hub und Pleuellänge die man in das Prog (-->download s. FAQ) eingibt) -Kolben von OT aus um die gewünschten mm (zwischen 1-2 werdens wohl sein) zurückdrehen (nur für die ganz Genauen: Kolben mit der Schraube in der Haltevorrichtung (10mm Alu oder so) um den gewünschten Wert zurückdrehen, dann hat man nämlich im nächsten Schritt nen Anschlag) -Mit nem Lineal und nem Edding eine durchgehende Markierung auf Polrad und Motorgehäuse ziehen. -wenn beim Abblitzen beide Markierungen fluchten ist der ZZP eingestellt. (meine Blitze blitzt nur wenn es Zündet, einstellen muss/kann man da nix) Fehlerquellen durch Ungenauigkeit sind hierbei eigentlich auszuschließen, wenn man schaut ob die Markierungen fluchten sollte man halt gerade draufschauen. 17° sind auch wirklich 17°

Serienfehler, zurückschicken, kriegst nen neuen. Such mal im Largeframeforum und in Technik Allgemein, das gabs da schon öfters.

soll isch ma gucken ob noch irgendwo ne Portmap von nem unbearbeiteten Malle rumfliegt? Dann kann man wenn man OT und Hemdlänge weiss ja relativ schnell die Einlasszeit ohne Membran ausrechnen. Malle Kolben ohne Fenster is vorhanden, Portmap weiss ich nich, müsste evtl auch jemand von euch übernehmen, (Messen allein an nem unbearbeiteten Malle tuts auch) weiss nicht ob ich die noch hab. Man braucht die Länge des Abschnitts Zylinderoberkante (besser: tatsächlicher oberer Totpunkt) - Einlassunterkante Wenn man die Einlasszeit weiss kann man sehen ob der ohne Membran laufen würde, bzw überhaupt ohne anschieben anspringen. Alles Andere (fragen, sich auf hörensagen zu verlassen... ) is m.E. eh zu riskant/zeitaufwendig um's mal eben zu probieren.

Mit nem Mikuni (TMX) sollte das schon besser werden, man kann aber auch wirklich nen 25er Dell'Orto richtig abgestimmt bekommen. Dazu braucht man (für deinen entsprechenden Problembereich) halt ein paar Mischrohre, Nebendüsen, Mischrohre und Nadeln. Kommt wohl drauf an wieviel du investieren möchtest und ob der DO bei dir eingetragen ist oder erst eingetragen werden soll. Ne Bottle zu bauen is bestimmt auch interessant, musst dann mal ein Foto davon machen wenn das Ding fertig ist und funktioniert!

für solche Topics sollte es in BlaBla sowas wie eine Art unterste Schublade geben, määnsch mänsch :plemplem: Und ab damit! ...bin mal gespannt wieviele sich da noch in den Neandertaler-Modus einloggen werden

für solche Topics sollte es in BlaBla sowas wie eine Art unterste Schublade geben, määnsch mänsch :plemplem: Und ab damit! ...bin mal gespannt wieviele sich da noch in den Neandertaler-Modus einloggen werden

zum Thema schweres Polrad: ich weiss nicht ob ein schweres Polrad wirklich so schonend wäre, kommt wohl auch auf den Fahrstil an. Ich denke bei der Motorbremse kriegt die Primär mit nem 3Kilo-Ding wesentlich mehr ab als mit nem HP4, die Ruckdämpfer wirken ja in beide Richtungen! Vielleicht könnte man diesen Wirkungsbereich mit anderen Federn auch sinnvoll verlängern oder aufteilen, 2/3 acceleration 1/3 deceleration oder so. Ideen/Anregungen dazu? Progressive Federn allein würden wohl auch schon dazu beitragen ein "auf Block gehen" (bei zB Gangsprung) und dem dann meist folgenden Zahnausfall weitestgehend auszuschließen. Aber um zu beurteilen ob das sinnvoll ist müsste man wohl erst herausfinden in welchem Bereich die Federn arbeiten. Ich bin mir aber sicher dass die Federn bei einem Gangsprung bei maximalem Derhmoment eines ganz ordentlichen Motos bis zum Anschlag komprimiert werden. Auch darf die ganze Chose am Ende nicht zu hart sein weil sonst die Ruckdämpfung den Rest vom Getriebe nicht mehr ausreichend schützen kann. die letzte RMS Primär (2,56 geradeverzahnt) bin ich 10 000km in meinem Motor gefahren, die hat mit dem Gehäuse zusammen 2 Highspeedklemmer, einen Zahnausfall mit daraus resultierenden mehreren Totalblockaden des Getriebes (man muss ja noch heimkommen) und wohl alle sonstigen Schindluder die man damit noch so treiben kann mitgemacht. Nach den 10 000km war eine Niete ein wenig locker, das war alles. Und ich würde mal wagen zu behaupten ausgewachsene 3-Gang-Zähnchen sind was übler als Primärfedern. Das Gehäuse hat des Weiteren auch einige Zeit mit verbogener Hauptwelle überstanden (nicht die vom Getriebeblockierer). Die hatte 3mm Schlag zur Seite. Mir sind schier die Augen rausgefallen als ich das gesehen hab! :plemplem: Also über Smallframe Primärs und Gehäuse kann ich mich wirklich nicht beklagen, ausser vielleicht dass die Gehäuse immer dann vom Tisch fallen wenn man 3 Meter davon entfernt steht, gerade alles bis aufs Polrad zusammengebaut hat nachdem man es monatelang umgebaut hat, und noch extra drauf geachtet hat dass das Gehäuse sicher auf dem Tisch steht und wenn, dann in die andere Richtung, zur Wand hin kullert. Naja, wenigstens hats ne Macke in den Steinboden geschlagen bevor die Schwinge abgebrochen ist. R.I.P. Ohne Ruckdämpfer finde ich pers eher nich so geil. Entweder man hat Glück, oder/und ständig rutschende Kupplung durch breitgeschlagene Belagnasen oder halt Pech und alles geht hoch. Achja, desto länger die Primär desto schonender für Primär, Getriebe und Kupplung, weiss nich ob das schon alle wussten.

dann poste einfach DIE Kurve die kommt, wird schon passen

häpi börsdei!

19,6 am Hinterrad und zur Zeit 24,6 an der Kupplung, aber den Kupplungswert kann man ja eh mit der Kupplungseinstellschraube noch ohne Probleme weiter hochschrauben. Desto weniger sauber die Kupplung trennt, desto mehr Kupplungsleistung. Was ich damit sagen will: Kupplungs-PS sind voll fürn Arsch!

Die Antwort stand schon hier im Topic, gleich zweimal! Egal ob PK oder HP4, sind beides Smallframelüfterräder und haben deshalb original die Nut am gleichen Platz, ergo ist auch die nachträglich gestochene Nut um das gleiche Maß versetzt.

na dann, haut ordentlich rein!