Motorhuhn

Fertan ist ein schwieriges Thema – zumindest meiner Erfahrung nach. Würde bei dem braunen tatsächlich von Rost ausgehen – könnte daran liegen, dass das damals zu schnell getrocknet ist. Ich habe bei mir das Fertan so gut es geht runtergewaschen und wiederholt – insgesamt 3mal. Und darauf geachtet, dass es nicht zu schnell trocknet. Vor dem Grundieren habe ich das ganze allerdings mit einem Fließ geschliffen um die Partikel/Oberflächen, die nicht wirklich gut hafteten (aber beim Waschen nicht runtergingen) zu entfernen. Den Arbeitsgang soll man sich sparen können, allerdings habe ich nicht den Eindruck, dass die Grundierung gut haftet, wenn man die dickere, schwarze Oberfläche unbehandelt überlackiert. Wie man das allerdings bei nicht gut zugänglichen Stellen machen soll, ist mir schleierhaft. Für Hohlräume usw. sicherlich besser als nichts – aber viel erwarten würde ich mir da nichts. Dann von einer sorgfältigen Versiegelung mit Wachs/Fett schon eher.

Zumindest in Kombi mit einer XL2-Kupplung bin ich da gescheitert. Mal abgesehen davon, dass maximal die halbe Gewindelänge (Bundmutter vom SCK) nutzbar war. Welche Bundmutter nutzt ihr da?

Alte Karren, die schon mal zugelassen waren (waren sie das nicht alle?), sollten ja eigentlich keine Neuzulassung sein. Sonst gäbe es das Problem ja schon länger.

Mit der normalen DRT habe ich bisher nie Probleme gehabt (<25PS).

Mal eine kleine Erfahrung am Rande – ich habe bei meinem 28er und 24er OKO keinen wirklich optimalen Schwimmerstand, bzw. Spritlevel hinbekommen. Da konnte ich so viel versuchen wie ich's wollte, da haben immer ein paar mm gefehlt. Jetzt hat's mir letzte Saison ein Loch in den Kolben gebraten und ich vermutete neben meinem eher mutigen statischen Zzp von 20° auch ein "leichtes" Abmagern bei Knallgasfahrten. Ich habe beim SCK ein Vergaserrevisions-Kit geordert und Schwimmer + Nadel getauscht und der Vergaser ist ein völlig anderer. Keine Ahnung wo genau die Toleranz lag, aber ein vernünftiges Spritlevel einzustellen ist absolut kein Problem mehr. Dass das insgesamt alles besser gemacht hat, muss man nicht extra erwähnen. Endlich läuft die Karre wie es sich gehört. Mal abgesehen davon habe ich mal eine Verständnisfrage – weil ich das nicht wirklich nachvollziehen kann: Weil ich mit dem original verbauten Schwimmer nicht wirklich weiter kam, habe ich testweise den Schwimmer bearbeitet. Dazu habe ich auf jeder Seite eine Bohrung gesetzt, Gewichte gesetzt und wieder verschlossen. Habe mich da rangetastet und lag rund 4,5g schwerer als original und konnte somit ein Spritlevel bis zur Wannen-Oberkante realisieren. Soweit so schön, allerdings hat's mir die Schwimmerkammer leergezogen, wenn ich den vierten mal etwas länger ausgedreht habe. Vorher hatte ich rund 5mm weniger Spritlevel – hätte mir, auch wenn nicht optimal, aber eine Verbesserung erwartet. Hat jemand eine Idee wo mein Denkfehler liegt?

Ich muss da auch gar nichts tunen, aktualisieren o.Ä. Ich habe das Ding für kleines Geld geschossen und dachte das taugt maximal nur zum hinstellen. Jetzt halte ich das Ding in den Händen und bin mir relativ sicher, dass das Ding mit neuen Akkus wieder auf die Straße kann – das wollte ich aus Spaß halt mal machen. Mal schauen, ob ich heute noch den Spaß von damals nachvollziehen kann?

Jawoll, danke – ist das erste mal, dass ich ein Akku-Pack baue – deswegen fehlen mir halt auch die üblichen Begriffe. Ich kämpfe mich dort mal durch - vielleicht hab ich da ja schon alles was ich brauche zusammen? LiPo ist jetzt auch nicht so meins - ein brauchbarer NiMh sollte alles können, was der originale in den 80ern auch konnte.

Einen alten Asahi-Dickie Ford Capri Zakspeed. Habe bei eBay ein Beispiel gefunden, wie das original ausgesehen hat: http://www.ebay.de/itm/Dickie-Ashai-RC-Car-FORD-CAPRI-K-LUDWIG-ZACKSPEED-ca-1-12-OVP-70-80iger-8148-/222485128234?hash=item33cd25a42a:g:EcYAAOSwjDZYhO8Z

Danke, die scheinen mir aber eher weniger auf RC Zeugs spezialisiert zu sein. Ich brauche etwas mit 7.2V und mindestens 1.200 mAh – das darf aber auch gerne mehr sein. Gibt es käuflich, auch der Tamiya-Mini Stecker scheint der passende zu sein, aber die Anordnung der Akkus es bei der Karre etwas ungewöhnlicher. Das hätte ich gerne wieder so. Ausserdem braucht's dann vermutlich längere Kabel. Also entweder gibt's einen RC- oder Akku-Laden, der mir das nach Vorgabe fertigt, oder aber – und davon gehe ich eigentlich aus – gibt es einen Laden, wo ich mir die Einzelteile ordern könnte. Da habe ich aber leider noch nichts gefunden.

Die Info gibt's schon länger. Offiziell ausgeschlossen war die Kombination angeblich noch nie – nur wurde das nicht deutlich formuliert – was jetzt dann wohl nachgeholt wurde.

Ich würde hier gerne einen Klassiker meiner Kindheit reaktivieren und bräuchte mal einen Tipp bzgl. Akkupacks. Gibt's einen Laden, der die Dinger auf Wunsch fertigt, oder gibt's gute Adressen wo ich die benötigten Einzelteile zusammenstellen kann, um mir die Dinger selber zu bauen? herrlichen Dank Christoph

Möchte schon eine vorhandene messen und eine identische bestellen. Meisten heisst es, dass inklusive Gewinde gemessen wird, bis zum Speichen Kopf – aber nicht bis Mitte Speichenkopf. Das macht jetzt nicht die Welt – aber ist halt bei einer 2mm Speiche 1mm. Bekomme ich zur Not auch nachbearbeitet – aber das muss ja nicht sein. Danke schon mal

Moin, gibt's eine Regel, wie Speichen zu messen sind um beim Bestellen möglichst auch die passenden zu bekommen? Also von wo bis wo wird genau gemessen? Vielen Dank für die Info C

Ich hab den Lenker zum Kobold geschickt und aufreiben lassen. Die Buchsen gehen auch stramm rein. Da die originalen Rohre gelitten hatten, habe ich neue angefertigt - natürlich mit entsprechenden Übermaß - passend zu den Buchsen. Gasseitig ist das auch noch ganz ok, schaltseitig hat's einiges an Spiel - allerdings könnte ich da auch noch mal ein besseres Rohr bauen - hatte es damals etwas eilig. dann könnt ich auch nochmal neue Buchsen einsetzen - dann sollte das passen.

Danke sehr, ich geb mein Bestes, damit ich nicht irgendwann auf die gleichen Ecken schaue und mich ärgere. Am besten vergesse ich nach dem Lackieren, wo genau ich so viel Arbeit hatte. :)

Was es nicht gibt, muss man halt selber machen. Die noch vorhandene rechte Blinkerecke mit den 5 Sicken muss ich für die linke Seiten nachbauen - da ist das Unfall-Original nicht vernünftig als Basis zu verwenden. Hab überlegt das mit der Sickenmaschine zu machen, aber ich hab da kein geeignetes Profil finden können. Also hab ich mir aus einer alten Hebelschere und Flacheisen ein Werkzeug gebaut um die Profile zu drücken, statt zu Rollen. Sieht ok aus - beim richtigen Teil geb ich mir auch sicher etwas mehr Mühe. Bin gespannt wie das Ding nachher wird. Original- und Testsicken:

Junge, was rennt die Zeit. Habe natürlich weitergearbeitet und den Arbeitsbereich rund um die linken Einsteig noch "etwas" erweitert – als Quasi alles rausgeschnitten Da ich nicht immer Bock auf's Flexen, Schweißen und wieder Flexen hatte, habe ich auch mal einen Teilbereich verzinnt. Und unterm Strich ist's dann immerhin so, dass die Türe sitzt, nicht mehr hängt, und die Spaltmaße langsam aber sicher auch wieder so etwas wie Spaltmaße sind. Keine Ahnung wie oft ich die Türe ein- und ausgebaut habe. Das habe ich gefühlt 50 mal gemacht. Insgesamt habe ich 4 Bleche rausgeschnitten, wieder in Form gedengelt, und bis auf eines wieder eingesetzt. Ein weiteres Blech, die Ecke unten links mit 5 Sicken und Blinkeröffnung, muss ich jetzt noch anfertigen – das wird wieder Zeit fressen bis das Thema abgeschlossen ist. Dann geht's dann tatsächlich mal damit weiter, womit ich eigentlich angefangen habe – der Boden

Ja, habe die Dinger implantiert, aber spielfrei war es nicht. Inzwischen ist's auch wieder relativ groß - muss ich mir bei Zeiten mal ansehen. Das gute ist, dass es nicht mehr auf Kosten des Lenkers geht, sondern auf's Material der Buchsen.

Das trifft ziemlich genau auf alles zu, was man so rund um die Uhr erleben kann.

Jawoll, danke! Gab's da aber nicht mal etwas ähnliches ohne Zange?

Ich nehme mal an, Du meinst die Dinger, die ich schon länger suche – aber nicht finde, weil mir der Begriff zur Suche fehlt?

Was ist da passiert – Bilder vertauscht?

Ich bin mir nicht sicher, was eine 58er für eine Wideframe ist (ACMA?) – aber unter der Rubrik "Suche" wird Dir bestimmt weitergeholfen.

"Älteste Vespa der Welt"

wie man sieht fallen die Preise bereits. Oder stand die nicht schon bei 270, bzw 290tausend?