Zum Inhalt springen
  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstützen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.

Empfohlene Beiträge

Geschrieben
vor 9 Stunden schrieb Velix:

Die, die vermutlich in frage kommen sind NGK BR9/8/7/6/hs

welche ist die richtige, vielen Dank für eure Hilfe!

 

Die richtige ist original eine NGK B6HS, BR sind entstörte, die brauchst Du nicht. Kauf am besten gleich 2 Stück B6HS, die zweite kannst Du immer mal brauchen, z.B. wenn abgesoffen und Kerze durch Ankick-Versuche nass geworden.

Geschrieben
Am 16.10.2024 um 20:41 schrieb hiro LRSC:

.... Ich hab bis Herbst 25 weder Platz noch Zeit:???:

 

vor 2 Stunden schrieb scooterlenni:

Bitte hilf ihm 😎👍

 

Gruss an den See 

 

Geschrieben
vor einer Stunde schrieb thisnotes4u:

 

Die richtige ist original eine NGK B6HS, BR sind entstörte, die brauchst Du nicht. Kauf am besten gleich 2 Stück B6HS, die zweite kannst Du immer mal brauchen, z.B. wenn abgesoffen und Kerze durch Ankick-Versuche nass geworden.

Gehen die aber trotzdem, oder nicht?

Der Baumarkt hat nämlich leider keine Anderen.

Geschrieben (bearbeitet)
vor 3 Stunden schrieb SuperSprint:

Ich bin bei sowas immer relativ schmerzfrei.

Ich zerlege ja nicht gleich immer den kompletten Motor bevor ich einen Startversuch unternehme.

Wenn ich einen 30-60 Jahre alten Roller Kaufe, interessiert mich unter umständen VOR dem Kauf ob der Motor dreht oder nicht.

Also: Kickstarter treten und gut is.

 

Lass den Roller doch einfach mal so wie er ist und unternimm einen Startversuch.

 

Wenn der Vergaser überläuft etc. musst danach sowieso dran.

 

Ohne irgendjemanden auf den schlips treten zu wollen:

 

Nicht lange rumeiern, sondern einfach frisches Gemisch in den Tank, Benzinhahn auf, antreten und schauen was passiert. Das ist ne Vespa und kein Raumschiff.

Trau dich einfach!

 

Ach ja, Ich fahr seit 22 Jahren in all meinen Rollern SAE30 Rasenmäheröl ausm Baumarkt.

 

Wie bereits von euch beschrieben, wird sich immer wieder widersprochen.

Also öltechnisch habe ich jetzt das Liqui Moli 2t Öl, und dann beim Getriebeöl eins, dass mir bei sip speziell für die Vespa empfohlen wurde (sollte also ja eigentlich passen?).

Ich werde morgen, da hole ich sie nämlich erst ab, daher bis jetzt kein Startversuch und nur viele Fragen 😬, erstmal einen Startversuch ohne Reinigen von Vergaser unternehmen.

Da stellt sich jetzt bei mir die Frage, ob ich in den Zylinder bisschen 2t Öl geben soll, oder nicht.

Das selbe gilt auch für die paar behutsamen Tritte vor dem eigentlichen Starten.

Bearbeitet von Velix
Geschrieben
vor 33 Minuten schrieb Velix:

Gehen die aber trotzdem, oder nicht?

Der Baumarkt hat nämlich leider keine Anderen.

Siehe dieses Topic, besonders diesen Beitrag von T5Rainer selig. Wenn die der auf Blechrollerteile spezialisierte ;-) Baumarkt nicht hat, gehst Du eben zu ATU; Louis oder Polo.

Geschrieben
vor 22 Stunden schrieb Velix:

erstmal einen Startversuch ohne Reinigen von Vergaser

 Schraub doch vorher die Kerze raus, bürste sie vorne mit einer Messingbürste ab (wenn Du keine Messingbürste hast, tut's auch feines Schmirgelpapier), steck sie wieder in den Kerzenstecker, halte sie an den Motor und trete den Kicker durch, ob überhaupt ein Funke da ist. Vor dem Kicken ein wenig 2T-Öl in den Zylinder schadet nicht.

  • Like 1
Geschrieben
vor 3 Stunden schrieb Velix:

Wie bereits von euch beschrieben, wird sich immer wieder widersprochen.

Also öltechnisch habe ich jetzt das Liqui Moli 2t Öl, und dann beim Getriebeöl eins, dass mir bei sip speziell für die Vespa empfohlen wurde (sollte also ja eigentlich passen?).

Ich werde morgen, da hole ich sie nämlich erst ab, daher bis jetzt kein Startversuch und nur viele Fragen 😬, erstmal einen Startversuch ohne Reinigen von Vergaser unternehmen.

Da stellt sich jetzt bei mir die Frage, ob ich in den Zylinder bisschen 2t Öl geben soll, oder nicht.

Das selbe gilt auch für die paar behutsamen Tritte vor dem eigentlichen Starten.

 

Wenn Du sie vor Dir liegen stehen hast, wirst Du wissen was zu tun ist.

Geschrieben
vor 4 Stunden schrieb Claudio:

 

Wenn Du sie vor Dir liegen stehen hast, wirst Du wissen was zu tun ist.

Entschuldige, das ist aber leider wirklich nicht hilfreich.

ich frage nur, ob ihr mir das schmieren des Zylinders mit etwas 2t Öl vor dem Startversuch empfehlt, oder nicht

Geschrieben (bearbeitet)

Sagen wir so.... ich schmiere meine Kolben immer bevor ich die einführe :-D:whistling:  Demnach würde es sicher nicht schaden da nen kleinen Schluck  ein paar Tropfen reinzugeben.

Bearbeitet von Wavler
Geschrieben

ein paar tropfen öl durchs Kerzenloch schaden nicht und macht auch nichts kaputt, eine Minute Warten und mal ohne kerze durchtreten.

Dann ist dein Gewissen beruhigt.

 

Zur Menge: übertreibs nicht mit dem Öl-ein schnapsglas wäre bsp. übertrieben. Meines erachtens ist sogar ein halbes noch zu viel.

Orientier dich an der menge die auf einen Teelöffel passt. Reicht vollkommen:thumbsup:

 

Hab keine Angst vor deinem Roller!

Das ist eine Originalmotor-die können schon was ab.

  • Like 1
Geschrieben
vor 13 Stunden schrieb Velix:

Entschuldige, das ist aber leider wirklich nicht hilfreich.

ich frage nur, ob ihr mir das schmieren des Zylinders mit etwas 2t Öl vor dem Startversuch empfehlt, oder nicht

 

Immer schön entspannt bleiben. Ich denke ich war schon hilfreich genug:

 

 

Kannst aber auch nochmal alles fragen was schon beantwortet ist. Steht Dir ja frei.

  • Like 1
Geschrieben

Nachdem ich das Getriebeöl erfolgreich gewechselt habe, und den Tank bisschen gefüllt habe mit dementsprechend viel 2t Öl, habe ich mit vorgeschmierten Zylinder einen Startversuch unternehmen wollen.

Also erstmal leicht, dann mit yoke und stärker.

Doch lief sobald der Benzihahn offen war das Benzin direkt unten wieder raus 🙁.

Was kann das sein?

Kann ich das selber hinbekommen, oder ist das eher ein größerer Problem?

Es schien unter dem Vergaser raus zu laufen.

Es tropft auch leicht am schwarzen Kasten daneben, kann aber eventuell auch einfach nur vom Vergaser dort lang gelaufen sein?

Jetzt muss vermutlich der Vergaser raus, und gereinigt werden?

Geschrieben

Hatte heute morgen noch dran gedacht, in der Haufen schon läuft. Entweder hängt der Schwimmer oder die Vergaserwannendichtung ist porös und undicht. Bist du dir sicher, dass der Vorbesitzer nicht was auseinander geschraubt hat und ggf. Nicht richtig zusammen geschraubt hat, um das Ding zu komplettieren?

 

Vergaser überholen ist kein Hexenwerk. Würde ICH sowieso als einer der ersten Schritte machen.

Geschrieben

Alles klar, also wie zahlreich auf YouTube gezeigt, Vergaser raus, Düsen mit Bremsenreiniger durchpusten, und wieder einbauen?

Wie leicht sollte sich eigentlich das Polrad drehen lassen?

Geschrieben

Ich glaube, dass wird eher ein neuer Vergaser.

Nachdem ich die Ventile + Schwimmerkammer gereinigt hatte, wollte ich die wieder zusammen schrauben.

Dabei ist mir aufgefallen, dass das Gewinde in einem der beiden Schraubenlöcher nicht mehr wirklich vorhanden ist.

Daher war die Schwimmerkammer vermutlich die undichte Stelle?

Ich habe ja auch davor den Zündfunken getestet.

Sollte man das auch bei Tageslicht sehen können.

Ich würde jetzt einen neuen Vergaser bestellen, da Gewinde kaputt.

welchen?

Ansonsten auch Zündkerzenstecker,

Kabel und Lichtmaschine 

Geschrieben

Außerdem ist mir aufgefallen, dass das Polrad sich nicht beim betätigen des Kickstarter dreht, von Hand zuerst gar nicht, dann ein bisschen.

Was hat das zu bedeuten?

Geschrieben

Ich hab damals auch mal einen neuen vergaser gekauft. Besser wäre ein guter gebrauchter. Die neuen sehen irgendwie nicht so wertig aus. aber auch da wirst du wohl verschiedene Meinungen hören. Auch ein neues Gewinde mit helicoil wäre möglich. 
 

Der zündfunke sollte auch bei gedämpften Tageslicht zu sehen sein. Wenn es sehr hell ist, dann wird es schon etwas schwieriger den zu sehen. 

  • Like 1
Geschrieben
vor einer Stunde schrieb Velix:

Ich glaube, dass wird eher ein neuer Vergaser.

Nachdem ich die Ventile + Schwimmerkammer gereinigt hatte, wollte ich die wieder zusammen schrauben.

Dabei ist mir aufgefallen, dass das Gewinde in einem der beiden Schraubenlöcher nicht mehr wirklich vorhanden ist.

Daher war die Schwimmerkammer vermutlich die undichte Stelle?

Ich habe ja auch davor den Zündfunken getestet.

Sollte man das auch bei Tageslicht sehen können.

Ich würde jetzt einen neuen Vergaser bestellen, da Gewinde kaputt.

welchen?

Ansonsten auch Zündkerzenstecker,

Kabel und Lichtmaschine 


 

Bitte Bilder machen. Nicht alles, was defekt erscheint, ist irreparabel. Und ein Neukauf ist nicht immer die beste Lösung, gute Gebrauchte sind häufig besser.

Geschrieben

Trotzdem funktionieren die neuen zuverlässig, oder?

Also wenn es erstmal nur die Optik ist, kann ich damit leben.

Das Thema mit einem gebrauchten habe ich ja gerade, der kann super von außen aussehen, aber irgendwo versteckt sich eventuell ein Mängel.

Geschrieben
vor 5 Minuten schrieb Austria 1933:


 

Bitte Bilder machen. Nicht alles, was defekt erscheint, ist irreparabel. Und ein Neukauf ist nicht immer die beste Lösung, gute Gebrauchte sind häufig besser.

Habe den Vergaser gerade nicht zur Hand, das Gewinde ist aber einfach bis ca. zur Hälfte nicht mehr existent.

Das Metall ist da glatt

Geschrieben
vor 4 Minuten schrieb Velix:

Trotzdem funktionieren die neuen zuverlässig, oder?

Also wenn es erstmal nur die Optik ist, kann ich damit leben.

Das Thema mit einem gebrauchten habe ich ja gerade, der kann super von außen aussehen, aber irgendwo versteckt sich eventuell ein Mängel.


Er kann, aber er muss nicht zuverlässig funktionieren. Für meine T5 brauchte ich Ersatz für einen verzogenen 24/24 G-Vergaser. Prophylaktisch habe ich den Spaco-Dellorto zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt. Da waren einige Krümel und Späne drin. Jetzt funktioniert er gut.

 

Mach bitte einfach aussagekräftige Bilder. Das GSF klingt manchmal rau, ist aber hilfsbereit 

  • Like 1
Geschrieben (bearbeitet)
vor 20 Minuten schrieb Velix:

Habe den Vergaser gerade nicht zur Hand, das Gewinde ist aber einfach bis ca. zur Hälfte nicht mehr existent.

Das Metall ist da glatt

Das kann durchaus gewollt sein. Kommt auf die Düse an. Ohne aussagekräftige Bilder wird es aber nicht gehen. Bist Du mit dem Kickerproblem weitergekommen? Beim Kicken darfst Du nicht die Kupplung ziehen. Leerlauf und kicken, sonst nix.

 

Edit fragt noch, ob der originale 50er-Zylinder drauf ist?

 

Edit ruft hinterher: Bilder! Mach Bilder. Damit sparst Du Geld und Frust. Nebenbei lernst Du Dein - übrigens cooles - Fahrzeug kennen. 

Bearbeitet von Austria 1933
Geschrieben

Da sie jetzt ohne Vergaser und Tank dasteht, war ich mir nicht sicher, ob ich da den Kickstarter testen darf.

Er hat ganz gut Wiedererstand.

Ich schicke euch gleich mal Bilder.

Es ist aber nicht an der Düse, sondern an der Plastikabdeckung für die Schwimmerkammer.

Diese ist ja mit zwei Schrauben befestigt, und bei einer von den Schraubenlöchern ist das Problem mit dem Gewinde.

Ich vermute, da man dort die Schraube absolut nicht mehr rein drehen kann, dass dort das Leck war.

Geschrieben (bearbeitet)
vor 11 Minuten schrieb Velix:

Da sie jetzt ohne Vergaser und Tank dasteht, war ich mir nicht sicher, ob ich da den Kickstarter testen darf.

Er hat ganz gut Wiedererstand.

Ich schicke euch gleich mal Bilder.

Es ist aber nicht an der Düse, sondern an der Plastikabdeckung für die Schwimmerkammer.

Diese ist ja mit zwei Schrauben befestigt, und bei einer von den Schraubenlöchern ist das Problem mit dem Gewinde.

Ich vermute, da man dort die Schraube absolut nicht mehr rein drehen kann, dass dort das Leck war.


Wenn Du die Zündkerze rausschraubst, müsstest Du den Kicker relativ einfach per Hand runterdrücken können, so dass (oder österreichisch: sodass) sich das Lüfterrad dreht und Strom erzeugt. Wenn Du dann noch die Zündkerze in den Zündkerzenstecker steckst und die Zündkerze an den Motor (oder ein anderes blankes Teil vom Roller) hältst, kannst Du prüfen, ob die Zündung funktioniert. Das Blitzen sieht man normalerweise auch bei Tageslicht. Das Knistern hört man in leiser Umgebung auch. 
 

Vorsicht! Fass den Zündkerzenstecker nur im isolierten Bereich an. Ist ungefährlich, tut nur weh (ich denk, jede und jeder VespaschrauberIn hat schon mal einen 1 m-Sprung deswegen gemacht). 
 

Edit sagt: Klar darfst Du. Machst damit nix kaputt.

 

Edit ruft noch: Selbst wenn das Gewinde nicht mehr gut ist, muss der Vergaser nicht unbrauchbar sein. Ein neues Gewinde kann man in Alu in Eigenregie mit einfachen Mitteln schneiden 

Bearbeitet von Austria 1933
Geschrieben

Dann wird vermutlich dort auch das Gemisch rausgekommen sein.

 

Ich hatte mehrmals Vergaser die aussen Hui und innen Pfui waren.

 

Habe einen neuen bestellt montiert und alles war gut.-fand die nicht weniger wertig als die alten.

 

Welchen Vergaser du brauchst kannst du direkt am Vergaser ablesen. SHB...

  • Confused 1
Geschrieben
vor 1 Minute schrieb SuperSprint:

Dann wird vermutlich dort auch das Gemisch rausgekommen sein.

 

Ich hatte mehrmals Vergaser die aussen Hui und innen Pfui waren.

 

Habe einen neuen bestellt montiert und alles war gut.-fand die nicht weniger wertig als die alten.

 

Welchen Vergaser du brauchst kannst du direkt am Vergaser ablesen. SHB...

Es geht NICHT um die haptische Wertigkeit. Lies bitte einfach nochmal die vorangegangenen Postings. Erspart allen Mitlesenden viel Zeit und verwirrt den Threadersteller nicht. Danke!

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.



  • Beiträge

    • Sooo... Mal gucken wer's errät.   Wo verspeisen ich gerade diese Kulinarische Köstlichkeit, für die das ganze Land hier bekannt ist?   Kleiner Tipp: Hier gibt es einmal im Jahr eine "Motorrad Woche".   Und eine Rennstrecke gibt hier auch, aber keine ESC Rennen.
    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlässlich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. Für Details siehe die Datenschutzerklärung