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Catia Zeichnung


weellee

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Wenn man versucht die Richtungsänderung sensibler hinzukriegen kriegt man noch heftigere Querschnittsänderungen als so schon. Um das ohne in so verschieden zeigende Überströmerseitenwände hinzukriegen würde der Kanal deutlich kleiner werden, das ist natürlich auch nicht optimal... Früher wurde deshalb teilweise auch mit 3 Übertrömern pro Seite gearbeitet, aber das System mit 2 und diesem "Kicker" hat sich durchgesetzt.

Ich benutz gar kein CAD... Rhino3D, Testversion mit 25x speichern gibts direkt beim Hersteller kostenlos runterzuladen... Keine sonstigen Einschränkungen, damit kann man alles machen (und wie man sieht auch Überströmer zeichnen). Das Rhino ist zwar kein richtiges CAD-Programm, arbeitet aber genauso exakt und kann auch IGES, DXF etc. exportieren. Wie mir berichtet wurde kann z.B. Solid Edge die Art von Flächen mit denen so ein Überströmer definiert wird problemlos laden :-D

Ob's mit Catia/Pro-E/Solid Edge/Solid Works/AutoCAD oder sonstwas besser ginge als mit Rhino weiß ich nicht... hab keine Gelegenheit das zu testen und müsste mich da ja auch erst einarbeiten... Rhino kann ich schon durch den Auspuffbau :-D

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Kaum... hier und da findet man mal ein Bild der Zylinder mit mehreren Überströmern. Aber das was ich da geschrieben habe ist jetzt auch nur meine Vermutung nachdem ich einige solche Bilder angeschaut hatte. Muss nicht unbedingt stimmen aber mir ist keine andere gute Erklärung dafür eingefallen...

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So,

ich versuch mal, meine Naive Kunst hochzuladen:

...

th_20040925180059.jpg

:uargh: zu klein...

Ah, jetzt, ja: .jpeg (medium quality)

20040925180026.jpg

20040925180059.jpg

20040925180000.jpg

Erst mal nur Auslass und Boost...für Maße, Wandstärken, etc. wäre ich dankbar.

Ist auch noch nichts verrundet...nur mal schnell ein Solid gebastelt.

sebastian

Bearbeitet von pxwasti200
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wieso modellierst du das teil nicht einfach aus kaltmetall? dürfte bei 'nem ansaugstutzen locker halten, wenn die wandstärken dick genug sind...

eine idee, die ich 'mal hatte: ein negativ-modell aus eis (geht mit styropor-positiv ja einfach), und das dann mit kaltmetall auffüllen. kaltmetall bleibt an eis ja nicht kleben, und weil das eis dann wegschmilzt klappt das sogar mit hinterschnitten... kannste ja 'mal ausprobieren :-D

r

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wieso modellierst du das teil nicht einfach aus kaltmetall? dürfte bei 'nem ansaugstutzen locker halten, wenn die wandstärken dick genug sind...

da hängt aber ein dicker Vergaser dran, der ordentlich festgeklemmt werden will.. außerdem gehört er auch noch zu den ungefederten massen, was die lebensdauer sicher arg einschränken würde.

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..versucht es mal hier: www.try-it.de

Die Jungs sind sehr universell und für alle Schweinereien zu haben. Haben gute Kontakte für Aluguss Kleinstserien oder Einzelstücke. Auch Drehen, Fräsen, Eloxieren, Alu schweissen, Kurbelwellen rep, etc, etc..

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hab schon jemand gefunden, der mir den in alu verwandeldt :-D

wenn alles glatt läuft.

so wie der stutzen von solo aussieht............. ist der auch gut fräsbar.

könnte man bestimmt, werden aber nicht soviele gebrauchen können,..

außerdem will ich dich ja nicht unnötig belasten :-D

Bearbeitet von solo
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Hast Du mal überlegt die Styroform mit hitzefestem Silikon abzuformen und mit ner Zinklegierung auszugießen? Brauchst halt noch nen Kern mit der Innenkontur. Stabiler als Kaltmetall ist das auf alle Fälle. Hab vor einiger Zeit mal mit Schriftzügen und ner Legoform rumgespielt.

giessen_schriftzug_lego.jpg

giessen_schriftzug_ss90.jpg

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    • @Claudio wie siehts denn aus? Rollt der Hobel wie er soll? Alle Probleme behoben?
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...  
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