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Empfohlene Beiträge

Geschrieben (bearbeitet)

das erste "lackteil" ist fast fertig. timtailor rulez !

 

 

 

bzgl. schalter rü-licht. ja, haste recht - gravedigger hatte ein relais gepostet womit das geht. im elektroladen meinte man, hiermit würde es auch gehen - hab im elektro-topic aber leider keine antwort bekommen. brückengleichrichter, spannungsbegrenzer - rüli hat nur 0,3 watt. im elektroladen hatte ich schon das gefühl, dass der kerl ahnung hatte, nur weiß ich nicht, ob ich die sache mit dem ggb+cm-regler richtig beschrieben habe

 

 

 

 

 

 

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Bearbeitet von T5Pien
Geschrieben

Das würde schon gehen, dann darfst du das Rücklicht aber nicht über die Rahmenmasse anschließen, sondern musst zwingend auch ein extra Kabel für - verlegen. Wenn das Bremslicht, was du ja über die Batterie speist sich den - Anschluss mit dem Rücklicht teilt hast du ein Problem. Dann hast du am Brückengleichrichter einen Kurzschluss zwischen dem - Beinchen und einem der beiden ~ Beinchen.

Die sauberste Lösung wäre das schon gepostete Relais.

Quick & dirty würde es wahrscheinlich reichen eine Diode und nen kleinen Elko als Einweggleichrichtung zu verbauen.

Geschrieben

Das würde schon gehen, dann darfst du das Rücklicht aber nicht über die Rahmenmasse anschließen, sondern musst zwingend auch ein extra Kabel für - verlegen. Wenn das Bremslicht, was du ja über die Batterie speist sich den - Anschluss mit dem Rücklicht teilt hast du ein Problem. Dann hast du am Brückengleichrichter einen Kurzschluss zwischen dem - Beinchen und einem der beiden ~ Beinchen.

Die sauberste Lösung wäre das schon gepostete Relais.

Quick & dirty würde es wahrscheinlich reichen eine Diode und nen kleinen Elko als Einweggleichrichtung zu verbauen.

 

ich hab ein problem. 

 

mit dem schalter wäre es aber kein problem, oder. kann man so ein relais auch woanders als bei ebay kaufen - hat sowas der boschienst oder so ?

Geschrieben

Boschdienst eher weniger, versuch's mal im Modelbauladen.

Du kannst den Spannungsregler aus dem Elektronikladen aber auch einfach nur mit einer Diode als Gleichrichter betreiben. Hatte ich selber jahrelang als Spannungsversorgung für meinen selbstgebastelten Drehzahlmesser so am Roller. Für das Rücklicht reicht das lang!

 

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  • Like 1
Geschrieben

ich hab ein problem. 

 

mit dem schalter wäre es aber kein problem, oder. kann man so ein relais auch woanders als bei ebay kaufen - hat sowas der boschienst oder so ?

 

Schon bei Conrad oder Reichelt geschaut?

Geschrieben

okay, dann mache ich das mit diode, den spannungsregler hab ich schon hier - auf dem bild hab ich ihn ausversehen gleichrichter genannt. den brückengleichrichter gebe ich dem laden zurück, hat man mir eh geschenkt, weil ich wieder mal einen arsch voll stecker etc. gekauft habe.

 

kannst du mir bzgl. der fragen gerade auf die sprünge helfen

 

 

 

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Geschrieben (bearbeitet)

das ganze ist ein schaltplan für einen spannungsregler inkl. kondensatoren, damit du deine led ohne batterie an wechselstrom stöpseln kannst.

 

gibt das ganze auch kpl. als minibaustein bei conrad.

http://www.conrad.de/ce/de/product/115576/Universal-Spannungsregler-Platine-Ausfuehrung-78xx-Typen-im-TO-220-Gehaeuse?ref=list

 

http://www.conrad.de/ce/de/product/140813/Baustein-mit-Spannungsregler-Ausgangsspannung-12-V-Ausgangsstrom-Max-150-mA-Ausfuehrung-TA-78-L-12-F-SOT-89?ref=list

 

oder als bausatz, dann kannst die brückengleichrichterschaltung weglassen und nur eine diode verbauen.

http://www.conrad.de/ce/de/product/115576/Universal-Spannungsregler-Platine--Ausfuehrung-78xx-Typen-im-TO-220-Gehaeuse/?ref=home&rt=home&rb=1

 

damit könntest aber auch einfach ein kleines (karosseriemassefreies) kfz-relais schalten und hast das masseproblem mit dem brückgleichrichter weg.

 

http://www.steckerladen.de/tag/kfz-stecker.html

 

http://stores.ebay.de/kfz-stecker

Bearbeitet von gravedigger
  • Like 1
Geschrieben

das ganze ist ein schaltplan für einen spannungsregler inkl. kondensatoren, damit du deine led ohne batterie an wechselstrom stöpseln kannst.

 

gibt das ganze auch kpl. als minibaustein bei conrad.

http://www.conrad.de/ce/de/product/115576/Universal-Spannungsregler-Platine-Ausfuehrung-78xx-Typen-im-TO-220-Gehaeuse?ref=list

 

Das ist fast die selbe Schaltung, wohl aber wieder mit Brückengleichrichter. Da dürfte  man dann aber nur eine Diode einlöten und den andern AC Eingang direkt auf Masse legen. Sonst hat man wieder das Masseproblem.

 

http://www.conrad.de/ce/de/product/140813/Baustein-mit-Spannungsregler-Ausgangsspannung-12-V-Ausgangsstrom-Max-150-mA-Ausfuehrung-TA-78-L-12-F-SOT-89?ref=list

 

damit könntest aber auch einfach ein  relais schalten und hast das masseproblem mit dem brückgleichrichter weg.

Dann kann er aber auch gleich das von dir schon mal vorgeschlagene AC fähige Relais nehmen. :-)

Geschrieben (bearbeitet)

ja, aber das relais kann er ja ohne ebay nicht kaufen..

da zickt er etwas rum.

 

 

aber ich würde einfach zwei von den reglern in die leitung von rüli und breli basteln und die rückleuchte massefrei betreiben.

ist ja eh nicht mit der karosse verbunden wenn der das ding im gfk sitz hat.

Bearbeitet von gravedigger
Geschrieben

okay, dann mache ich das mit diode, den spannungsregler hab ich schon hier - auf dem bild hab ich ihn ausversehen gleichrichter genannt. den brückengleichrichter gebe ich dem laden zurück, hat man mir eh geschenkt, weil ich wieder mal einen arsch voll stecker etc. gekauft habe.

 

kannst du mir bzgl. der fragen gerade auf die sprünge helfen

 

 

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Diode 1N4002 oder was ähnliches.

Elektrolytkondensator 470µF/50V. Höhere Werte können auch nicht schaden.

Die beiden anderen Kondensatoren sollten so um die 100nF haben und dienen dazu irgendwelche ungewollten Schwingungen zu unterdrücken. (Frag mich nicht, hab ich auch nicht so richtig Plan von...). 

Das 7812 beschriftete Teil ist ein Spannungsregler, mutmaßlich das Teil was du oben in der Handfläche liegen hast. Die drei Anschlüsse sind analog von links nach rechts wie auf meinem Schaltplan. 

Ja, Masse. Die Schaltung hat 3 Anschlüsse: Oben links AC vom Lichtschalter, unten Masse und oben rechts dann das Rücklicht.

Geschrieben

Bin nochmal in mich gegangen:

Ich würde drauf scheißen und das Rücklicht über das Zündschloss betreiben. In Deutschland gilt eh Lichtanhabepflicht. Wenn's denn unbedingt abschaltbar sein soll, wofür auch immer, kann man vielleicht wirklich irgend wo noch nen extra Schalter verstecken.

 

Die Lösung mit dem Spannungsregler oder dem Relais haben nämlich den Nachteil, dass das Rücklicht nur leuchten kann wenn der Motor läuft. Standlicht ist damit nicht.

Ich hatte letztens in stockfinsterer Nacht einen Motorschaden auf einer vielbefahrenen Bundesstrasse mit Leitplanken ohne Seitenstreifen. Das war so ganz ohne Beleuchtung irgendwie nicht soo schön.

Geschrieben (bearbeitet)

hm, hatte ich auch schon im hinterkopf - also reture. das ding hing ja eh am zündschloß - ich baue jetzt wie geplant einen schalter ein, womit rüli und selbstleuchtendes kennzeichen geschaltet werden - trotzdem dank an dich und gravedigger für die aufgezeigten möglichkeiten. so schlimm sehen die ja auch nicht aus

 

tante beate ( ich meinte die schalter - nicht oich )

Bearbeitet von T5Pien
Geschrieben

Wo willst du den Schalter denn hinbauen? Würde den irgend wo versteckten, wirst du eh niemals brauchen.

Was anderes... wo du eh schon alles selber strickst, schon mal über eine Zündunterbrechung am Seitenständer nachgedacht?

1. muss der Ständer dann nicht mehr von alleine einklappen, und 2. ist das total praktisch!

Geschrieben

hm, hatte ich auch schon im hinterkopf - also reture. das ding hing ja eh am zündschloß - ich baue jetzt wie geplant einen schalter ein, womit rüli und selbstleuchtendes kennzeichen geschaltet werden - trotzdem dank an dich und gravedigger für die aufgezeigten möglichkeiten. so schlimm sehen die ja auch nicht aus

 

tante beate ( ich meinte die schalter - nicht oich )

 

Ist doch ein Lusso Rahmen oder ?

Dann bau ein Elestart Zündschloss ein das hat zwei Kontakte .

 

Ein Kontakt zum Aus machen und den anderen kannst du nutzen um die Gleichspannung einzuschalten .

 

Oder war das am Thema vorbei ?

Geschrieben

 

 

Ein Kontakt zum Aus machen und den anderen kannst du nutzen um die Gleichspannung einzuschalten .

 

Oder war das am Thema vorbei ?

 

jupp  :-D  - ist verbaut um den anderen kram wie tacho und egt anzumachen.

 

es ging ein wenig vorwärts. die tolle sip-sitzbankpassform :thumbsdown:  wurde heute von uns gerichtet. ein paar bleche für den rahmen geschnitten ( blinker vorne zu, ölschauglas usw ) und der kaskadenhaischnickschnack wurde getestet. live sieht das echt goil aus, obwohl wir nur rumprobiert haben mit den plexiglasgeschichten. wird die tage in schön gemacht inkl. des "orig.--c.b.-hai´s"

 

 

 

 

 

 

 

sitzbank ( wird noch kompliziert mit schloss usw, aber es wird - marco sei dank )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sieht live echt goil aus

 

 

 

 

 

 

 

ich will mal schauen, dass ich morgen die restlichen bleche schnippel und dann nächste woche nach der arbeit der rahmen seinen cut bekommt und ich den kleinkram verschweiße - da muss allerdings das wetter passen, weil ich nicht mehr im keller brutzel  :-D

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Geschrieben

so, jetzt auch mit den c.b. schriftzügen - de airbrush an der ropbarabdeckung geht in richtung endphase. i

 

ist das nicht wahnsinn, was der tim da fabriziert - man bin ich auf´s endergebnis gespannt - vor allem, wie dass ganze dann später mit mattem klarlack wirkt ( tiefenwirkueng etc. )

 

ich war heute bei so einer harley davidson-geschichte, dort stand ein mopet - ebenfalls mit airbrush und mattem klarlack: sah pitzenmäßig aus - ich hätte das nicht gedacht, dass die wirkung ähnlich, wie bei hochglanzklarlack ist - natürlich komplett anders von der optik

 

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Geschrieben

Sehr geil, weitermachen!

Ich bin gespannt auf die "Blecharbeiten"... Bitte ausreichend Fotos machen ...(wie immer!)

Geschrieben (bearbeitet)

Ich würde sagen " drauf geschissen " das ist Kunst und sieht geil aus.

Denke mal auch da müsste eine 27 hin und keine 72.

Ich würd es so lassen.

Bearbeitet von CaptCaracho
Geschrieben

...an der Sache mit dem überzähligen F is wohl was dran. Das mit den Zahlen hingegen hängt mit der künstlerischen Freiheit und dem direkten Bezug zu dem zukünftigen Lenkmeister zusammen....wurde mir zugetragen. Also der IQ ist mit der 72 nicht gemeint, soviel steht fest. :blink:

Geschrieben (bearbeitet)

am 19.11.72   hab ich das licht der welt erblickt und aus meiner mutter bin ich gegen 5.25 uhr rausgefluscht . viele kleingkeiten fallen erst auf den 2. blick.

 

ich werde hier auch nicht alles posten, dass ein oder andere, darf man wenn´s fertig ist, gerne live begutachten und mich oder marco mit fragen löchern

Bearbeitet von T5Pien
  • Like 2
Geschrieben

nabend. so, ich glaub ich hab die teile komplett - selbst das led - nummernschild ist bestellt und sollte mitte nächster woche da sein. - klick mir

 

ein bisschen was ham´macro und ich auch heute geschafft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  • 2 Wochen später...
Geschrieben

so, kleines update : spoiler und garelli

 

ich hab zwar nicht so einen hass wie viele andere auf den laden, aber von der passgenauigkeit ist der sip-spoiler selbst mit meinen 6 dioptin ne frechheit. marco nahm dies zum anlass, selbst was zu basteln - sieht auf den bildern noch wild aus - aber keine panik.

der aufbau gelang mit stropor dank marco´s flinker pfoten recht flott, mitten beim basteln kam vom pxler der tip, einfach bauschaum zu nehmen leiderzu spät - ich hatte eh nix rumfliegen. wild sieht es derzeit deshalb noch aus, weil das harz dummerweise das syropor angegriffen hat, stärker als vorab vermutet. 

 

morgen wird er  abgesehen vom obenflächenfinsh fertig sein - passgenau, flacher und ein einzelstück

 

 

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es ist gut, wenn man noch was zum anpassen da hat. wird wohl das letzte bild vom rahmen sein  kriegt marco geschenkt, wird zersägt und zum stuhl umgebaut, wenn ich ihn richtig verstanden habe.

 

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aus der not geboren:

 

ich wollte irgendwo am rahmen einen hai-biss integrieren. schon bei der alten gekürzten lusso-gabel gab´s das problem, dass das garelli manchmal an der gabel angeschlagen hat. bei der cosa superlow wurde es mir dann aber doch zu eng an der stelle , da bot sich das ausfräßen an der stelle förmlich an. muss noch etwas nachgearbeitet werden - stabilität ist weiterhin gegeben.

 

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morgen soll der rahmen seinen cut erhalten - der dremel wird glühen

 

 

c u  tomorrow

 

gruß

mm-design & pi-speed

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    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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