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Geschrieben
würde mit 1-1.5mm fudi fahren.

kannst ja beides mal testen, indem du einen kopf hast, der auf die 1.5 mm fudi angepasst ist.

mit 1mm fudi musst dann eine 0.5mm malle kupferkopfdichtung dazupacken.

hatte anfangs eine 2mm fudi verbaut, aber das kommt dem malle schon sehr nahe.

habe die sprint jetzt auf 1.5 fudi umgebaut , etwas höher verdichtet (ca. 11.5:1 statt 10:1) und PM evo angebaut.

leider aber  noch keine strassentests gemacht.

ps: der RZ sollte doch passen :sabber: .

<{POST_SNAPBACK}>

würde mit 2 mm fudi fahren.

@harald: :-D

Geschrieben

warum immer so arg anheben ?

wo liegt der sinn aus einem polini einen malossi zu machen

ändern sich die steuerzeiten durch den malossi kolben so arg - kann nicht sein oder

mein polini auf kodi war sehr geil zu fahren

und hat trotzdem gedreht

gsf kopf und feinoptimierung sei dank

Geschrieben (bearbeitet)
@harald:  :-D

<{POST_SNAPBACK}>

bei 24er gaser bzw tourenmotor etc. reichen die 1.5 .

aber er will ja mehr leistung haben und darum würde ich 2 mm anheben.

fahr momentan ja auch 1.5er fudi und das ist mir persönlich etwas zu zäh.

ein neuer polossi ist bei mir gerade in arbeit, der dann 130 Ü bei 186 A bekommen soll zum testen :love: .

der jesus hatte mit 1.5er fudi, scorpion, 30TMX, MMW1 und 14:1 verdichtung in stockach von 6000-8800 umdrehungen über 20 ps bei einer spitze von 24.5 pferden. mit mehr überströmzeit und auslasszeit sollte da nochwas gehen.

mein malle mit den fast gleichen steuerzeiten (durch das scheiss gehäuse :-D ), 14:1, TMX und mmw1, aber SIP auspuff hatte 24.9 pferde, aber drehte nur von 6000-8200 über 20PS.

pm in verbindung mit polossi finde ich nach dem road test scheisse.

das kisterl dreht ned gescheid mit dem.

fahre jetzt sip evo :love: .

.

Bearbeitet von gravedigger
Geschrieben
würde mit 2 mm fudi fahren.

<{POST_SNAPBACK}>

Sowas wollt ich hören, vielen Danke! Aber wer dreht mir bis Marl den Kopf um 0,5mm ab? :-D

Gruß, Ralf

Geschrieben (bearbeitet)
Sowas wollt ich hören, vielen Danke! Aber wer dreht mir bis Marl den Kopf um 0,5mm ab?  :-D

Gruß, Ralf

<{POST_SNAPBACK}>

deine hand?

oder einen GSF mallekopf mit 1.2 spalte draufbauen.

12:1 verträgt das ding schon :love:

Bearbeitet von gravedigger
Geschrieben
deine hand?

oder einen GSF mallekopf mit 1.2 spalte draufbauen.

12:1 verträgt das ding schon :love:

<{POST_SNAPBACK}>

Ich hab ja einen GSF-Polossikopf von dir, kann ich da was mehr abnehmen? Wegen der Verdichtung? Bzw. ist der Polossikopf ein Malossikopf, nur mit größerer Spalte?

Gruß, Ralf

Geschrieben
der jesus hatte mit 1.5er fudi, scorpion, 30TMX, MMW1 und 14:1 verdichtung in stockach von 6000-8800 umdrehungen über 20 ps bei einer spitze von 24.5 pferden. mit mehr überströmzeit und auslasszeit sollte da nochwas gehen.

ja, den konnte ich bei der QM ja eh sehen :love:

Hab nur Bedenken, daß der Gußkerl bei Euren Vergewaltigungen bald mal die weiße Thermofahne schwenkt.

Wie haltbar ist dem Jesus sein o.a. Polossi? Wenn man hier etwas zurückliest wird da doch sehr oft geschraubt. :-D :-D

Bin auf dein 130/186 Experiment sehr gespannt!

Geschrieben

Hatten mal extreme Steuerzeiten bei einem Polossi Direkteinlass, das fährt sich dann irgendwann noch heftiger als ein Malossi, waren aber auch weit über 30° VA. :-D

  • 2 Monate später...
Geschrieben

*hockram*

wollte mal fragen, wer von den polossi-piloten die Laufbahn bei den Seitenüberströmern original belassen hat bzw. ob wer sagen kann, ob das hochziehen der Laufbahn - zur Nutzung der 2 Kolbenfenster über der Bolzenbohrung - überhaupt etwas spürbares bringt?

Wenn ich nämlich die Laufbahn soweit hochziehe, daß da von den CVF Fenstern was reingeht bekommt man im ÜS innen einen sehr kleinen Radius (und es muß relativ viel Material raus).

Hat jemand evt. (idealerweise :grins: ) einen Vorher-Nacher Vergleich?

Geschrieben (bearbeitet)
*hockram*

wollte mal fragen, wer von den polossi-piloten die Laufbahn bei den Seitenüberströmern original belassen hat bzw. ob wer sagen kann, ob das hochziehen der Laufbahn - zur Nutzung der 2 Kolbenfenster über der Bolzenbohrung - überhaupt etwas spürbares bringt?

Wenn ich nämlich die Laufbahn soweit hochziehe, daß da von den CVF Fenstern was reingeht bekommt man im ÜS innen einen sehr kleinen Radius (und es muß relativ viel Material raus).

Hat jemand evt. (idealerweise  :grins: ) einen Vorher-Nacher Vergleich?

<{POST_SNAPBACK}>

der fred v. jupiter fährt nicht hochgezogen und den sein kiste geht genau gleich schnell wie eine original runner 180 :love: :love: :love:(118 nach digitacho und 130? nach lussotacho bzw. 140? nach runnertacho) .

wurde am WE getestet und auf dem runner war ein leichtgewicht.

Bearbeitet von gravedigger
Geschrieben
Wenn ich nämlich die Laufbahn soweit hochziehe, daß da von den CVF Fenstern was reingeht bekommt man im ÜS innen einen sehr kleinen Radius (und es muß relativ viel Material raus).

<{POST_SNAPBACK}>

...deshalb ist meiner noch nicht auf der straße, sondern auf der werkbank...da reagiere ich mich ab falls ich nen fräsanfall bekomme...

ein nachherbild gibts wenn ich fertig bin...im moment ist soviel weg wie beim malossi original...

Geschrieben

Polinist, wenn du noch 2-3Wochen warten kannst, kann ich dir was zum Wechsel von hochgezogenen auf nicht hochgezogene Eingangskanäle berichten. Zylinder ist heute aus der Schleiferei gekommen.

Geschrieben
Polinist, wenn du noch 2-3Wochen warten kannst, kann ich dir was zum Wechsel von hochgezogenen auf nicht hochgezogene Eingangskanäle berichten. Zylinder ist heute aus der Schleiferei gekommen.

<{POST_SNAPBACK}>

:sabber: das warte ich gerne ab! :sabber:

Bei meinem (gebraucht günstig erworben) sind nur am Kolben 2 weitere Boostfenster über den 2 originalen gemacht (die ich evt. noch verbinde zu "Kirchturmfenster") und die schraffierten Flächen links und rechts bei den Hauptüberströmern weg.

Geschrieben
:sabber: das warte ich gerne ab!  :sabber:

Bei meinem (gebraucht günstig erworben) sind nur am Kolben 2 weitere Boostfenster über den 2 originalen gemacht (die ich evt. noch verbinde zu "Kirchturmfenster") und die schraffierten Flächen links und rechts bei den Hauptüberströmern weg.

<{POST_SNAPBACK}>

...könntest du ein bild davon machen, ich kanns mir leider nicht vorstellen... :haeh:

Geschrieben

@kk: zus. Boostfenster am Kolben wie beim gravi am Beginn des Topics.

Und dann unten beim Kolben, links und rechts bei den Hauptüberströmern die schraffierten Flächen am Kolben weg. Wie gesagt, so gekauft, also relativ unbearbeitet, das war mir wichtig. Wird mein erster (Versuchs-)polossi mit eben geringem $$-Einsatz.... :-D

Geschrieben
Wird mein erster (Versuchs-)polossi mit eben geringem $$-Einsatz.... :-D

<{POST_SNAPBACK}>

..du gehst also quasi "fremd"!!?? :grins: :-D

..die reinen polini`s sterben aus... ;-)(

bin gespannt was gayt! :-D

gruß

tom

ps:hat einer von euch nen gebr./geklemmten (relativ) org. polini..dann bitte PM an mich... :wasntme:

Geschrieben

@pms:

den sein kiste geht genau gleich schnell wie eine original runner 180  (118 nach digitacho und 130? nach lussotacho bzw. 140? nach runnertacho) .

wurde am WE getestet und auf dem runner war ein leichtgewicht.

das wäre mein Ziel! 24er SI, LHW, umgeschw. T5-Puff

unauffällig, drehmomentstark, leise, haltbar, wartungsarm :love: :love: :love: :love: :love: :love:

Geschrieben
unauffällig, drehmomentstark, leise, haltbar, wartungsarm     

Jaja, wär träum nicht von so nem Motor... :love: :-D

Geschrieben (bearbeitet)
ps:hat einer von euch nen gebr./geklemmten (relativ) org. polini..dann bitte PM an mich...

Die Zeiten der billigen Polinis sind vorbei! Bei den Largeframes an der Dahlemer Binz waren die Polini/ossis glaube ich schon in Überzahl . :-D

Bearbeitet von manni
Geschrieben

Hochziehen der Fenster bringt einiges. Und so gut wie n orginal 180er Runner sollte jeder Polossi gehen, ansonsten is da übel was falsch gemacht worden. wenn man dem Polossi denn noch ein paar Kleinigkeiten spendiert kann man auch ganz hochgezüchtete Runner auf der geraden abledern.

Zu der Kombo mit T 5 Auspuff empfehle ich noch ne lange oder besser ganz lange Primär. N Kumpel fährt das jetzt schon ne weile und hat (mit Orginalauspuff!!) einige Malossileute mit RAP stehen lassen.

Greetz,

Armin

Geschrieben
Die Zeiten der billigen Polinis sind vorbei! Bei den Largeframes an der Dahlemer Binz waren die Polini/ossis glaube ich schon in Überzahl . :-D

<{POST_SNAPBACK}>

...na ja..bin weiterhin auf der suche.

wenn nicht gibts für 2006 einen neuen polini :-D

@armin:

da gebe ich dir recht..selbst auf 402m(2003 in köflach getestet) haben die (fast) org. 180er runner( 2T ) kein land gegen einen polini!! :-D

..ach ja..so am rande bemerkt..bei der QM in Köflach(A) ist mein DS polini 16.35 gelaufen..u. das mit einer viiiel zu langen primär (vom ring!).. :wasntme:

gruß

tom

Geschrieben (bearbeitet)
wenn man dem Polossi denn noch ein paar Kleinigkeiten spendiert

willst das eventuell etwas konkretisieren? :-D

ich denke, wir reden hier mal vom Polossi am Drehschieber...

Bearbeitet von polinist
Geschrieben

Nen ordentlichen Auspuff. RZ Right is so das beste was man der Kombo antun kann, auch bei Drehschieber. In der Kombo sind denn schonmal gerne äusserst Drehmomentstarke Motoren entstanden. Daher auch meine Empfehlung zur langen Primär. Wirklich hohes Drehzahlniveau bringt der Polinizylinder nicht.

Greetz,

Armin

  • 4 Wochen später...
Geschrieben
Polinist, wenn du noch 2-3Wochen warten kannst, kann ich dir was zum Wechsel von hochgezogenen auf nicht hochgezogene Eingangskanäle berichten. Zylinder ist heute aus der Schleiferei gekommen.

schon betriebsbereit?

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    • Sooo... Mal gucken wer's errät.   Wo verspeisen ich gerade diese Kulinarische Köstlichkeit, für die das ganze Land hier bekannt ist?   Kleiner Tipp: Hier gibt es einmal im Jahr eine "Motorrad Woche".   Und eine Rennstrecke gibt hier auch, aber keine ESC Rennen.
    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen. 
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?  
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