SaltNPepper

Wo hackt es denn noch? Mehr Löcher im Mischrohr, also mehr Bremsluft, führt zu einer feineren Zerstäubung. Hört sich erstmal toll an. Ich habe damit die Erfahrung gemacht das man bei einer im mittleren Bereich passenden Hd, aber im voll geöffneten Bereich dann zu fetten Hd, diese im voll geöffneten Bereich abmagern kann. Falls du damit mal spielen willst, fang mal bei 16 Löchern an.

GELantine

STEnose

Da sind 4.5 Schieber verbaut.

So ist auch meine Erfahrung. Hkj funktioniert meist am besten. Die ist am Zylindrischen Teil am dünnsten und somit im unteren Bereich am fettesten. Habe sie dort sogar manchmal 1-2 hundertstel abgeschliffen. Die magere Nadel musst du dann mit größeren Nd und Hd etwas kompensieren. Ich denke die Nadeldüsen sind das Problem beiden Clonen, habe die aber noch nie gegen eine Original Keihin ausgetauscht.

Ich würde vor dem Spalten erstmal versuchen ob sich die Welle nicht doch noch weiter einziehen lässt.

Ja habe ich auch bei dem NIBBI gemacht. Bei den J Nadeln magert es bei 0-1/8-1/4 Gas ab außer bei vermutlich JJh auf dem 1 Clip die ich aber nicht habe. Das hat beim Nibbi aber zu nachlaufen bei auf Standgas zurück geführt. Daher bin ich auf die H Nadel gegangen da die im Durchmesser kleiner sind und das in dem Bereich kompensieren. Die Nd vergrößern führt da zu Nix. Die J Nadeln würden dann bei 1/4-3/4 Gas wiederum sehr anfetten wenn man die H Nadel Düsentechnisch ausgleicht. Mischrohr anpassen von 8 auf 16-20 Löchern bringt dann auch noch etwas bzgl Afr Wert wenn man bei mittlerer Drehzahl passend fährt aber oben zu Fett fährt im selben Gang und Schieberöffnung. Die Nadeldüse ist beim Nibbi übrigens 12mm hoch, aber damit habe ich noch nicht gespielt.

Die stark unterschiedlichen Bedüsungen bei dir und mir sind der unterschiedlichen Nadeln geschuldet. Ich fahre eine sehr magere und du eine sehr fette Nadel. Schau es dir mal im kyajettool an das wirkt sich über fast den ganzen Bereich aus. Entscheidend ist doch was die Afr Werte sagen. Und nein, mein Motor zieht keine falschluft. So alleine bin ich da auch nicht mit, siehe hier z.b.

Ich habe mir den NIBBI 34er Black beim Alimann für ca 75€ mal gegönnt. Vorab, ich finde ihn wertig. Den Benzinanschluss habe ich durch einen 6mm 90 grad Winkel ersetzt. Der ist im original auch nur 5mm. Der Kanal zum SNV darunter ist jedenfalls groß genug. Sonst habe ich nichts an dem Vergaser verändert. Nadeln passen die 30er Polini Sets. Der Schwimmerstand passte oft of the Box und er neigt auch null zum Überlaufen. Die Blechnase die das SNV betätigt ist anders als bei den sonstigen Derivaten, stabiler. Schieber ist ein 4,5 er. Fahre das ganze mit Pumpe auf einem M252 Membraner mit Racing Resi. Schwimmerkammer wird in der Konstellation nicht leergesaugt. Die Llgs reagiert die ersten 3 Umdrehungen einwandfrei. Der Vergaser reagiert auch dem kyajettool entsprechend auf Veränderungen. Abgestimmt habe ich ihn via Afrtool. Gelandet bin ich bei Nd 50 Hd 160 Nadel Hlj 2 Clip von oben und das variable Pj geschlossen. Düsen sind vermessen.

AFR auf der Straße wird dir da die Augen öffnen in welche Richtung du musst. Prinzipiell stimmt das aber alles was hier die Mitstreiter sagen.

Keine Ahnung wofür das H und S genau steht. Ich gehe mal von Hard und Soft aus da der Bgmdämpfer definitiv weicher wird wenn man ihn in Richtung S dreht. Das würde der „Highspeed“ Definition aber widersprechen. Würde mal den im Siptutorial beschriebenen Negativfederweg von ca 2 cm kontrollieren.

Hat die Mittlerweile mal jemand angetestet? Gibt es bei Ali und auch bei einem Deutschen Ableger https://nibbiracing.de/Nibbi-Racing-PWK-34-YJ-PRO-Black-Line/PW0034BL . Da sie preislich ja nicht in der 25€ Klasse liegen kann das ja, muss aber nicht, etwas sein. Bitte keine Mutmaßungen sondern tatsächliche Erfahrungen.

Evtl. zuviel Spiel unterhalb der D Scheibe. https://www.scooter-center.com/scheiben-set-fuer-bremszangenaufnahme-vorne-bgm-pro-cnc-touring-radial-bremstrommel-typ-lml-lml-stella-star/p-16736.html

Der kann schon mal 180 Grad wenn dir das hilft https://de.elv.com/p/elv-bevel-box-360-neigungssensor-digitale-wasserwaage-P068773/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=perfmax_shopping_de&refid=Gads&Gads_PerfMax_Shopping&gad_source=1&gad_campaignid=20522272211&gbraid=0AAAAAD-GiXyQiMCgKhaHzwaTd1q_pHM02&gclid=EAIaIQobChMIrYTtoragjwMVRIKDBx2mCj1uEAQYECABEgKUqfD_BwE

45mm

Ist die Kerze nach mehrmaligem Kicken denn nass. Falls nicht spritz doch ein bißchen Benzin in den Gaser, also einfach auf den Schieber. Sollte sie dann keinen Mux von sich geben kannst du das Benzinthema zumindest schon einmal ausschließen.

Natürlich ist ein Original Keihin besser, aber ich denke das Problem bei den Nachbauten ist halt oft das zuviel daran herum gebastelt wird. Selbst bei den China Pwks hat der Chinamann einiges mittlerweile nachgebessert. Die Schwimmernadelbohrung wurde auf 2,7mm wie bei den Originalen angepasst genauso wie der Zulauf. Man braucht daran eigentlich nichts mehr ändern außer einem Nadelsatz von Bgm damit man hier auch einen Ausgangswert einer Nadel zur anderen hat. Alles andere rumgebohre an den Dingern wirkt sich nur kontraproduktiv aus. Natürlich kommt das damit noch immer nicht an einen Original heran, aber sie funktionieren und kosten halt auch nur ca 10% zu einem Original.

Wie muss ich mir die Befestigung in einer Rally oder Sprint VELOCE vorstellen, den Scheinwerfer in den Lampenring klemmen so wie das beim Original auch ist? Das Prüfzeichen findet sich auch auf anderen Siem Scheinwerfen z.b. https://www.scooter-center.com/scheinwerfer-siem-146mm-vespa-alt-1977-1984-auch-passend-fuer-lusso-rechtsverkehr-mit-pruefzeichen/p-5813.html Kenne bei Lichtechnischen Bauteilen eigentlich nur ein E Prüfzeichen, erst recht bei neuerer LED Technik.

Wenn die Welle denn jetzt mal ihren richtigen Sitzplatz gefunden hat, musst du zum messen des Drehschieberspaltes auch die kleine Gehäusehälfte montieren, sonst misst du da durch das Lagerspiel Blödsinn.

Könnten die Nieten der Primär sein die am Kurbelwellenlager angehen. Das hatte ich auch einmal, aber ist natürlich über einen Audiofile nicht so leicht zu sagen.

Ein Box Auspuff passt doch in ein 30l Ultraschallbecken. Die Diesel oder Benzingeschichte würde ich mir sparen, führt zu fast nix. Da würde ich eher ein dickes am Ende ausgefranztes Stahlseil in die Bohrmaschine spannen und ala Schornsteinfeger durchbürsten. Sowas z.b. https://www.amazon.de/kwb-Runddraht-Bürste-Zylinderbürste-Drahtbürste-Bohr-Maschine/dp/B001B4QFRG/ref=asc_df_B001B4QFRG?mcid=1318cbcb439238e38bff0389bf35a3e4&th=1&hvocijid=1118493259301707380-B001B4QFRG-&hvexpln=75&tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=696184104678&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1118493259301707380&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044817&hvtargid=pla-2281435176378&gad_source=1

Wird nicht eigentlich die Masse durch den Schnarrenschalter geschaltet? Könnte mir vorstellen dass das zu Spannungsspitzen führt wenn du hier + schaltest. Gerade weil die schnarre ja eigentlich 6V ist. Ich gehe mal davon aus das du eine Vape AC hast und nicht DC. Für DC müsste der Kabelbaum umgebaut werden und du bräuchtest eine Hupe statt schnarre. Hier findest du sehr viel nützliche Info komprimiert und musst nicht das ganze Forum durchfiltern https://www.vespa-t5.org/elektrik

So habe ich das bei meiner Frau damals auch gemacht! Hups, falsches Forum

Oft die Finne am Koti oder der Beinschildkeder oder Reflektor im Lampengehäuse leicht lose. Wenn der Boxauspuff nicht Spannungfrei montiert ist führt das auch zu starken Vibrationen. Zu magere Bedüsung übrigens auch. Kannst du jetzt quasi von 2 Seiten angehen, einmal die Ursache der Vibration finden und zum anderen die losen Teile finden