SaltNPepper

Falls es die Stahlvariante von dem MRP Rüssel ist, die sind an an der Schweißnaht des Rohrbogen schon mal undicht. Oder die Planfläche am LMLgehäuse ist nicht Plan. Letzteres bekommt man aber mit einer Papierdichtung und etwas Dichtmasse die man auch erstmal abbinden lässt in den Griff. Mit Bremsenreinigermethode findet man meist auch solche Leckagen nicht. Hier mal lesen

Hört sich fast so an als hättest du die Leerlaufgemischschraube (LLGS) noch nicht entdeckt. Irgendwo kam zu viel Luft her und du hast versucht das mit utopisch großen ND zu kompensieren. Und lass den Tempfühler unter Kerze weg!

Eine 2 Bohrung 90 Grad versetzt in die Hülse setzen wo das Schwimmernadelventil drin läuft. Diese kannst du auch in 2mm ausführen. Ich würde die Schwimmernadelbohrung selber erstmal so belassen und schauen ob es nicht reicht. Da haben sich schon einige den Sitz mit zur Inkontinenz umgearbeitet. Um den Kanal zum Düsenstock aufzubohren eignen sich längere Bohrer besser als die Handelsüblichen. 2,5 mm reicht hier auch.

Oder Dichtmasse !?

Solange die Leuchtmittel (auch die vorne) verbaut sind wirst du immer auf der + Leitung Masse finden da + und - über das Leuchtmittel verbunden sind. Wenn der Effekt nur bei Betätigung der Bremse auftritt kann es nur der Schalter oder die Leitung sein die zum Bremslicht führt. Schalter ausbauen und und die Adern ohne Schalter verbinden, tritt der Effekt dann nicht auf ist es der Schalter sonst die Leitung.

Ich würde erstmal soweit am Fuß unterlegen bis die Quetschkante passt, dann schauen wo man mit den Steuerzeiten steht und den Steuerzeitenrechner bemühen. Ich versuche aus Zentrierungs- und Dichtheitsgründen immer eine Kopfdichtung zu vermeiden. Wenn das eine 62er Welle ist wirst du da noch ein ordentliches Stück mit den Steuerzeiten nach oben kommen. Bzgl Einlass würde ich diese Messscheiben benutzen, falls nicht schon vorhanden. Die Erleichtern da einem das Messen ungemein. Dann siehst du direkt wo die Reise hingehen muss. Einlaminieren, dann hat man auch künftig etwas davon. Wenn du den Einlass fräst schau das du den Winkel des Trichter nicht zu steil machst sonst baust du dir Strömungstechnisch Toträume direkt vor dem Gaser. Das führt nur zur schlechter Abstimmbarkeit und Blowback.

Natürlich geht auch alles in Edel! Ich kann selber diesen überteuerten Haubenwahn nicht ganz nachvollziehen. Eine Originale oder auch Nachbauhaube bekommt man über jeden 250er Zylinder. Die Haltelachen einwenig mit Federhaken und Heißluftföhn auf Zug und dann passt das!

Habe die ganzen Bilder gesehen, Pornhub taucht wohl heute nicht mehr in meinem Browserverlauf auf! Welchen Drucker bemühst du?

Bei welchen Steuerzeiten? Ist ja schon einiges mehr an Band vom SR3 auch wenn es ein bissl weiter rechts liegt. Drehschieber oder Membran?

Stimmt, das Blau hat mich verleitet

Evtl. war das die Schraube der Auspuffschelle, auf dem Bild vom 13.1. steht die etwas weit raus. Der Zughalter auch.

Er hat doch schon den Kosodrehzahlfilter verbaut und der funzt auch mit DC. Was du wahrscheinlich meinst ist das weiße der Zündgrundplatte. angeschlossen ist das auch richtig so. Einstellungen im Tacho noch überprüfen falls nicht schon geschehen.

Die erhältlichen Kaskaden sind ALLE nicht tief genug. Habe das leider selber erfahren müssen. Bleibt nur Schnarre mit 48 Gummis unterlegen oder Funktionsschnarre woanders hin und in die Kaskade einen Dummy bauen oder eine finden die weniger hoch baut.

Muss die Schatulle noch einmal öffnen. Zündgrundplatten gibt es viele von 30€ bis … . Teuer muss ja nicht immer gleich besser sein. Hat wer gute Erfahrungen bzgl Lebensdauer mit einer Platte gemacht oder andersrum welche gehen nur von 12 bis mittags?

Ich würde ein 63 Primärrad empfehlen, dann kannst du mit dem Kupplungsrad von 23 bis 25 je nach Geschmack spielen ohne auf kleine Zähne beim Kupplungsrad ausweichen zu müssen oder wieder spalten musst. Das große Rad macht prozentual ja weniger aus als das Kupplungsrad. Übersetzung ist ja meist ein individuelles empfinden, der eine mag es eher Richtung Traktor und der andere Richtung 2 Takter!

Auch wenn du schon eine neue Welle geordert hast, läuft denn der Schaltbolzen ohne Kreuz sauber? Wenn die Bohrung des Schaltbolzen nicht mehr mit den Nuten für das Schaltkreuz fluchtet müsste das ja auch zu dem Phänomen führen. Was dazu geführt hat, da fehlt mir allerdings gerade auch die Phantasie

Diese Hupe (71mm) bekommst du da reingebastelt. Das Originalgitter einfach umnieten. Die Rohrnieten findest du auch im Netz. Ob du dafür eine originale Hupe zerstörst musst du selber abwägen. PS: dort gibt es auch noch eine mit 65mm in Chrom optik POLO Motorrad und Sportswear GmbHLEB Hupe K70H schwarz (12 Volt) kaufen - POLO MotorradArray Hupe K70H schwarz (12 Volt) | Große Auswahl | 3 Jahre Garantie | Zahlung per Klarna, PayPal | Jetzt kaufen!

Ja, die läuft dann permanent. Das macht der Pumpe denke ich aber weniger aus als wenn sie ständig ein und ausschaltet. Das wird prinzipiell auch funktionieren, aber eben nicht dauerhaft. Auch wenn du es erstmal vernünftig zum laufen bekommst, wirst du irgendwann starke Kondensatbildung auf dem Ansaugstutzen feststellen was das erste Anzeichen ist das dir die Pumpe in irgendeinem Betriebszustand zuviel Benzin drückt. Im Fahrbetrieb ist in der Schwimmerkammer Schwingungstechnisch auch mehr los als wenn du eine „Trockenübung“ bzgl. des Schließens im Stand machst.

Der schwarze Anschluss ist definitiv tot. Kann dir nur empfehlen das mit mit einem Rücklauf und nicht Bypass zum Tank aufzubauen. Auf Dauer wird dir die Pumpe den Schwimmerstand verstellen. Habe viel mit elektrischen Pumpen rumgespielt. Von Bypass, Rücklauf, Reduzierungen bis Druckregelventilen. Bin da nie wirklich glücklich mit geworden und wieder zur Unterdruckbetriebenen zurück gekehrt. Aber vielleicht läuft es bei dir mit dem großen Keihinvergasergehäuse ja besser.

Man bekommt den Eindruck das entweder alle wie die wilden Schrauben oder beim Center ein Räumungsverkauf statt findet. Sorry für Offtopic

Sehe das auch so. Wenn man die Stehbolzen mit Hoch oder Mittelfest einschraubt und dem auch die Zeit gibt abzubinden sowie vorher überprüft das die Muttern sich sich auf der Kopfseite pfluffig drehen lassen ist es doch wurscht wie herum. Wenn überhaupt sehe ich eher einen Vorteil darin die kurze Seite ins Gehäuse zu schrauben weil dann durch das Gewindeende der Stehbolzen auf Anschlag gezogen wird und der Schraubensicherung somit der Sauerstoff im Gewindegang zum abbinden entzogen wird. Ist auch alles ein bissl Glaubensfrage, Amen. Am Kopf benutzte ich gerne die die Naraku Bundmuttern mit Langgewinde ohne irgendwas drunter. Bei den 200ern M8 braucht man dann auch keine originalen Langmutter mehr um Hutze zu befestigen. Bei dem Smallblocks mit m7 haut das aber leider nicht hin und die haben dann auch nur SW 10 sind aber am Bund genauso groß wie die SW 11 und haben eine Länge von 13mm.

Falls du keine CAD Künste im Repertoire hast würde ich mich damit erstmal auseinandersetzen. Da gibt es viele gute Einsteigeranleitungen auf YT. Frist erstmal viel Zeit, macht aber Laune wenn der erste Knoten mal geplatzt ist. Sonst ist ein Drucker da eher Sinnfrei wenn man nur vorgegebene STL drucken kann find ich.

Ich würde bei dem R102 bleiben und eine kleine Stützbatterie mit verbauen. Hat den Vorteil das der Siptacho im Leerlauf nicht ausfällt und man mit besserer Beleuchtung an der Ampel steht. Solltest du das mit einem kleinen Lipo umsetzen dann auch einen entsprechenden Kondensator parallel zum Lipo setzen damit dir das BMS keinen Schabernack bei Spannungsspitzen beschert. So kommt man vom Hölzchen aufs Stöckchen ! Nimm dir Zeit dafür, ist eh Winter!

Mit dem R102-3 hast du eine reine DC Vape! Vorsicht, bei vielen Kabelbäumen ist die schwarze Leitung die vom Motor zum Regler führt mit Masse verbunden. Hier muss für einen DC Aufbau unbedingt eine separate Leitung von der Zündung zum Regler gelegt werden. Auf T5-ORG auch nachzulesen. Und für den Fall das du dich für fully DC entscheidest, spar dir den Versuch den Siptachodrehzahlmesser über die weiße Leitung der Vape zu betreiben, es funktioniert einfach nicht. Das haben schon etliche vor dir probiert. Geht dann nur mit dem Kososignalfilter. Und wenn du den neuen Kabelbaum einziehst lege direkt prophylaktisch 1-2 separate Leitungen mit nach vorne, man weiß nie auf welche Ideen man noch kommt.

gute gebrauchte Originalzylinder müsste es eigentlich zu hauf geben wenn man bedenkt was alles an Tuning verbaut wird. Glückwunsch zu den 100k !