chup5

ist geplant... aber ohne 190er falc. ....hab bei der esc geschaut, gibt kein regelwerk... MUAHAHAHA :D

musste für 60er KOB- welle nix schweißen, passte (mit spindeln) noch mit ner restschichtstärke zur nebenwelle von ca 1mm

hinten ja, vorne nein. die letzen, die ich in der hand hatte, waren qualitativ auch mit den ersten nicht mehr vergleichbar, hatten zuwenig öl drin (schmatzende geräusche und keine dämpfung auf ca 1,5 cm) und waren von den federn meiner meinung nach viel zu stramm. die preiswerten bgm als alternative sind von der zugstufe her zu stramm (federn zu langsam wieder aus) und neigen dadurch zum "hoppeln".

sowas? kaskade usw schon ne rechte zombiemischung aus v50 und gs160 mit vbb lenker... der riemenantrieb sieht allerdings stark nach dem von LML in der "automatik - px" aus. für die geneigten: gibts HIER

anstatt eines drehzahllimiters, wäre es da nicht sinnvoller den zündzeitpunkt derart nach spät zu stellen, dass die leistung wegbleibt? dann wäre auch das geklicker des relais weg. die elektronik müsste im prinzip (ducati) das zündsignal (pickup) aufnehmen und erkennen und entweder direkt durchschleifen, oder dies drehzahlabhängig verzögert ausgeben. ggf einfach das erste signal als messsignal und dann zeitverzögert ein neues (glaub das ist negative spannung) signal ausgeben. bei 600 umdrehungen pro minute sind das 10 umdrehungen pro sekunde. das ssind 3600°/s 17° v.OT. bedeuten also 4,7ms Frühzündung. bei 6000 umdrehungen sind das 0,47 ms Frühzündung, bei 12000 Touren ca 0,23 ms Frühzündung. Ist sowas mittels eines sauberen Signals schaltbar? ggf reicht es aus für die drossel das zündsignal statisch z.b. um 5ms drehzahlunabhängig zu verzögern, wordurch der zzp nach und nach sogar von OT weiter bis NACH OT wandert. der Motor würde näherungsweise normal klingen und würde keine Zündaussetzer haben. lediglich die leistung bei drehzahl wäre massiv reduziert. etwas weit hergeholt: weitergesponnen bei dynamischer zündzeitpunktverzögerung wäre auch eine berechnete frühzündung möglich und dadurhc programmierbare kurven... theoretisch... prozessorgesteuert... *träum* MIT BLUETOOTH ÜBER DIE ZÜNDKURVEN SMARTPHONEAPP. DAS wär schön :) und steuerung der unterbodenbeleuchtung :D *jehova jehova*

und: scheiß auf die xl2 kupplung, die ist im kern nicht besser als die, die du jetzt drin hast. wohl ist aber der deckel der xl2 b esser, den ich auf jeden fall nehmen würde. die bei mir in so "kleintuningzeugs" sachen etablierte lösung ist: polini doublespring mit xl2 deckel. und wenns teuer sein darf, dann halt hartz4 mit xl2 deckel, da gibts auch dann das primärproblem nicht.

warum nicht radseitig ne kleine distanzscheibe unterlegen? oder ist es da perfekt bündig?

noch ne frage: bei geschlossenen felgen: ist der lochkreis v50 9" und 10" gleich, also kann ich einfach 10" felgen hinschrauben?

woher krieg ich diese kleinen schwarzen oder weißen tachometer bis 180 km/h für den v50 rundlenker? mir ist der name entfallen.

kurz: vorteil schwimmend gegeenüber nicht schwimmender bremsscheibe!? hab noch die originale pia drauf.

die xl2 kupplung in standard ruckgedämpftem primärkorb ist mittelnervig. alternative wäre das umbauen der original kupplung auf polini doublespring (passt ohne schleifen plug and play) ggf mit der falc andruckplatte (nicht zwingend notwendig, aber geile scheiße) und einem gekürzten xl2 pilz in einem xl2 deckel. damit erreichst du ziemlich sicher den von dir erhofften antirutsch und zieht sich gut effekt.

schatzi, schenk mir ein foto, ein kleines foto vom zylinder....

dann hat da irgendwas nachgegeben, oder die verschraubung der kulu hat sich gelöst. oder beides ;)

in so ein nasskupplungsgetriebe gehoert theoretisch ein motorrad MOTORöl nach JASO MA norm.

also einen SR50 Aluzylinderkit hätte ich noch hier liegen. willste haben? ist komplett mit stehbolzen und kühlhaube (spezialteil)

und nicht 92 und 105 verwechseln. beim 105er pleuel hast du mehr möglichkeiten die überströme in der fudi zu fräsen.

bei mir hat die superstrong OHNE spacer gepasst, ich musste allerdings den ausrückpilz kürzen um das xl2 ausrücklager verbauen zu können. zusätzlich musaste ich noch die führung des pilzes etwas reduzieren. damit lassen sich spacer bis 2mm vermeiden. allerdings rutscht sie in serienauslieferungszustand beim resoeinstieg meines m1l leicht durch.

wenn die birnen noch HEILE sind, zieh mal den hupengleichrichter (das schwarze ding unter der linken backe) vom netz ab (grünen stecker ab oder kombistecker ab) falls die birnen defekt sind, ist damit zu rechnen, dass der spannungsregler hinüber ist. dann spannungsregler tauschen und birnen wechseln. kann durchaus sein, dass der defekte spannungsregler den hupengleichrichter mitgekillt hat. kommt vor.

mach dir keine gedanken. der automatikbenzinhahn ist vollkommen anders als die oben gezeigten benzinhähne.

das polrad ist auf jeden fall elektronikkompatibel für kleinen konus! die zgp muss funktionieren. entweder saft auf grau abgreifen oder wie beschrieben die kabel verbinden. für "läuft" brauchst du nur weiß rot grün an der cdi. wenns dann nicht geht ist schonmal irgendwas falsch. problem a) zuwenig "saft" auf grün (müssen um 60 ac sein) b) pickup defekt c) cdi defekt (hier ggf eine falsche cdi einer pk-s mit 4 anker platte) d) polrad mit kleinem konus auf einen großen konus geschraubt e) kabelbrüche?

ja, aber das sieht doch mega hässlich aus? der lenker ist nicht nur hässlich, sondern auch (für meinen geschmack) zu groß und breit für ne smallie.

kommt kein grünes kabel raus? normal: schwarz -> masseblau -> bremslichtrot -> killschaltergrün -> lichtgelb -> blinkerwenn du keine blinker hast, kannst du die spule fürs bremslicht hernehmen.

naja, wenn der sonst noch gut ist.... KANN man den auch mal ausbrennen. es wird ja nur zeug verbrannt, das eigentlich eh hätte verbrannt werden sollen. in zukunft raucharmes zweitaktöl hilft jedenfalls solche probleme zu vermeiden. ansonsten: unterbrecherabstand 0,4mm auf 19 grad v.OT. im zweifel mal dem Zylinder neue Kolbenringe spendieren....

und bitte die endhülse auf dem ggf abgezickten zug nicht vergessen!!!

es kommt jetzt drauf an welchen teil du tauschen möchtest. wenn es die teile sind, die in der form eher "in die länge" gezogen wurden, würde ich eher auf normales 0,8er karosserieblech gehen. das 1er lässt sich zudem deutlich schwieriger verarbeiten.