Angeldust

Ganz ehrlich? Anderer Zylinder. Du hast Vorreso NULL Leistung/Drehmoment, kein Band, nur einen kurzen Peak. Das macht keinen Spaß... Wenn du da jetzt den Auslaß noch machst kackt der vorne wahrscheinlich noch mehr ab, hast dann aber vermutlich wenigstens ein bisschen mehr Band. Aktuell ist das 90'ties Tuning mit PSP2000 Charakteristik ;)

Da wäre ich vorsichtig. Pinasco hat damals soviel durcheinander gemixt. Ich habe hier einen Kopf mit 810 Prägung im Guß der definitv niemals mit einer Langhubwelle funktionieren würde. Irgendwann hat Piansco wohl selbst gemerkt das der Zylinder nicht besser als ein original Zylinder läuft. Daraufhin haben sie das Kopflyyout für 57mm Betrieb optimiert. Der hat dann eine Riesenquetschfläche und wenig QK. Läuft auch so halbwegs (frühes, hohes Drehmoment), aber wie gesagt pauschal den Zylinder/Kopf für Langhub zu bezeichnen halte ich nicht für richtig. Messen macht glücklich...

Ich denke auch das der eigentliche Fehler ein recht trivialer ist und nichts mit der Kupplung als solches zu tun hat.

Das Ding drückt mit der BBS ja bereits bei 5000U/min ~14PS/20Nm. Damals (also so in den neunzigern ;) ) war für mich die Richtlatte für einen halbwegs gut fahrbaren Motor 12PS bei 5000U/min mit 23/65 Primär. Da würde ich definitiv auch 24/65 nehmen. Fahre ich so auch auf dem BGM177 mit Box. @mrfreeze: Geiler Motor mit schönem Band!

Der Einlaß ist gar kein Problem. Die Steuerwinkel würde ich eh über die Welle holen, nicht so viel über das Gehäuse. Sprich einfach eine Mazzucchelli 60mm Langhubwelle und den Einlaß so weit es das Gehäuse zulässt öffnen. Das reicht von der Einlaßfläche her locker für das angestrebte Ziel. Als primär dann einfach eine superlange geradeverzahnte von BGM, 24/62 oder 25/62. Das PX80 Getriebe ist super gestuft, das kannst du problemlos ohne Nachteile mit einer ultra langen primär fahren. https://www.scooter-center.com/de/primaeruebersetzung-bgm-pro-typ-cosa2/fl-primaerrad-bgm-pro-62z-geradeverzahnt-vespa-px125-px150-px200-1997-cosa2/fl-1992-z24/62-2-58-bgm6262k24

Nicht wirklich, das Blech der kleinen Schalldämmbox hat selbst auch noch vier Ø10mm Löcher die, kumuliert mit dem des inneren Hauptrohres zusammen, einem Durchmesser eines Rohres von ~27mm entsprechen. Drei dieser vier Löcher sind jedoch relativ stramm auf der Rückseite von Dämmwolle gecovert. Damit reduziert sich in der Praxis der freie Rohrdurchgang natürlich wieder, jedoch liegt er effektiv (auch weil die Dämpferkammer nicht rundherum gasdicht verschweisst ist) immer noch deutlich über Ø20mm. Ein bloßes erweitern des Endrohres entlastet die Box daher thermisch bereits sehr stark.

Die Aussage ist, zumindest meine BBS betreffend, falsch. Habe meine aktuell nachgemessen. Innen Ø18mm, Endrohr Ø16,5mm

Wichtiger als der absolute Wert der Fußdichtung ist der ermittelte Überstromwinkel. Liegst du da deutlich über 122-125° würde ich das reduzieren. O-Tuning mit Resotopf finde ich auch suboptimal. Klaut Dir im Regelfall genau da wo das O-Tuning was kann Leistung und Drehmoment und obenraus macht der Zylinder zu.

Auf Drehschieber mit solch kurzem Einlaßwinkel würde ich den Polini tiefer legen. Das wird dann zwar mit dem Getriebe knapp, hast aber mehr wumms. Zumal du ja auch auf geradeverzahnt mit 25/62 gehen kannst. Thomas hat das mal auf einem Sprintmotor gemacht und damit in gerade in Verbindung mit der BBT sehr gute Ergebnisse gefahren:

Deswegen die Frage ;)

Das Gutachten für die Kits bezieht sich auf das gesamte Set? Sprich Auspuff, Zylinder & Vergaser?

Und brauchen tut's niemand... Schon mal das kleingedruckte gelesen??? Quelle: https://www.sip-scootershop.com/de/main/base/details/Download.aspx?ID=f86b0007-b413-49d0-9b1e-ce6f70b7d167 Sprich bei Baujahr vor 1989 kannst du mit jeglicher Leistungsänderung auch so zum TÜV fahren, machst das übliche (Leistungsmessung, Fahr- und Geräuschprüfung) und das wars. Nach Baujahr 1989 bringen Dir die Gutachten auch nix, weil wegen Abgas & Co. Ich finde das ehrlich gesagt dreist die Teile mit TÜV zu bewerben, obwohl die Gutachten nur für ein einzelnes Teil gelten (Zylinder) und dann auch nur für Fahrzeuge vor Bj.1989. Ich stelle mir gerade vor, wie ein Tuningneuling seine neue PX125 mit diesem Set hier umrüstet, alles einbaut und abstimmt, zum TÜV nuckelt und der ihn dann herzlich auslacht weil er auf seinem Baujahr davon gar nichts eingetragen bekommt. Dann versucht er das ganze bei SIP zu reklamieren... Bleibt zu hoffen das sie das ggf. bei der Bestellung über die Fahrgestellnummer abgrenzen und dann darauf hinweisen...

Dann ist ja gut

quod erat demonstrandum Vielleicht war die Bedüsung auch für die Polinibox zu mager ;)

Polini und laut? Puhhh, da wirst du mit dem LTH vermutlich auch nicht glücklicher, zumal deutlich drehzahllastiger als die Polinibox.

Du kastrierst den Motor mit dem original Auspuff aber heftig. Schon mal die Polinibox probiert? Hier ein Vergleich auf BGM177 von Polinibox zu original Auspuff. Damit kannst du sicherlich auch 23/68 fahren. Ich bin meinen Polini (57mm/DS/SI24) damals mit 23/65 auf PX125 Getriebe gefahren. Das war mit Sito Plus für meinen Geschmack noch nicht zu lang, bin aber auch viel Autobahn gefahren.

Warum versuchst du eine neue Trommel wieder zu zerstören? Piaggio gibt 90-110Nm Anzugsmoment vor. Du verdoppelst das mal eben und erhoffst Dir dadurch auf Dauer eine Verbesserung? Der Splint hält zudem die Mutter ganz sicher nicht davon ab sich zu lockern ;)

Ich kenne bei T5 nur 20/68 original

21/65 gab es auch nie original. Kann man fahren (habe ich auch gemacht mit 28PS und 120/90 Bereifung) ich weiß aber nichts über die Dauerhaltbarkeit von dieser Kombo.

Piaggio hat bei den Lusso Modellen nicht ohne Grund den Durchmesser von 27mm auf 30mm erhöht. Damit soll ein aufspreizen der Nabe bei zu hohem Anzugsdrehmoment vermieden werden. Ist bei den späteren Modellen ja sogar auf 31,5mm vergrößert worden. Ich fahre auch auf meinen alten Karren, auf die original eine 27mm Trommel draufgehört, nur die dickeren Lusso Trommeln. ist die Nabe der Trommel einmal aufgespreizt ist sie hin. Da hilft auch kein Drehmoment über 150Nm mehr.

Einfach feines pastös Korund (Ventileinschleifpaste) auf die Dichtflächen auftragen und den Kopf (wie beim Ventileinschleifen) mit wenig Druck links/rechts drehen, anheben, versetzen, wieder links/rechts drehen. Nach einiger Zeit die Paste entfernen und das Tragbild (Mattierung) auf den Dichtflächen kontrollieren. Ist alles grau matt ist der Bereich i.O. Ist die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Prüfung solcher Dichtflächen.

Ist schwierig das auf eine Drehzahl einzugrenzen. Mit oder ohne Last ist ja ein entscheidener Faktor für den Schieberhub. 5000U/min kann man z.B. auf der Autobahn ja teilweise mit erhöhtem Standgas erreichen. Die HLKD merkt man ab ca. 3500U/min, wenn der Hauptdüsenstock anfängt zu arbeiten, sehr deutlich. Mit viel Last auch bereits deutlich früher. Der Sprung von 160 auf 150 würde ich schon als sehr deutlich bezeichnen. Häufig drosselt der Motor damit dann bereits komplett weg. Ich hab mir da schon mal zwischenschritte gebastelt (155). Hab sogar eine originale HLKD 185 von Dell'Orto, vermutlich von den frühen 20/15 oder 20/17'ern? Generell würde ich aber sagen das zum anfetten der Mitte eher eine magerere HLKD anzustreben ist. Durch das notwendige ausgleichen für Vollast über die Hauptdüse fettet es Dir dann im Regelfall die Mitte gut an. Alternativ ein Schieber mit weniger Cut. Wie gesagt, ist schwierig ohne den Lastzustand zu kennen.

Das ist alles Maschinenbau 1860... Wenn man sich etwas modernere Konstrukte anschaut, wird man feststellen das dort niemand mehr mit Sprengringen arbeitet. Oder schon mal einen CBR Motor mit Sprengringen am Zylinderkopf gesehen ;) Heisst ja nicht das es nicht weiterhin funktioniert wie schon Jahrzehnte zuvor, gibt nur halt mittlerweile bessere Lösungen. Einfach ausprobieren, fühlt sich schon beim festziehen deutlich souveräner an und man kann wie gesagt das Drehmoment viel besser definieren weil man nicht erst einen Sprengring zerdrücken muss, welcher sich dann noch ggf. selbst zerlegt oder ins Material darunter eingräbt. Deswegen ist der alte Krams auch offiziell für untauglich erklärt worden (Wikipedia): Schraubensicherungen, deren Norm zurückgezogen wurde[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Mutter mit untergelegtem Federring Folgende Maschinenelemente haben sich unter bestimmten Umständen zur Aufrechterhaltung der Vorspannung einer Schraubverbindung als wirkungslos erwiesen. Alle angegebenen Normen sind zurückgezogen worden: Federringe (DIN 127, DIN 128 und DIN 6905) Federscheiben (DIN 137 und DIN 6904) Zahnscheiben (DIN 6797) Fächerscheiben (DIN 6798) Sicherungsbleche (DIN 93, DIN 432 und DIN 463) Sicherungsnäpfe (DIN 526) Sicherungsmuttern (DIN 7967) Kronenmutter (DIN 937) mit Splint

Evtl. ist bei einem oder mehreren Stehbolzen das Gewinde zu Ende und du schraubst gefühlt (oder mit Drehmomentschlüssel) bereits gegen einen Widerstand obwohl der Kopf gar nicht festgezogen wird? Der BGM ist bei mir sogar ohne Dichtmasse und Kodi dicht. Unterlegscheibe unterm Sprengring? btw: Sprengringe sind echt nicht mehr up to date, sowas hier funktioniert viel besser und hat ein deutlich definierteres Auslösemoment für den Drehmomentschlüssel. Mit U-Scheibe, Sprengring und Co. wird es aber natürlich auch dicht...

Viel größere Gesamtfördermenge als 52/140, damit ist der Überschneidungsbereich zwischen Nebendüse und Hauptdüsenstock viel besser angefüttert und ich muß die Gemischschraube nicht so weit herausdrehen um dieses Manko abzufangen (was mir wiederum einen stabilen Leerlauf ruinieren würde und den Anfahrbereich per se anfetten würde). Die größere Gesamtfördermenge schlägt sich dann auch in der HD von nur 125 nieder. Das wäre sicherlich noch kleiner gegangen, sollte aber am oberen Ende der Toleranz sein weil ich den Motor ja für jemand anderes gemacht habe. Bei der Vorzündung bin ich da recht einfach aufgestellt. Maximale Vorzündung aus dem Bauch heraus und dann schauen ob es klingelt. Warum Drehmoment verschenken? Gibt natürlich auch Setups die von weniger Vorzündung profitieren, muss man halt ausprobieren.