wheelspin

das kommt allerdings unter umständen auf die größe des werkzeuges an. also was dann geht und nicht geht... ist die welle denn mittlerweile draussen? im härtefall die bremsbacken heraus brechen. unterlage aus 5-10mm starkem stahlblech mit ausschnitt für die schwinge fertigen und über diese auflage über ein dickwandrohr die welle auspressen.

schade, mein tip wäre keihin gewesen. macht man das heutzutage noch? vhsa? das sind doch eigntlich die dinger die man nach dem krieg als holzvergaser kannte oder? einen harten dämpfer hinten rein wäre natürlich alte schule, so wie die taffspeed feder in der px - kein fahrwerk das arbeiten kann, keine staßenlage, dafür schlägt der vergaser nicht an... was man halt braucht... so oder so, kommst du vermutlich nicht um das rahmen schnippeln herum. dem vergaser traue ich eine neigung von 30-35° schon zu. zur not gibt es ja verschieden schwere schwimmer.

kork "federt" stärker als das beläge aus altpapier carbon. ist aber bei einem guten aufbau der kupplung eigentlich egal. kork hat den besseren reibwert als carbon, im umkehrschluß bedeutet das, dass bei gleicher federkraft mit kork ein höheres moment übertragen werden kann. carbon benutzt man meiner meinung nach erst dann, wenn man die flächenpressung, also die federkraft, soweit erhöhen muß um das vorhandene moment zu übertragen, dass kork das mechanisch nicht mehr überlebt. das generelle problem ist aber, dass fast alle vespa kupplung bei denen bauteile aus tiefgezogenem blech verwendet werden, diese zu elastisch sind (verbraucht wertvollen hebelweg).

mach den motor auf und schau rein - alles andere ist jetzt glaskugel gehampel und bringt dich nicht weiter. du kannst ja erst mal das primärritzel demontieren und testen was dann passiert. dreht leichter? dann liegt der fehler nicht bei der welle. wenns immer noch doof läuft, dann ist die ursache sicher im kurbelgehäuse zu suchen. also, glaskugel gegen werkzeg tauschen und dann wird das was...

ja, das ist so gewollt und bei dieser breite des boostports absolut unerheblich. eine solche position des ringpins findet sich auch gerne mal bei zylindern die sehr deutlich über die 12.000 drehen. einige menschen hier müssen sich immer noch daran gewöhnen, dass ein guter kolben in einem motor der was kann, auch nur eine halbwertzeit hat die vom hersteller gerne mal in stunden angesagt wird. eine haltbarkeit wie bei einem original motor wird da nicht gefunden - obwohl das zeug ja finanziell deutlich aufwendiger ist... ich glaube der vertex aus dem parma wird von vertex aus mit 35std angegegeben. bei der nutzung in öffentlichen verkehrsräumen würde ich also nach 3-4tkm schon mal den kolben aus dem motor operieren und mindestens das stoßspiel messen - jetzt erstmal unerheblich an welcher position der pin in der nut wohnt...

wenn nur mit fett montiert kannst du die problemlos nocheinmal verwenden. wenn dichtmasse, dann wird das eher vielleicht problematisch.

ich hab da im moment einen ewm b-dark und komme damit super klar. zwar läuft das ding auf knopfzelle aber die halten jetzt schon echt lange.. oder eben optrel E640 sind vom preis her identisch.. hatte zum selbst versuch mal einen unter 100€ gekauft- hat aber neu schon keinen spaß gemacht..

unter welcher drehzahl hast du das versucht? im LL ist die spannung soweit unten, dass da vermutlich nichts geht.. ich meine auch, dass dieses thema auch hier schon einmal behandelt wurde. als batterie oder besser als spannungspuffer kann ja auch ein akkupack herhalten. muß ja nicht ein 12V 5AH klotz sein..

da würde ich glatt nochmal ein paar minuten mit nachdenken verbringen.. Vmax vs. drehzahl und so.. vielleicht auch nochmal den getrieberechner zur hand nehmen und mir dann überlegen wo die reise hingeht..

wenn die alten nicht blau oder eine andere anlassfarbe haben, dann sollte alles noch toll sein. alternativ kann man natürlich mit diesem werkzeug hier, die kupplungsspinne, also den inneren korb separat befestigen und dann mit einem multitool die kupplung im motor zusammen bauen. braucht ma aber normalerweise nur für kupplung mit fies federkraft und wenn man die kupplungsmutter für die im rennen verwendeten kupplungen mit über 70Nm anzieht.

auf keinen fall dirko - super dichtmasse, aber dafür doch ungeeignet. am besten kaltmetall. weicon titan oder jb-weld, oder, oder....

mit einer rennwelle ist die füllung besser, also du steigerst generell drehmoment und dadurch leistung. die drehzahl kann als nebenweffekt auch steigen - kommt auf den drehschieber im gehäuse an... auf jeden fall würde ich eine welle mit lager nehmen. die buchsen sind, wenn passend, auch gut. jedoch sollte diese dann immer passen zum maß des kolbenbolzens gerieben werden. daher gibt es die buchsen als ersatz im untermaß, die dann nach dem verpressen auf maß gebracht werden. www.scooter-center.com/de/product/3710034

uahh.. wer hat den das ding hingerichtet? soviel überstromkanalvolumen braucht welcher zylinder am fuß? das kann man mit kaltmetall lösen. oder von jemand schweißen lassen, der dass schon mal erfolgreich gemacht hat. kobold z.b.

bekanntes problem bei der eher schwachbrüstigen original feder. -welche feder ist drin? -beläge UND stahlscheiben getauscht? -sind die beläge mit öl zusammen gesetzt, welche ölqualität auch wenn die beläge kein öl haben, können diese aufgrund der fehlenden Klebwirkung des öl, die kupplung beim anziehen durchrutchen lassen. erfahrungsgemäß ist es so, dass eine beim anziehen durchgehnde kupplung (vor allem bei unter 40Nm am Schlüssel) noch nicht mal einen 75er DR brauchbar verträgt. ich würde mindestens einen wechsel auf Polini feder empfehlen.

der motor unten aus meiner signatur hat um die 2,4mm qk ohne Polini Kopfdichtung und läuft damit jetzt nicht so schlecht. Polini 221

die variante mit schmiedekolben hat einen größeren, ovalen auslass. nebenbei sollte man das auch am preis bemerkt haben - die variante mit schmiedekolben kostet eben die kanppen 150,- für den besseren kolben mehr...

ich vermisse den druckluftanschluß - dann könnte man auch den unimog werbespruch verwenden: Unimog - alles andere ist behelf.

wellndichtring umgeklappt oder nicht ganz drin? der wedi auf der linken seite schleift gerne mal an der welle.

witziger weise ist es oft hilfreich einfach das kleine lager als C3 ausführung zu nehmen. ich habe das jetzt schon bei mehreren gabel so erlebt und dadurch behoben.

das ding hast du eingebaut? www.scooter-center.com/de/product/7676320

bitte noch mal lesen was ich geschrieben habe - die verwendung der batterie ist nur zum messen der spannung gedacht. direkt am dc ausgang kommen mit einem handelsüblichen messgerät keine vernüftigen werte raus. daher benötigt man zum messen eine batterie als puffer. für die blinker brauch es keinen gleichstrom, das relais funktioniert auch mit AC. für eine richtige hupe, also DC, braucht es entweder einen kondensator (sog. Hupengleichrichter) oder eben eine batterie. der spannungsabfall beim betätigen der hupe ist sonst zu groß, das schaft kein spannungsregler einfach so - noch nicht mal ein wossel über eine DC grundplatte.

steht das maß auf dem kolben? wenn ja, dann den zylinder auf 47,2 hohnen lassen, der kolben hat dann das dazu passende untermaß.

den DC ausgang kannst du auch nur mit einem puffer messen (Batterie). dann ergeben sich brauchbare messerte. also batterie an masse und ausgang DC (+) anschließen. erst batterie messen, dann batterie bei laufendem motor testen bei ca. 3-5000U/min. dann sollte der Ladestrom doch deutlich über die 12 gehen...

die geräuschentwicklung resultiert aus der bauform, ausrüstung der membran (art der platten) und der fläche die zwischen der membran und dem kurbelgehäuse freigegeben wird.

ich würde behaupten, dass 99% der verzerrten PU signale von einer nicht kongruenten trigger/PU position herrühren. da es sich dabei allerdings um ein mechanich basiertes problem handelt, weiß ich nicht so recht ob man da am elektronischen ende ausreichend regulierend eingreifen kann. oder dient das ding als "vorschaltgerät" für den SB2?