Amouka

Abend, grad die SZ gemessen. Komme auf folgende Werte: 54er Welle, 105er Pleuel, mit 8mm FuDi, unbearbeiteter Zylinder 124ÜS/173AS/24,5°VA würde gerne bei 126ÜS/188AS/31VA landen. Laut Racebase müsste ich am Fuß noch 0,4mm unterlegen damit ich auf die 126ÜS komme. Würde ungern mehrere FuDis übereinander montieren (Fehlerquelle Dichtheit). Gibts da ne bessere Möglichkeit oder bei 8mm bleiben und mim Dirko noch was rausholen? Den Auslass laut Racebase 3,5mm rauf um auf die 188AS zu kommen ist ja nicht das Problem. Das Problem ist meine QK. Die liegt aktuell bei unter 0,5mm. Wenn ich da jetzt ne Kopfdichtung rein schmeisse ist das schöne Prinzip des O-Ring-Kopf doch für die Katz. Beim Orikopf wollte ich nicht unter 1,2mm gehen. Somit benötige ich ja ne Kopfdichtung um die 0,7-0,8mm. Gibt es da was? Prost und Gruß aus Aachen

Hier Stand Unsinn

Achtung russisch: 54/105er BGM ETS-Welle in V50 Gehäuse. Habe die Limaseite mit der Standbohrmaschine zunächst auf 87,5mm "gespindelt". Leider nicht beachtet, dass das untere Pleuelauge 1mm weiter raussteht. Also nochmal was rausgenommen. Leider beim zweiten mal am Gehäusebolzen auf 4Uhr durchgebrochen (gespindelt auf ca 88,5mm-89mm). Ich würde das ganze folgendermaßen dichten: Dirko rein, antrocknen lassen. Dichting rein, noch was Dirko, antrocknen lassen, Stahlscheibe rein (die ist schon leicht konisch gezogen) werde ich dann mit der Spitze nach aussen reinsetzen, sodass Sie sich beim anziehen ausdehnt. Meint Ihr, dass das so dicht werden könnte. Kaltmetall halte ich nicht für geeignet an der Stelle. Schweißen will und kann ich nicht. Jemand ne andere Idee wie man es ohne zu schweißen dicht bekommen könnte? zu groß gespindelt Durchbruch vom Kurbelgehäuse aus gesehen Durchbruch von der Limaseite aus gesehen Dichtring ca 2mm dick Stahlscheibe leicht konisch nach aussen

Das hab ich mir schon gedacht. Nee den behalte ich vorerst. Dein Plädoyer für den XL 2 Deckel hat mich jetzt neugierig gemacht also werde ich den später evtl. mal testen.

Naja Bock was zu basteln... Hab mich halt nur durch die Malossitopics gelesen und für mich die sinnvollsten Änderungen zusammengetragen. Wird mein erster aufgemachter Smallframemotor. Davor halt nur Largeframe und für Bekannte Smallframemotoren gebastelt. Setup wird folgendes: -Malossi MK1 mit Originalkolben und Orikopf (Ausser jemand hätte noch nen schönen MMW, Gearhead, etc zu veräußern) -54er BGM ETS Vollwange. Kurbelgehäuse gestern mit der Standbohrmaschine und nem Dremel "ausgespindelt" so dass rundherum ca 0,7mm Spiel sind. -MRP Kasten + 30mm ASS mit RD350 -28er VHST (mal testen fürn Anfang) -Egig Mamba Auspuff -2,56er mit kurzem vierten (BGM 48Z )+ GSF Repkit PK XL2 Zündung + Elestart Lüfterrad ohne Kranz (1595 Gramm) PK XL2 Kupplung Steuerzeiten erstmal auf 126/188 wenn ich damit auskomme. Später dann evtl. 128/192 Auslass 69% Trapez CVF öffnen ÜS ein bisschen größer und Kanäle etwas aufhübschen Am Kolben entferne ich den Steg und pass die Öffnung in der Breite an den Einlass an. Quetsche so 1,2-1,4mm Zündung auf 19° statisch. Evtl probier ich noch diesen Kytronik-Kram mal aus. Wenn +18PS bei rauskommen wäre ich schon sehr glücklich. Aber lieber 18 PS mit dem GGG als 25PS mim Parma Und das ganze kommt in mein O-Lack Projekt, da kommt aber noch en PV-Lenker und ne passende Kaskade drauf: Prost und Grüße aus Aachen

Das mit der Stabilität bezog sich nicht auf die Verzahnung sondern auf den Deckel generell. Vorteil bei der Verzahnung ist halt auch, dass der Pilz bei Montage nicht rausfallen kann (aber dafür gibts ja Fett). Der Ausrückweg ist doch der gleiche ob bei XL 2 oder V50. Wenn ich an den Hebeln ziehe, der Effekt der gleiche ist, sollte dann nicht der, der leichter zu ziehen ist auch am Hebel leichter zu bedienen sein? Verbaut wird jetzt auf jeden Fall der V50 Deckel. Danke euch.

Erstmal danke für die Antwort aber was soll mir das jetzt sagen? Du würdest es nicht mehr so machen? Aber die Ausführung war trotzdem toll? Heist jetzt was?

Super Danke für die Antwort. Schaue mir das Problem mit der Bremsgrundplatte gleich mal an. Edith: Habs mir angschaut müssten ja nur die zwei Bolzen von der Bremsankerplatte zurückgeschliffen werden. Allerdings habe ich beim betätigen der Hebel gemerkt, dass sich der V50 mit langem Hebel deutlich angenehmer ziehen lässt als der arm der XL 2 Kupplung. Müsste sich die Kupplung somit bei dem V50 Deckel nicht leichter ziehen lassen als bei der XL2. Der einzige Vorteil wäre ja nur, dass der XL2 Trennpilz die Verzahnung hat und evtl etwas stabiler ist. Kann ich den alten V50 Deckel mit altem Trennpilz verbauen, wenn ich die XL2 Kupplung mit gelagerter (XL2) Andruckplatte verwende? Muss ich da irgendwas ausdistanzieren oder so?

Hab hier zwei Kupplungsdeckel: V50 (glaube langer Arm) und PK XL 2. Würde gerne ein altes V50 Gehäuse mit GSF Primär-Repkit + XL2 Kupplung fahren. Welcher Deckel wäre hierfür besser geeignet? V50 Deckel: PK XL2 Deckel:

Ich hab hier im Forum nen unbenutzten originalen 136er MK1 ergattert. Da leider kein Direktansaugkram dabei war, habe ich mir das Set für die MK 2- und MHR- Version vom Basti gekauft. Der originale Mallemembranksten + großes Schnüffelstück (für vorhandenen 28er VHST oder größer) wäre auch nur etwas günstiger gewesen. Leider passt der Kasten ja nicht p&p auf den MK1 also habe ich ein bisschen gebastelt. Original: 1 Kühlrippe weggeschnitten, 2. angeschrägt, Dichtfläche mit der Feile vergrößert: Achsabstand der Befestigungslöcher bei MRP größer als am Zylinder: Löcher am Zylinder mit eingeklebten Gewindestange (gleiches Material wegen Ausdehnung) verschlossen und neue Gewinde im MRP-Abstand reingeschnitten: Teil passt: Jetzt mach ich mir nur Gedanken über den Verlauf des Einlasses. Soll ich den Einlass so fräsen das ich einen waagerechten Verlauf vom Kasten bis zu den Boostports habe?(Blau dargestellt) Zähne werden natürlich so lang stehen gelassen, sodass die Ringe noch geführt werden (54mm Hub). Oder 2.Variante: vom Kasten aus in einer leichten Kurve im Verlauf der Boostports fräsen?(rot dargestellt) Anbei eine kleine Skizze die das ganze darstellen soll: Ich hoffe man erkennt was ich meine. Frau merkt an: Das ist magenta und cyan Besten Gruß Amouka

Es bezog sich auf das "bisschen Bearbeitung". Und wieviele DR-Besitzer kommen mit der "wenigen Bearbeitung" auf diese Leistung. Zumal der Aufwand den DR auf Polini umzufräsen nicht wert ist. Find den DR auch Spitze in seinem "Segment/Sparte". Für mehr dann doch eher die bekannten anderen Hersteller. Fand die Antwort mit dem Auslass einfach passend Ende Offtopic! Mehr VMC Infos

19-20 PS?

@Kebra kannst du mal genau schreiben welches Produkt das ist? Hersteller? Auf der Seite gibt es ja ne große Auswahl. Würde gerne Teile meiner freigelegten Special beilackieren. O-Lack ist 919. Den Lack gibt es ja bei denen. Ist nur die Frage was drunter muss. Grundierung ist dunkelgrau. Besten Gruß Amouka

Danke @jolle

Unterscheiden sich die Polini Membranansaugstutzen 19er oder größer nur im Ansaugrohr? Oder anders gefragt ist der Teil wo die Membran drin sitzt immer identisch? Habe nen Motor gekauft mit 19er Polini Membranansauger und würde gerne nen größeren Gaser fahren. Kann ich da z.B. einfach diesen http://www.scooter-center.com/product/7673693 Ansaugstutzen auf die vorhandene "19er" Polinimembran schrauben? Gruß Timo

Polini 133 grauguss oder Quarktrini m1 56 (ohne l-gehäusegesaugt)? Könnte beide zum gleichen Preis ergattern. Würde gerne so in Richtung 20 PS. Polini kann das aber nur mit viel Arbeit. Wie siehts mit dem Quattrini aus? Oder doch gleich Parmakit sp09 Hab leider wenig Erfahrungen im smallframebereich. Welchen würdet ihr empfehlen? Gruß Timo

Hast ne PM

Suche Seitenklappe und Rundlenker in O-Lack 919 für ne SF (Special). Falls Jemand was auf Halde hat gerne per PM. Zustand egal.

Genau der gleiche Scheiß bei Siem Repro für Sprint Veloce. Ich denke die Ursache ist nicht unbedingt die miserable Verklebung sondern diese beschissenen Häkchen vom Lampenring. die sind so schwach dass sie sich zurückbiegen und der Scheinwerfer anfängt zu rappeln. Dadurch löst sich die Verklebung. Im schlimmsten Fall läuft Wasser rein und die Beschichtung im Reflektor löst sich. Zudem passen die Lampenringe meist nicht richtig zum Lenker. Extreme Abstände, sodass das Wasser auch hier reinkommt. Die Löcher im Reflektor waren bei mir auch immer zu klein. Die Lampenhalter mussten immer abgeschliffen werden. Dafür dann 60€ zu bezahlen find ich schon heftig. Edith: grad erst verstanden dass es sich um den PX-Scheinwerfer handeln muss: "Kotzt mich mittlerweile schon ziemlich an jedes Mal die Tachowelle raus, Lenkkopfabdeckung hoch wg. dieses scheiß Scheinwerfers." Problem bei den Sprint-Veloce Dingern aber auch vorhanden.

Schalldämpfer umschweissen, härteren Stoßdämpfer rein +Stoßdämpferverlängerung. Achtung mit der Stoßdämpferverlängerung. Wenn du die zu lang wählst, kommt der Ständer an den Belly. So passt es auch zu zweit bei Bodenwellen.

So erste Tour von 600km auch geschafft. Problem ab 95km/h im vierten Gang (Resoeinstieg) schaffts die Kupplung nicht mehr (Motor dreht einfach hoch als ob man die Kupplung ziehen würde). Bergab oder mit Rückenwind gehts auch etwas schneller aber irgendwann rutscht die Kupplung durch. Verbaut ist D-Dog mit 3-scheiben original Piaggio+ original Piaggio DR-Federn. Mit stärkeren Federn sollte das Problem gelöst sein oder? Der Parma zieht echt toll. Wird im Vergleich zu nem Graugussklumpen noch nichtmal warm. Auch mit dem geringen VA und dem JL-Righthand kein Problem. Im Vergleich zu nem 15PS DR und nem 210er Malle (17PS) schon ein deutlicher Unterschied. Noch gescheit abdüsen und dann mal auf die Rolle. Edith: Grad nochmal nachgeschaut. waren doch keine Original Federn sondern bereits DR-Federn

Danke Falk! Nachdem wir heute die ganze Zeit rumgedüst haben und nichts bei rauskam habe ich das Scheißteil rausgeschmissen und nen 30er PHBH genommen. Damit wars dann kein Problem mehr. Parma ist en nettes Teil!

Bitte um Bedüsungstip: Setup ist folgendes: 28er VHST auf 57er Parma mit dreiteiligem Auslass Auslass geräumt und minimalst nach oben gefräßt, ca 1mm Steuerzeiten liegen bei 178°/127,5° somit VA=25,25° 60mm Pinascowelle (105er Pleuel) Einlasszeiten liegen bei 118° zu 60° 23/68 Primärübersetzung JL-Righthand Aktuelle Wurfbedüsung: HD: 138 ND: S35 Mischrohr: 269HE Nadel: D26 Clip auf unterster Stellung (vorher einen Clip höher, lief aber schlechter) Nadelventil: 270 Chokedüse: 60 Schieber: 55er OHNE LUFTFILTER Untenrum läufts schon ganz "annehmbar". Leerlauf hatter. Allerdings muss ich die Gemischeinstellschraube 3 Umdrehungen rausdrehen damit der Motor in einer annehmbaren Zeit auf Standgas runter dreht. Geht auch mit gezogenem Choke im Standgas nicht aus. Viertaktet bei 1/4 Gas auch noch stark. Bei Vollgas geht nichts. Tipps für ne ungefähre Richtung würden mich sehr freuen. Liege ich mit einem Teil total daneben? Die Vergaserbestandteile waren halt noch zur Hand.

Habe mir dieses Blinkrelais gekauft: http://www.scooter-center.com/de/product/BGM6203/Blinkrelais+UNIVERSAL+3+Pin+12V+01+085A?meta=BGM6203*scd_ALL_de*s19779857593664*blinkrelais 12v*1*1*1*16 Kommt da Wechselstrom oder Gleichstrom dran? Habs mit Wechselstrom probiert und es will nicht so recht funktionieren. @diavolo.roso probiers doch mal im BGM 177 thread:

Abend Gemeinde, habe gerade den SCK 12V Conversion KB in meine Sprint eingezogen. Möchte gerne meine Lenkerendenblinker anschließen. Vorhanden ist ein Blinkerschalter mit 6 Anschlüssen (dieser hier: http://www.scooter-center.com/de/product/9520177/Blinkerschalter+OEM+QUALITAeT+Vespa+Sprint+deutsche+Modelle+ohne+Zuendunterbrecher?meta=9520177*scd_ALL_de*s19765118236048*blinkerschalter*3*3*1*16 ). Geh ich recht in der Annahme dass ich auf jeder Seite nur ein Kabel zum Blinker führen muss? Z.B. oben-links für den linken Blinker und einmal unten-rechts für den rechten Blinker? Den Strom vom Regler (Das wäre beim SCK Conversion-KB ja das orange Kabel!?) jeweils links und rechts in die Mitte? Masse ziehen die Lenkerendenblinker doch über Lenkerinnenrohre, wieso ist bei dem Kabelast für die Blinker dann nochmal ein Masseanschluss/Kabel vorhanden? Wo soll das dann noch hin? Elektrik ist nicht so meins.