chup4

und die oberfläche anrauen und am besten die aluoxidschichte mit nem fräse entfernen

wenn du makroretentive unterschnitte auf die seite der zündplkatte machst, und die zündplatte dann oben ausfräst, dann sollte es hervorragend halten.

evtl kannste probieren die zündung noch 2 grad nach 26 vot zu stellen, allerdings ist das auch shcon nicht mehr optimal, manchmal reicht das, ansonsten kurzen vierten oder noch mit der nadelstellung rumprobieren, dass die gemischaufbereitung vor reso besser passt. wenn das aber alles schon optimal ist, wirste um nen kurzen vierten nicht herum kommen

ist das rollerskelett auch zum verkauf? papiere?

ja du brauchst eine neue übersetzung, findeste schon, guck aber am besten erstmal nach, wenn du den motor offen hast, WAS für eine übersetzung jetzt verbaut ist: es gab die verschraubte übersetzng bei den erstserien bis anfang '64 und dann kam diue mit dem seegering. ggf den seegering einfach mitbestellen. das lager MÜSSTE schon das gleiche sein. umbau auf 4 gang ist SEHR SEHR Schwer möglich, da dass erstserienmotorgehäuse leider ETWAS schmaler baut. guck dir aber noch den zustand der schaltklauenarme an, erserien haben da ne 2 armige klaue drin, die recht schnell die grätsche macht.

noch ne frage, ich habe den reflektor und die birnenhalerung, gehoert ein scharlach glas drauf? wie wird das glas mit dem reflektor verbunden? ne gummidichtung hab ich auch.

stell das standgas etwas höher, dann wirds besser.

ihr wisst es sicherlich: vna2t augsburg 1958 direktgesaugter motor mit ua vergaser: welche motorlager? passen die der px? ist ja schon largeframe

passen die px lager in eine vna2t direktgesaugt?

ich bräuchte den metallrahmen wo der scheinwerfer rein kommt und die federn :)

normal müsste dann das schaltkreuz kaputt gehen, nicht die zähne brechen, die gänge laufen immer alle mit.

der motor und der rahmen ist ja schon largeframe: passen die motorlager der pxen? (80er mal ausgenommen, da war ja meine ich eins anders?)

super, also fast so bei der rally. standlicht=standlichtbirne und rüli?

hallo miteinander, ich hab mir hier im gay-sf ne deutsche vna mit sehr schönem blech gekauft, jetzt kommen die ersten fragen: und zwar ist bei dem ding ne zündplatte mit innenliegender zündspule dabei (kondensator und unterbrecher fehlen halt, aber mein gott) AAABBEERRRR: es ist ne batteriehalterung vorhanden und der selengleichrichter ist auch dran. ->hä? hat jemand nen schaltplan dafür? auf scooterhelp konnte ich nur schaltpläne für gs finden, dann mit außenliegender spule und gleichrichter, oder vna ohne gleichrichter, ohne batterie, innenliegend. dann noch ne frage: ich habe noch die rahmennummer auf der kleinen plakette im hinteren trittbereich, wo steht die rahmennummer denn ins blech gestanzt? dort, woe sie bei der px normalerweise ist, ist nix.

leerlauf eingekuppelt läuft alles wie beschrieben bis zu den ritzeln der antriebswelle mit, gang drin, kulu gezogen: läuft nur noch die kupplung mit, die nebenwelle aber nicht mehr, also dort ist ein drehen ineinander. (getriebeöl ist schon drin, oder?) könnte also sein, dass die nebenwelle etwas viel spiel in der bronzebuchse der kupplungsprimärkorbes hat? verändert sich das geräusch beim gasgeben mit gezogener kupplung? das würde dafür sprechen...

bist du dir sicher, dass noch ein ET3 zylinder drauf ist? da hilft nur nachsehen, dann wirste auch sehen können, ob der zylinder möglicherweise einen schaden hat.

sind die abe zu den bitubos dabei?

bei größerem zylinder machst du die HD größer, warum nicht auch die chokedüse? ganz ehrlich, mich würds nicht jucken, wenn ich das ding 5 mal ankicken muss. wenn ich mich darauf verlassen kann. aber nen 133er 15 mal kicken zu müssen grenz schon an sport. und wenn ich sport machen wollte würd ich meine vespas verkaufen ;)

http://www.vespaonline.de/tipps-und-tricks...-beispiel-eine/ das gilt so auch für die pv, allerdings sind die blinker recht schwierig hinzukriegen. die kannst du aber über nen selbstgelöteten gleichrichter mit festspannungsregler (kostet zusammen etwa 5 euro) betreiben, dann mit lastunabhängigem relais (12 volt wechselstrom für 12 blinker gibt es afaik nicht). edith sagt noch: es bietet sich an dieses konstrukt entweder in das seitenfach zu bauen (spannungsregler und blinkergleichrichter) oder unter die sitzbank, wenn du nicht den originalen regler nimmst. der blinkergleichricter sollte HINTER den spannungsregler geschaltet werden. die dinger hauen in der geregelten spannung hinter dem regler noch peaks von locker 60 volt raus. das issn bisschen viel, der kondensator des gleichrichters lädt sich damit auf, der festspannungsregler regelt den spaß auf für das relais erträgliche 12 volt runter. aus leidvoller erfahrung muss ich sagen, dass das nicht "auch so" geht. der regler sollte durchaus auch gekühlt werden und einen strom von 3 ampere vertragen.

zu dem teuren blech: wie dir sicher auffällt, ist das blech 52,5 mm lang, braucht also von länge und sonstigen teilen her keine bearbeitung, hat aber leider keine abdeckung des vergaserraumes wie das billigere blech. wenn die bei dir noch in ordnung ist, dann nimm das teure!!! wenn dein ganzes unterbodenblech im arsch ist, dann würde ich eher zum günstigen greifen, denn: das blech ist etwas dicker als die normalen 0,8. fahre das seit 2 monaten ohne die hinteren verstärkungen, keine probleme, biegt auch nix. AAAABBBER: das blech st nur in der länge 50 cm erhältlich, du bräuchtest aber 52,5. die position des bremspedalloches unten stimmt nicht richtig, und das trittblech hat hinten in dem bereich wo die dreiecke untergeschweißt sind, im original einen falschen winkel. dadurch ist das trittblech, wenn es an gedachter originalposition eingeschweißt wird kaum noch luft zum kickstarter. in dem falle wäre meine empfehlung: das blech auf der HINTERSEITE wo diese aussparung ist verlängern und die position des bremspedalloches am originalblech nehmen um so das billigere reproblech einzupassen. somit gewinnst du 2,5 cm luft zum kicker, die dann meines Erachtens nach ausreichend ist. du hast ein marginales optisches defizit, weil der ansatz des bleches ein kleines bisschen weiter nach vorne wandert, was aber nur profis auf den hinweis hin, auffallen dürfte.

motor original 125er? ich sag mal vorbehaltlich der bilder des gesamtzustandes: erster! :)

du hast nur nen rahmen und nen zerlegten motor gekauft?

nein. bei allem anderen hilft dir das telefonbuch :)

m4x15 oder m4x20

siehste mal wie abgestumpft ich schon bei elektrikfragen bin... http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/V5A1T.pdf