Polinizei

Was willst Du mir sagen?

Ich behaupte jetzt mal, dass eine zu hohe Vorspannung des Kupplungszugs mangels fehlenden Ausrückweg, sämtliche "verstärkten Federkombis" aushebelt. Das Trennverhalten stelle ich inzwischen auf der Werkbank ein, und nicht erst auf der Straße. Dazu nehm ich mir gerne mal nen Abend oder zwei Zeit... Eine generelle "Einstellung" gibt es nicht, weil es so viele Kombinationen von Deckeln, Hebeln, Lennköpfen, Kupplungsbelägen etc. gibt. Im ersten Schritt würde ich mal prüfen, wie viel Weg der Bowdenzug "Netto" unter Spannung unten am Kupplungsdeckel-Hebel macht. Je nach Bowdenzug und Stellschrauben-Halter bleibt da gerne mal 1-3mm auf der Strecke. Mit nem Franzosen mach ich dann am Hebel die gemessene Ausrückbewegung, und prüfen mit dem Kickstarter-Test, wie Die Kupplung trennt. Bei Kork Belägen muss der Kupplungszug erheblich durch "biegen" verkürzt werden, weil einfach mehr Hebelweg benötig wird. Zur Vollständigkeit muss dann noch der Stellschrauben-Halter nachgebogen werden. Durch den Franzosen-Test, läßt sich auch gut prüfen, wie leicht sich die Kupplung final ziehen lassen würde, und ob bei der Bowdenzugverlegung nachgebessert werden muss. Kommen da jetzt pauschal härtere Federn rein, wir der benötigte Federweg nicht weniger, sondern noch größer, da die "Chesseburger-Korkscheiben" noch weiter gequetscht werden und beim Ausrücken noch mehr nachfedern. Wenn 12 Federn und Korkscheiben noch trennen sollen, muss der Hebelweg so weit verkürzt werden, dass ich mir nicht recht vorstellen kann, daß sich die Kupplung noch gewaltfrei ziehen läßt. Gerade bei Kupplungen läßt sich viel basteln, aber leider auch fatal kombinieren. Daß eine XL2 Kupplung exakt trennt und dabei bis über 30PS hält ist zum Glück schon seit gut einem Jahrzehnt, vielleicht auch 2 belegt. Wenn die Beläge rutschen, sind diese eigentlich hin, und leider oft auch die Zwischenscheiben verzogen.

Hab ich was verpaßt? Bei mir sitzt da zurecht ein Wellendichtring...

Deine Beschreibung kommt mir sehr bekannt vor... Hast Du mal den Elektrodenabstand der Kerze verkleinert? Was hast Du für eine Zündung?

Suche für SS50 erste Serie: Lampeneinsatz Tacho Lenker Blinker Hupe Seitedeckel (Rot) Lüfterrad Abdeckung Sitzbank Rücklicht Ständerfüße

Das muss doch nicht zwangsläufig ein Problem sein.

Hätte keine Bedenken, wenn das sowohl original als auch sauber nachträglich eingearbeitet wurde.

Bei den "neuen originalen Körben" schwindet die Qualität inzwischen auch... Die Härtung der Flanken ist teilweise blass, und die "freiflächen" nach unten sind ungleichmäßig tief, was bedeutet dass die Andruckplatte erheblich eiert, wenn diese nach unten gedrückt wird. Die Flächen vom Konus, sind zwar glatt, aber auch da gibt es welche, die nicht sauber gefertigt sind. In Summe, wohl noch besser wie die Nachbauteile, aber auch nicht von gleichbleibend guter Qualität! Das erklärt vermutlich auch den Preis. Vor ner Weile hat ein ori Korb fast das doppelte gekostet.

Hi Hugo, es gibt tatächlich mehr wie 2 Leute, die gebrauchte Teile kaufen, und den Anspruch haben OVP-Neuteile mit Support und lebenslanger Garantie zu erhalten. Wer sagt eigentlich, daß im GSF ausschließlich privat an privat verkauft wird? Zum Abschluss: Wenn die Teile nutzlos wären, hätte ich diese weggeschmissen. Du kannst Dir auch sicher sein, daß verkaufter Schrott im Forum ziemlich schnell "oben" schwimmt.

Zur Vollständigkeit: War früher Papierdichtungsfetisch, bis ich erste Druckluft-Tests am Kurbegehäuse gemacht habe. Meine Erfahrung ist aktuell, daß es ohne Dichtmasse "rund ums Kurbelhaus" nicht auf Dauer Dicht wird/bleibt. Und was soll bitte die Pseudofurche bei dem Aluverschnitt bringen? Was vorne mehr ist, fehlt auf der Rückseite- und umgekehrt... Bau das Ding mit Dichtmasse drauf, und erfreue Dich an der etwas besseren Verdichtung!

Der neue KE-Performance Zylinder mit 170ccm/35 PS wird passen (laut Beschreibung)

Keine Schöne Lösung, aber ich würde die Zylinder nach dem Beschichten mit Kühlerstop abdichten. Der Kühlerzusatz dringt in die Poren ein und verklebt diese von innen. Es braucht Druck, Hitze, Luft und etwas Zeit, bis Leckagen dicht sind. Wenn der Zylinder heiß ist, wird er bereits in ein paar Minuten dicht sein, aber ich würde 30-60 Minuten warten. Das ist gutes Amizeugs: http://www.wackchem.com/bars-leaks-deutsch/bars_leaks1.html

Schick mir mal bitte Deine Telefonnummer. Wann hast mir ne Mail geschickt? Die letzten 2 Wochen ist am Messenger umgebaut worden (Adressfelder). Hab den Eindruck, dass mich seither einige Nachrichten nicht erreicht haben. Das klär ich gleich mal ab. Zylinder ist heute angekommen. Is lecka. Vergaser ist heute angekommen und wird gleich verschickt.

Anspringen is ok, war aber mal besser. Laufkultur ist mit wenig Vorzündung erstaunlich weich. Bei 29° Hämmert das schon etwas schräg aufs Pleuel, und schlägt auch mal zurück, wenn der Schmackes beim Anlassen fehlt. Glaube eher, daß bei Deiner Anmeldung bei Facbook die dicken Kellerwände die Finger im Spiel hatten...

Bei Facebook wollte die mich nicht...

@ Polinizei, warum fährst du die MVT eigentlich nicht mehr (Danke fürs 2te Polrad, gibts n paar Bier in Row) Sind das jetzt kurven vom 2010er Zylinder mit den Großen Löchern ? Die MVT ist noch auf dem Toten Cagiva Rumpf montiert und der Kabelbaum dazu ist etwas aufwändiger, um diesen mal eben zu verpflanzen. Die Vespa Tronic ist halt Plug and Play und schnell montiert. Nein, hab einen anderen Zylinder montiert, der sieht aber ähnlich aus. Der aktuelle hat einen gebrochenen Steg und Riefen in der Laufbahn... Hat jemand Erfahrung, was sichtbare Riefen und ein großzügiges Kolbenspiel an Leistung kostet?

Wenn ich nach dem Artikel gehe und meine Leistung auf bescheidene 3 Liter hochreche, wäre ich da mal eben mit etwa 700 PS am Start...

Genau diese verbaute Vespatronic war schon in nem M1L, 2 Malossi und jetzt in dem Rotax Polini und hatte streckenweise gar keine Probleme dann wieder ein unfahrbares Programm. Im Mito Hobel hatte ich auch schon diese Probleme. Ursprünglich war da eine Minarelli/Yamaha Zündung mit außenliegenden Pickup und nem hochverdichteten Kopf. Mit der MVT Mil. war das Problem weg... Die MVT hatte eine auffällig gute Stromausbäute und war sehr Drehzahl stabil. Ganau die Totgeburt in Verbindung mit ner Ignitech-Ektronik werde ich jetzt verbauen, da Ignitech interessanterweise genau mit dem Pickup bevorzugt arbeitet, von daher kann das garnicht so verkehrt sein... Die Aussage und den Kommentar vom Harald hab ich auch erst gelesen und dann folgenden Artikel gefunden. Demnach kann ich den Zusammenhang bestätigen. http://calibra.cc/archive/index.php/t-4777.html

War heute auch mal wieder testen. Hatte in der Vergangenheit immer wieder (mit div. Motoren) mit spontanem Gesprotze zu kämpfen. Bei dem Problem bin ich heute endlich weiter gekommen. Zündkerzen Elektrodenabstand von 0,8mm auf 0,45mm reduziert und gut war´s! (Hab dann erfreut meine Kerzen wieder aus dem Müll gekramt...) Diese Eigenschaften des "Sprotzeln" ist/war meiner Meinung nach stark von der Zünd-, Vergaser- und Kopfeinstellung abhängig, und sogar wetterfühlig. Mit neuen Kerzen oder Zündkomponenten war das oft für einige Minuten oder eine Weile gelöst, doch dann war das Problem plötzlich wieder da. Schön hat sich auch der Einfluss der Vorzündung (Vespatronic 29° vs 23° Anfangsverstellung dokumentieren lassen. Bei der Leistungsklasse ist auf jeden Fall einiges mit der Zündung zu holen. Werde jetzt doch mal das Ignitech Zeug verbasteln.

Die Abzieher für V50/PV/PK usw. sind gleich. Wenn der Abzieher "knapp" durch die obere Bohrung paßt wird vermutlich ein passender sein. Manche Federn müssen nach außen gehebel werden, damit der Abzieher durchpaßt. Du kannst auch den Abzieher etwas anfasen (Flex), damit die Federn leichter nach außen gedrückt werden.

Bin leider draußen

Am besten machste den Kork auch gleich aus dem Kolben raus... soll ja Leute geben, die auch dort Korken verbaut/versteckt und vergessen haben.

Ziemlich sicher, daß das der Kork war. Meine beobachtet zu haben, daß Kork bei Kupplungen die Unart zu quellen hat, insbesondere wenn es warm wird und heißes Öl am Start ist. Kann mir gut vorstellen, dass sich das Ding förmlich gegen die Kurbelwelle gepresst hat, wenn am Griff länger gedreht wurde. Der Rest wurde ja bereits ausführlich erklärt. Meiner Meinung nach reicht ein Verschlussdeckel.

155.- ?