Han.F

Ja, gibt es! Kenne das Problem, manchmal ist zu wenig Platz im Gehäuse, manchmal die Bohrung (die, die Feder hält) zu wenig tief ->Feder kürzen, damit sie ganz rein geht! Auch in der Federstärke gibt es deutliche unterschiede (hatte mal eine, die war so weich, dass der Kickstarter nicht mal zurück wollte)! Die Kickstarterwelle läßt sich auch gerne, für besseres Trennen des Ritzels, um 0,5-1mm distanzieren ...

Nein gibt es NICHT! Bitte noch mal ab hier sinnerfassend lesen: https://www.germanscooterforum.de/topic/495952-quattrini-m232m244-für-largeframes/page/345/#findComment-1069901671

Jup, hab gerade einen Block zum Umbau hier. Bin schon gespannt wie das laufen wird! Was mir beim 250/260 Pinasco gar nicht gefällt sind diese riesigen Löcher (Einlass, Überströmer, Auslass, …), denn für einen Tourenmotor mit Box und Peak bei ~7k und guter Vorresoleistung (~18PS bei 4,5k) ist das echt kontraproduktiv. Am schönsten wäre ein Gehäuse à la Malossi Membran mit Zylinder Aufnahme passend für Quattrini oder VMC Dann müsste ich nicht mehr 100+ Euro an Lot in einen neuen Motorblock versenken…

Ja, ist der gleiche Kopf wie früher bei Polini oder Pinasco und vergebene Mühe, denn selbst wenn man den QS auf ein vernünftiges Maß runter bekommt, hat man wegen der Brennraum- und Quetschflächenform Detos ohne Ende. Ich hab hier noch 5 Kolben, an der "offerings to the God of Speed" Wand, die das bezeugen! Damals war der MMW Kopf und der GS Kolben eine echte Offenbahrung und der Beweis, dass es auch besser geht.

Der DR war vor ~10 Jahren noch eine Option, mit MMW Kopf und GS Kolben hatte man einen schönen Zylinder, der mit Bearbeitung gerne mal über 21 Pferde ausspuckte. Heutzutage gibt es deutlich besseres, ohne viel Aufwand und günstiger!

Dem muss ich leider vehement wiedersprechen, denn super dünnflüssig, da braucht es ewig und noch 3 Tage bis man 0,03mm aufgeschichtet hat keine Notlauf- & Gleiteigenschaften bei gebrauchten Motorgehäuse braucht es die gleiche Vorarbeit wie beim Löten, Schweißen oder Gleitlackbeschichten, damit das auch wirklich hält UND die behandelten Stellen sind danach kaum noch schweiß,- laser-, lötbar! Ich hatte einen Pinasco Block auf der Werkbank, der wegen seiner vielen Lunker, damit komplett behandelt wurde. Hat auch funktioniert, war dann alles dicht, ABER dann mußte der Drehschieber repariert werden. Der Kunde war vorher schon beim Wigschweißer, dann wurde vergeblich versucht aufzulasern -> Ergebnis: nur Aluminiumschaum! Ich hab dann, nachdem ich alles verhunzte komplett weggefräßt habe, versucht zu löten -> Ergebnis: Erst nachdem ich die Stelle 3x bei 350° ausgebrannt und danach jedesmal gestrahlt habe, hat es keine Bläschenflut mehr gegeben und das Lot hat sich gut verbunden. Das Zeug ist für gewisse Anwendungen echt nicht schlecht, aber wer seinen Motorblock bei Schaden nicht wegschmeißen will, der sollte davon Abstand halten!

Hier mal lesen:

Wellen mit mehr als 0,03mm Schlag sind Ausschuß und sollten getauscht oder gerichtet werden! Im Idealfall hat der Spalt zwischen Gehäuse (Verdichterplatte) und Steuerwange 0,05mm. Wenn deine Welle 0,05mm Schlag hat, ist die sicher angegangen! Miß mal mit neuer oder gerichteter Welle den Spalt an mehreren Stellen, wenn der nicht größer als 0,09mm ist, würde Besschichten reichen und man muss nicht gleich den ganzen Drehschieber neu machen! Oder auf z.B. 30er Vergaser umrüsten -> durch den langen Ansaugweg funktioniert der auch noch bei 0,1mm gut.

In den aller meisten Fällen, wenn man so dunkle Stellen an der "Verdichterplatte" hat, hat es die Kurbelwelle verdreht und die hat sich dann Platz geschaffen um weiter drehen zu können. D.h.: Der Spalt zwischen Welle und "Verdichterplatte" wird größer als 0,08mm sein und somit unbrauchbar für Si Vergaser (dass die Kurbelwelle zumindest ein Service braucht sollte klar sein)! Klar wird das noch laufen, aber wie und vor allem wie gut einstellbar, ist eine andere Geschichte ...

Bitte schreibt mir eine kurze private Nachricht, wenn ihr auf die Vorbestellliste wollt, hier im Tread hat das eigentlich nichts zu suchen und für mich wird das nur unübersichtlich!

Ok, ok, will da nicht gleich alles bis ins Detail verraten, da der Gebrauchsmusterschutz noch läuft. So viel kann ich verraten: Alle Stellen ,wo Verschleiß entsteht, sind gehärtet, geschliffen und ggF. gelagert (bis auf den Schaltstein) Der Schaltstein ist original (und das einzige wirkliche Verschleißteil), weil so gut wie überall erhältlich, ABER nicht genietet, sondern leicht tauschbar Schaltsteinposition (wie bei meinen Umbauten schon) einstellbar und umstellbar von Alt auf Lusso Federvorspannkraft ebenso einstellbar keine Kegelstiftverbindung mehr zwischen Schaltwelle und Schaltarm Gehäuseform optimiert für mehr Schräglagenfreiheit und im Sturzbereich verstärkt optional (besonders für PX-Alt Getriebe interessant) wird es eine Rastarretierung geben, die Gangspringen unmöglich macht Vom Original passen die Stellschrauben für die Bowdenzüge, die Rastenabdeckung und wie schon erwähnt, der Schaltstein. Aktuell überlege ich noch, ob mir nichts besseres anstatt der Schraubnippel für die Seile einfällt, wenn der Aufwand nicht zu groß wird ... Kosten: Da alles "Made in Ö. oder D sein wird", wird sich das nicht unter 200,- ausgehen, eher etwas mehr. (gespart wird definitiv an einer fancy Verpackung, die brauchen nur blingbling Vespisties) Wichtig dabei ist mir auch, dass jede einzelne Raste von mir vermessen und zusammengebaut wird, denn nur so kann ich die versprochene Qualität auch wirklich garantieren! So, ich hoffe, ich konnte die Neugier etwas befriedigen und bitte nochmals um etwas Geduld! Wenn es genügend Vorbesteller gibt, damit die Fertigungskosten abgedeckt sind, ist mir schon seeeeeeeeehr geholfen!

Die CNC Raste kommt ganz sicher! Ich war nur leider fast 4 Monate krank (der ganze Sommer im A****), als Einzelpersonenunternehmer hat das sehr viel Geld gekostet und meine ganzen Ersparnisse aufgefressen Sobald ich die Kohle für die Fertigung zusammen habe, geht es los!!! Hatte ich in der 1. Charge für den Umbau vorhanderner Rasten! ABER nur die Wippe bringt nichts, wenn die Bohrungen für die Achsen der Wippe und des Rastenrades weder parallel zueinander und auch nicht paralell zur Dichtfläche sind. Die Abstände der Bohrungen auch gerne mal willkührlich sind. Von der Höhe des Rastenrades und des Schaltsteins will ich gar nicht erst reden ... Darum habe ich mit den Umbauten aufgehört (weil super aufwändig bis alles paßt) und konzentriere mich auf die Fertigung von komplett CNC gefertigten Rasten, bei denen alles paßt und ich all meine Erfahrungen und Ideen kompromisslos verwirklichen kann! 2 Prototypen laufen jetzt perfekt seit 2 Saisonen und den einzigen erkennbare Verschleiß findet man nur am Schaltstein, der aber leicht tauschbar ist! Also BITTE noch etwas Geduld!!! Es gibt eine Vorbestellliste, wer eine will, soll mir bitte eine PM schicken!

Geht nicht um einen Mythos, von den Kurbelwellen wußte ich nicht! Hat da wer einen Link? An den Lagersitzen auf Prismen aufgelegt und im Bereich des 4. und 1. Ganges gemessen, in 2 unterschiedlichen Verschraubungspositionen wäre für mich interessant.

Wie geprüft und wo gemessen?

Ich hätte einen Abzugeben, günstiger, mit verstärkter Flanschplatte, sehr gut gewickelt mit spezieller Halterung dafür! Bei Interesse schicke ich gerne Bilder per PM...

Schönes Teil, aber wer garantiert dir, dass die zerschnittene Hälfte genau gleich ist wie die, die zur anderen Motorblockhälfte gehört? (ich frag für einen Freund .... duck und weg ... )

Gab mal ein Topic wo ich was geschrieben habe, glaub ich! Eine ausführliche Beschreibung gab es (und wird es bald wieder geben) zu meinen Schaltrasten dazu! Stimmt, eigentlich würde der letzte Teil von Neuigkeiten... in dieses Topic gehören und hier der letzte Teil ins Getriebe Topic! Wobei, @Doc B hat geschrieben, dass Passscheiben dem Kit bei liegen, also ist das hier gar nicht so verkehrt!

Wenn die Achse der Nebenwelle nicht festgeschraubt ist, hat sie axiales Spiel im Gehäuse, d.h. Du kannst die Nebenwelle etwas Richtung LIMA distanzieren, wenn es der Überdeckung der Zahnräder zwischen Haupt- & Nebenwelle dient! Man muss dabei aber darauf achten, dass das Primärrad nicht am Kurbelwellenlager an geht! Hier ein Beispiel Bild, so kann man bei allen Wellen das axiale Spiel messen:

Vorsicht mit den Passscheiben, welche Dicke man benötigt um das axiale Spiel zu verringern, sollte man sich immer ausmessen, ebenso in welche Richtung es besser für die Zahnradüberdeckung wäre! Alle dafür benötigten Passscheiben, in geschliffen, günstig und gut, gibt es z.B. bei agrolager.de Bei der Kickstarterwelle hat man gerne mal ein axiales Spiel von 1mm. Es reicht an der Stelle aber ein Spiel von max. 0,2mm. D.h.: man kann Richtung LiMa distanzieren damit das Kickstarterritzel besser bzw. mehr freigegeben wird, das schont die Verzahnung und stellt sicher dass es gut trennt! (bei ganz schlechten Kombinationen und zu dicken Anschlaggummies kann es passieren, dass das Ritzel immer mit rattert oder sogar der Kickstarter beim Zurückschieben nach unten geht!)

Außer den Kosten dafür ist das eigentlich kein Problem! Und da sind wir bei der Taktik, denn eigentlich sollte das, nach dem mit Aufmaß fertigen (dafür reicht ein gutes Dreh/Fräs BAZ) und härten, präzise auf Endmaß geschliffen oder "hart-" überdreht/fräst werden (im Idealfall komplett verschraubt, mit Einbaurichtungsmarkierung zwischen 2 Zentrierspitzen, in einem Aufspann) Das sind Kosten, bei denen gerne gespart wird! Und auch beim Rohmaterial selbst -> was nützt die präziseste Bearbeitung, wenn sich das bearbeitete Teil, über Nacht dann um 0,06mm oder mehr verzieht, weil man günstig gekauft hat und auf "künstlich altern" oder zumindest spannungsfrei Glühen verzichtet wurde. Also sooo trivial ist das leider nicht und seeehr oft wird mehr auf die Gewinnmarge geschaut, als auf die Qualität. ... muss ja auch "billig" sein!

Ja, WENN! Bei den Fertigungstoleranzen, die aktuell fast überall geboten werden, habe ich so meine Bedenken. Aber klar, sehr enge, genaue Toleranzen kosten viel Geld .... D.h. wenn man die 2 Teile locker und sehr leicht zusammen stecken kann, geht das schon Richtung Ausschuß! Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen!

Ja, ist die Weave Matte!

Ich finde die Idee nicht schlecht und die Gefahr, dass die Schaltung klemmt bei voller Belastung der Achse wie beim Crimaz, sehe ich auch nicht! ABER, eine zweiteilige Welle, die in einer Lagergasse arbeitet, braucht eine sehr gute und ausgeprägte Zentrierung zu einander. Die kann ich hier nicht erkennen!!! Hier werden die 2 Teile nur durch 4 normale Schrauben zentriert (ich würde nichts kritisieren, wenn es gute Passschrauben wären), das reicht einfach nicht! Ich bin mir sicher, dass die Welle beim Rundlauf prüfen durchfallen würde (außer die 4 Stege haben eine seeeeehr genaue Passung zu einander oder eine leicht konische Kontur.

Nein, selbst bei 10km Vollgas mit 130 geht die Zylindertemperatur nicht über 185°. Der Auspuff wurde vorher mit 4 Schichten Auspufflack lackiert und bei 200° eingebrannt. Und vor dem Ganzen, zur Sicherheit und weil ich den ja zerschnitten und wieder zusammen gebraten habe um den Verlauf zu ändern, abgedrückt! Möchte mir nicht ausmahlen, wie ich geflucht hätte, wenn ich nach dem ganzen Aufwand festgestellet hätte, dass der irgend wo undicht ist! In meinem Fall beides von Silent Sport (Zuckerwatte ist eine Matte, nicht nur Wolle)! Bin mit 10m, 50mm breit ausgekommen.

Ich hab das auf Kundenwunsch auch so gewickelt. Was für eine arbeit ... Aber da die Halterung und der Verlauf sowieso nicht gepaßt hat, habe ich eine neue "wickelfreundliche" Halterung gebaut, die das deutlich vereinfacht hat. (ohne hätte ich das nicht geschafft, denk ich) Der Auspuff ist aus 1,5mm Blech und durch das Wickeln (ich nenne es jetzt mal Zuckerwatte im Speckmantel) ist der DEUTLICH leiser geworden! Hätte nicht gedacht, dass das noch mal mehr bringt als nur mit Auspuffband!, Bin begeistert!