201 Antworten zu diesem Thema

[pauter]

Gute Idee, aber ist das Material und nitrieren nicht zu teuer? Einfacheres Material (hab grad keinen Stahlschlüssel zur Hand) und Einsatzgehärtet müßten eigentlich reichen.

[StahlFix]

Nitrieren pro Kg 17 Euro.....Ich schätze den Ring auf 300 gramm.....allerhöchstens. Auch kostet das Material nich mehr als ein Einsatzstahl....und auch nur unbedeutend weniger als ein Baustahl. Beim einsetzen denke Ich wird der Ring wahrsch. krumm.....der is recht dünn....

Das Fräsen der Taschen wird nich billisch sein....der Rohling wird wohl ausgelasert....

Greetz,
Armin

Bearbeitet von StahlFix, 20. Februar 2004 - 00:08,

[PMS]

StahlFix schrieb am 17 Feb 2004, 08:14:

@PMS: Welche Aussagen hatte dieser Beitrag ??

Armin

eigentlich brauch ich nichts mehr dazu schreiben..salih u. gerhard haben das schon so ausgedrückt wie ich es gemeint habe...

vermute auch das es
a:schlechte qualität war(die ändert sich ja auch ständig..bella italia!!)
b:ermüdungserscheinungen
c:einfach alles auf einmal zusammen gekommen ist!!

aber gute idee dem schlechten material entgegen zu wirken !!
wie wäre es mit einer ganz neuen konstruktion ??
sehe du bist gut darin??

gruß
Tom

[amazombi]

PMS schrieb am 20 Feb 2004, 08:18:

aber gute idee dem schlechten material entgegen zu wirken !!
wie wäre es mit einer ganz neuen konstruktion ??
sehe du bist gut darin??

gruß
Tom

genau da isser gerade dran, würde ich sagen. die einstellerei hier im forum dürfte wohl das sein was man gemeinhin "marktforschung" nennt. oder, papa stahlfix, so sieht's doch aus?
nochmal: ein blech für mich bitte. kann nicht teurer sein als ein geplatzter, vorher aufwändig gemachter motor.

[salih]

Für mich keins - no risk no fun

[JungSiegfried]

seid ihr sicher, daß die federn unter last überhaupt irgendwas glätten? ich ging bisher davon aus, daß sie die aufgabe(n) haben, zum einen den verschleiß und nicht zuletzt die geräuschentwicklung im getriebe bei leerlauf (schließlich sind die gangräder immer im eingriff und der motor läuft eher ungleichförmig) zu reduzieren und zum anderen die dosierbarkeit der kupplung zu verbessern. sobald last anliegt sollten die federn doch auf block gehen???
gruß axel

[amazombi]

bin sicher, ja.

[StahlFix]

Bin mir auch sicher, absolut.

Greetz,
Armin

[JungSiegfried]

na gut. ganz schön harte federn, die ihr da habt, oder?

[amazombi]

hast du 'ne smallframe? wenn ja haben nicht nur wir sondern auch du die. immer dran denken, zwischen kurbelwelle und ruckdämpfern gammelt noch die primär, d.h. das drehmoment an der kurbelwelle kommt mit dem entsprechenden divisor an der kupplung/ den federn an und das ganze getreibe dreht auch entsprechend langsamer. außerdem ist das wovon man "bisher ausgegangen" ist nicht notwendig richtig, auch wenn man das nicht immer direkt anerkennt. deine glätt-theorie bei leerlauf ist einfach nicht haltbar, das was ein smallframe-motor da an leistung produziert ist so lächerlich das von den belastungen (die ohnehin nur aus der bei der niedrigen drehzahl nicht sehr üppigen masseträgheit des getriebes resultiert) keine beschädigungen zu erwarten sind, zumindest nicht bei einem getriebe was dann im einsatz auch mal 20ps und drüber verkraften kann.

Bearbeitet von amazombi, 21. Februar 2004 - 18:33,

[JungSiegfried]

ich glaube, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. ich versuche mal zu erklären, was ich meine:

wenn der motor im leerlauf, also ohne gang und gezogene kupplung, dreht, bedeuteut das, daß alle zahnräder mitdrehen, und zwar ohne last. der motor dreht aber eher ungleichförmig, was bedeutet, daß die gangräder mal stärker und mal weniger stark beschleunigt bzw. eben sogar abgebremst werden. folge: die zähne liegen nicht einfach nur an, sondern "klappern" zwischen den jeweiligen flanken hin und her. durch diese schläge entstehen geräusche und der verschleiß nimmt, verglichen mit einer steten belastung, zu. die federn im ruckdämpfer glätten (bzw. dämpfen) diese ungleichförmige drehbewegung etwas (innere reibung und so). bei höheren drehzahlen, inbesondere unter last, werden die zahnräder zwar stärker, aber eben nicht schlagend, sondern gleitend belastet. auf belastunsspitzen bei 6000 oder mehr umdrehungen können die federn gar nicht mehr reagieren, hier ist dann eher der zähe kern der zahnräder gefragt.
dieses prinzip ist nicht smallframe-spezifisch, sondern findet auch bei anderen kfz. verwendung.
im rennsport fliegen die dinger dann meistens raus, da die fahrzeuge ja eher selten im stadtverkehr an der ampel stehen.
warum soll es beim sf so anders sein?

gruß axel

[StahlFix]

Na denn denk auch soweit dass gerade unter LAST die Leistung ungleichförmig frei wird. gerade da muss gedämpft werden. Bei nem 4-Zylinder ist das natürlich ein bissl was weniger......

Das tolle an Federn ist dass Sie eigentlich keine Reaktionszeit haben. Das einzige was Federn bremst ist die Massenträgheit der sich bewegenden Windungen....und die ist verschwindend gering. Der Ruckdämpfer arbeitet.....und das permanent...ein bisschen im Leerlauf, ganz mächtig unter Last. natürlich ist der "federweg" den die feder zurücklegt je anch Belstung unterschiedlich, aber pro Kraftinkrement Steigt eben auch der Weg....und umgekehrt, dass heisst das ich immer mehr Kraft benötige je weiter Ich die feder zusammendrücke....

Greetz,
Armin

[StahlFix]

Bin im Moment dabei mal alle relevanten Masse zusammenzutragen und heute mal dazu gekommen die Skizzen zu machen. Wenn Jemand die Möglichkeit hat einen Drehautomaten für die Distanzringe zu füttern bitte melden.



Feder Ruckdämpfer Smallframe Standard Piaggio:

Gesamtlänge: 30mm
Drahtstärke: 2,25
Anzahl der Windungen: 9,5
Aussendurchmesser : 10,9 (11)



Zudem habe Ich nun die Niten da. Habe keine mit Zylinderkopf bekomen, Ich denke aber dass da kein Problem sein dürfte....ein paarmal auf den Halbrundkopf gekloppt und man hat wieder nen Zylindrischen Kopf
Falls jemand Nieten braucht.....ne Email....hab vorerst genug....

Greetz,
Armin

[jannek]

Wow, da schaut man mal ein paar Wochen nicht in die "Projekte" und dann so was... Riesen-RESPEKT an StahlFix für die Aktion! Wusste gar nicht, daß du auch in Sachen Smallframe aktiv bist.
Werd das mit den Ringen verfolgen und dann wohl auch einen nehmen wenns was wird.
Allerdings zerbreche ich mir schon etwas länger über ein weniger verheerendes aber ebenfalls äußerst ärgerliches Problem der SF-Kupplung den Kopf:
Die Tatsache daß die Reibscheiben an den äußeren Zähnen schon nach kürzester Zeit entweder breitgeschlagen sind oder sich in den Außenkorb gearbeitet haben. Hat jemand dazu schon ne Idee gehabt?

Gruß, jan

[StahlFix]

Wir arbeiten dran...an unterschiedlichen Fronten...
Greetz,
Armin

[V5B3T]

hallo

hab auch eine 2,56er primär hier liegen und die hat einen leichten riss. rot gekennzeichnet aufn bild.



hab kein gutes gefühl dabei wenn ich die einbaue.

hab mir gedacht dass ich da einwenig draufshweise. so von niete zu niete über die taschen. hab leider nur mag oder elektro(ho)den ( ) zur verfügung.

auch ist das blech an der stelle der taschen leicht nach ober gebogen.

was sagt ihr dazu??

achja wie siehts denn mit den anderen lösungvorschlägen aus? gibs schon erfahrungen??

[StahlFix]

Hi !

Beim Aufschweissen härtet das Material in der Randzone aus und reisst noch schneller ein....lieber ein neues Blech benutzen. Solo war so nett und hatte mir einen original Rep-Satz geschcikt, auffällig da: Die federn waren angefast und das Material der Desckscheiben relativ dick. Besorg Dir so einen PiaggioRepsatz, halte ich im mom für die beste Alternative. Bis ne wirklich verstärkte Version kommt dauerts nochwas.

Greetz,
Armin

[V5B3T]

gut dann werd ichs aufschweisen lassen. werde dann das blech von ner anderen primär nehemn die ich hier hab.

gibs ne alternative zu den nieten?

sonst werd ich zum tmx auch ein par nieten dazunehemen. geht doch dann in einem oder. wieviel sollen sie denn kosten die nieten?

[StahlFix]

10 Nieten 2,50 Euro ??
Greetz,
Armin

[V5B3T]

hallo


hab mir jetzt auch einen blechersatz gefräst. werde demnächst ein par foddos reinstellen.

hab jetzt nur bedenken beim oberen abdeckblech, das im klupplungskorb drinnen ist. müsste das blech nr 20 auf der explosionszeichnung auf der ersten seite sein. dieses blech ist auch nur ca nen mm dick und zeigt bei mir auch schon abriebspuren.

hab mir gedacht das lass ich bleiben, das kann ja niergens hin, es liegt ja die kulu drauf.

hab jetzt noch einige unschlüssigkeiten beim zusammenbau, soll die primär wieder verieten oder wie es der gerhard glaub ich geschrieben hat ne 5mm schraube rein und im kulukorb drinen auf diesen blech nr 20 verschweisen.

hab da nur meine bedenken ob das blech das aushält?

Bearbeitet von V5B3T, 19. Mai 2004 - 13:04,