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Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage


StephanCDI

Empfohlene Beiträge

Hätte da auch wohl eher mit der 130HD angefangen. Aber da liegt doch wo anders der Fehler begraben; wurde das Ringstoßspiel angepasst. Eventuell Falschluft oder geknickter Benzinschlauch?

Vergiss das mit der 1:40 Mischung. Ein bischen Einfahren von dem Gußzylinder schadet auf keinen Fall.

P.S.: Der Zylinder wurde aber schon schön gehont mit Kreuzschliff und so?

Gestern mal weiter probiert.

Benzinleitung nochmals überprüft, nicht geknickt.

Bremsenreinigertest war negativ, also für mich positiv :wacko:

Mit der 130er HD fährt sich die Karre bisher ohne Klemmer, kann aber ja nicht voll ausfahren da der Zylinder noch eingefahren werden muß.

LLG Schraube ist jetzt genau 2 Umdrehungen (PX Alt mit normalem Gewinde) mit der 52/140 draußen. Dreht schön sauber ohne Loch hoch und fällt

flott auf Standgas wieder ab.

Bearbeitet von roecker
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servus,

gibts eigentlich für die px einen (passenden) led rücklichteinsatz?

bin ein elektrovolldepp, deshalb frag ich :wacko:

px alt ohne batterie

Mir nicht bekannt - aber das ist auch unwahrscheinlich. LEDs funktionieren mit Gleichstrom und Dein Bordnetz mit Wechselstrom.

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Kann mir jemand Helfen???

Suche nach Steuerzeiten die zu nem SIP Performance passen...

Ist für meine low buded Tourer Sprint...

Hab sonst nur Racer da ist das setup ungewohnt für mich...

Also verbaut werden soll folgendes: 150ger PX-Motor

DR 177 mit GS kolben und Malle Kopf.

Getriebe Orgi, Kulu Cosa mit Ring (23Z) (wie Orgi)

24ger SI Ovaliesiert und 2mm bohrung + Löcher im Lufi

und dann halt der Sip Performance... ( hätt da noch nen Atom drehmoment aber der is fürn DR glaub ich zu hart)

Will jetzt den Zylinder weiter bearbeiten aber finde keine Steuerzeiten zu dem Puff...

Danke im Vorraus!

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Kann mir jemand Helfen???

Suche nach Steuerzeiten die zu nem SIP Performance passen...

Ist für meine low buded Tourer Sprint...

Hab sonst nur Racer da ist das setup ungewohnt für mich...

Also verbaut werden soll folgendes: 150ger PX-Motor

DR 177 mit GS kolben und Malle Kopf.

Getriebe Orgi, Kulu Cosa mit Ring (23Z) (wie Orgi)

24ger SI Ovaliesiert und 2mm bohrung + Löcher im Lufi

und dann halt der Sip Performance... ( hätt da noch nen Atom drehmoment aber der is fürn DR glaub ich zu hart)

Will jetzt den Zylinder weiter bearbeiten aber finde keine Steuerzeiten zu dem Puff...

Danke im Vorraus!

Der SIP Performance ist m.M.n. auf keine bestimmte Steuerzeit ausgelegt. Funktioniert eigentlich mit allen recht gut.

Nur wird das die falsche Wahl für den DR sein, denn der SIP geht ab etwa 5.5k U/min in Reso bei niedrigen Steuerzeiten.

Ich würde den SIP Road bevorzugen und dann auf A 172 Ü 120 hinarbeiten.

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Welche Leerlaufdüse ist denn nun die fettere? 48/160 oder 45/140?

Immer einen Teiler bilden. Je groesser die Zahl, desto magerer ist die Nebenduese.

160/48=3,33

140/45=3,11 => fetter

Bearbeitet von Friedi
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Der SIP Performance ist m.M.n. auf keine bestimmte Steuerzeit ausgelegt. Funktioniert eigentlich mit allen recht gut.

Nur wird das die falsche Wahl für den DR sein, denn der SIP geht ab etwa 5.5k U/min in Reso bei niedrigen Steuerzeiten.

Ich würde den SIP Road bevorzugen und dann auf A 172 Ü 120 hinarbeiten.

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Der SIP Performance ist m.M.n. auf keine bestimmte Steuerzeit ausgelegt. Funktioniert eigentlich mit allen recht gut.

Nur wird das die falsche Wahl für den DR sein, denn der SIP geht ab etwa 5.5k U/min in Reso bei niedrigen Steuerzeiten.

Ich würde den SIP Road bevorzugen und dann auf A 172 Ü 120 hinarbeiten.

sorry für den doppelt aber das Handy spannt...

Danke schon mal für die ersten Ansätze beizüglich der Sz...

Das Problem mit den ersten Gang der nicht mehr ausgeht deutet auf nen gebrochenes schaltkreuz ... bzw nennt Gangart hin. dreht des Getriebe denn ohne Geräusche???

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moin,

hab nu innerhalb kurzer zeit zwei pickups runtergeschliffen.

beim ersten mal dacht ich noch, das die 1ste zündung von vornherein muß war, aber nun dasselbe bei der zweiten.

ich kann limaseitig, wenn ich an den wellenstumpf packe (bei geschlossenem motor), die welle fühlbar hoch und runter sowie seitlich bewegen.

lieg ich richtig, das da zuviel lagerspiel ansteht und daher das polrad eiert, welches mir so die pickups schrottet?

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moin,

hab nu innerhalb kurzer zeit zwei pickups runtergeschliffen.

beim ersten mal dacht ich noch, das die 1ste zündung von vornherein muß war, aber nun dasselbe bei der zweiten.

ich kann limaseitig, wenn ich an den wellenstumpf packe (bei geschlossenem motor), die welle fühlbar hoch und runter sowie seitlich bewegen.

lieg ich richtig, das da zuviel lagerspiel ansteht und daher das polrad eiert, welches mir so die pickups schrottet?

Röööchtöög! :wacko:

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verschliessen tuen folgende Teile:

http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288678100247872&target=productdetail&category1=C&category2=CAT

und

http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288678100297968&assemblyProduct=&target=productdetail&category1=C&category2=CAT

Im Rollenbuegel arbeiten sich die Loecher aus und in dem Stift arbeitet sich der Buegel rein. Im Ergebnis kann dann der Buegel auf dem Stift schwimmen und der Schaltpunkt kann nicht mehr klar definiert werden. Dadurch kann das Schaltkreuz dann gerne mal 3 mm daneben stehen und dann springen Deine Gaenge raus.

Das Austauschen der beiden Teile reicht fuer eine Revison voellig aus.

Ausserdem darauf achten dass der Arm unten in der Schaltraste fest drin sitzt und nicht jackeln kann. Wenn der ausgeschlagen ist, hast Du das gleiche Ergebnis, aber dann ist eine neue Schaltraste faellig.

Wenn der Sicherungsstift im Arm fest drin sitzt, dann schlaegt der aber auch normalerweise nicht aus.

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verschliessen tuen folgende Teile:

http://www.scooter-c...C&category2=CAT

und

http://www.scooter-c...C&category2=CAT

Im Rollenbuegel arbeiten sich die Loecher aus und in dem Stift arbeitet sich der Buegel rein. Im Ergebnis kann dann der Buegel auf dem Stift schwimmen und der Schaltpunkt kann nicht mehr klar definiert werden. Dadurch kann das Schaltkreuz dann gerne mal 3 mm daneben stehen und dann springen Deine Gaenge raus.

Das Austauschen der beiden Teile reicht fuer eine Revison voellig aus.

Ausserdem darauf achten dass der Arm unten in der Schaltraste fest drin sitzt und nicht jackeln kann. Wenn der ausgeschlagen ist, hast Du das gleiche Ergebnis, aber dann ist eine neue Schaltraste faellig.

Wenn der Sicherungsstift im Arm fest drin sitzt, dann schlaegt der aber auch normalerweise nicht aus.

danke dir :wacko:

irre, nur diese zwei teile auswechseln und gut is, das geht ja mal!

dacht ich mir ja schon, das man da nicht unbedingt die ganze raste austauschen muss. :wacko:

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irre, nur diese zwei teile auswechseln und gut is, das geht ja mal!

dacht ich mir ja schon, das man da nicht unbedingt die ganze raste austauschen muss. :wacko:

Na, dann bau die mal erstmal um. Das ist eine doofe Fummelei wegen der Feder - und nimm einen wirklich guten Schraubendreher fuer das Ausdrehen des alten Stiftes. Piaggio gibt dem immer noch einen mit auf den Kopp, damit der sich nicht von alleine loesen kann.

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Na, dann bau die mal erstmal um. Das ist eine doofe Fummelei wegen der Feder - und nimm einen wirklich guten Schraubendreher fuer das Ausdrehen des alten Stiftes. Piaggio gibt dem immer noch einen mit auf den Kopp, damit der sich nicht von alleine loesen kann.

besten dank der herr!

problem heute: ich krieg den px motor nicht ausseiander, bzw. die lange blockschraube is derartig festgefressen (die im bereich kicker lieg) trotz massig wd40 einsprühen-einwirken und ordentliche gezielte schläge mit dem durchschläger, rührt sich gaaarnichts.

ich denk der motor war noch nie offen so wie der aussieht, naja egal hauptsache ein polinski war oben haha

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kenn ich, hatte ich bei meiner 81er PX auch :wacko:

Motor hochkant hingestellt und die Schwinge mit WD 40 geflutet und immer wieder mit dem Heißluftföhn ziemlich erhitzt.

Ging dann irgendwann mit einem kraftvollen Schlag raus :wacko:

dann werd ich mir so nen heissluftföhn ausborgen oder reicht da ein normaler frisettenföhn auch? :wacko:

die schraube hält mich nur vom arbeiten ab...der motor könnte schon längst ausseinander sein grrrrr :wacko:

muss primär umnieten, neu lagern usw. und fräääääsen was der dremel hergibt :wacko:

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ne, braucht da schon was wärmers :wacko:

Habe teilweise draufgehalten bis das WD40 in der Schwinge sich verdampft hat :wacko:

bei mir is das problem das ich mit nix fluten kann....kann lediglich wd40 vorne und hinten drauf geben.... oder meinst du ich soll die schwinge fluten und das zeugs flutscht dann dort hin wo es hinsoll?

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    • Bei SF sind die Rep.Bleche ca. 0,3 mm dünner.
    • Klar…. Wurstwart ist ja leider verhindert…   Brechts Pizza & Vino Stolzestraße 40 30171 Hannover   https://maps.app.goo.gl/HkQQ27vs9GHwS9RLA?g_st=ic   Karte:  https://brechts-hannover.de/menu/   bis heute Abend…  
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.     
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX. 
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig. 
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