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VW T4 kaufen, was gilt es zu wissen?


PK-HD

Empfohlene Beiträge

vor 37 Minuten schrieb butze:

SO ein T4 ist halt noch kein Multivan :thumbsup:

Und wenn du damit klar kommst, dann ok. Muss man sich halt erfahren, da der mit Leistung wahrlich nicht überzeugt.

Warum sollte es einen AAC nicht auch als Multivan geben?

Die Aussage ist doch auch schon wieder Quatsch.

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FB = Förderbeginn der Dieseleinspritzung.
55-58 ist der Zahlenbereich, den man erreichen sollte.
Sind aber natürlich nicht Winkelgrad vor OT, sondern ein Diagrammwert aus der Diagnosesoftware VAGCOM.

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Wieviele Vorbesitzer finde ich eigentlich in einem handelsüblichen Fahrzeugbrief?

Oder besser gesagt: Zulassungsdingsbums Teil 2

 

Edith: shit, nur noch die letzten beiden.

 

Und: ab wievielen km sollte man die Hände von nem T4 lassen? Oder einfach aufs Bauchgefühl und Rostmenge achten?

Bearbeitet von PK-HD
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Ich würde Rostarm mit 500tsd einer Gammelkiste mit 150 definitiv vorziehen. Technisches kann man am T4 ja mit etwas Geschick selber erledigen, das Netz ist ja voll mit Reperaturanleitungen. Rostentfernung und Lack sind halt eine andere Nummer wenn die Kiste danach noch optisch glänzen soll. Meiner bekommt jedes Jahr nach dem Winter eine Unterboden, Radlauf und Schwellerkur verpasst damit sich das Teil nicht in sich selbst zerbröselt. 

 

FullSizeRender.jpg

 

 

 

Unterm Strich ist es eigentlich ganz einfach, Kauf dir einen und Beginn mit den Reperaturen, du wirst keinen finden der dich auf Anhieb glücklich macht.......

Bearbeitet von Da Woidi
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Bin grad an einem dran, hat schon etwas über 250.000 runter, aber dafür keinen Rost an Scheibe, Tankdeckel und Schwellern.

Ist für mich reserviert. Jetzt nur noch den BMW verkaufen.

 

Sucht jemand nen Top E61?

 

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Tankdeckel ist eh wurscht, den gibts beim Freundlichen Vertragshändler für 40,- grundiert. Mit 3 Schrauben getauscht, nur lackieren muss man halt.

Aber da hat VW im Einkauf geschlampt, die rosten (baujahrsabhängig) immer! Also fast immer!

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vor einer Stunde schrieb discotizer303:

man sagt auch, dass der Scheibenrahmen rostet, da die Verwindungen der Karosserie

sich dort am ehesten niederschlagen.

Würde mir auch keinen mit Hängerkupplung kaufen. Was der schon alles gezogen hat?

 

 

Ist klar... am besten auch keinen mit Fahrersitz kaufen, wer weiß wer den schon alles gefahren ist...

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Kupplung hält eh länger wie das Zweimassenschwungrad, selbiges geht aber nicht im Anhängerbetrieb kapott, sondern im Alltag. Also alles eh worscht.

Tauschen tut man beides gemeinsam.

Meine Kupplung sah im hohen Alter noch klasse aus, nur das ZMS hat gerappelt.

Bearbeitet von pehaa
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420 kkm mit original Kupplung und ZMS, im regelmäßigen Kurzstrecken Verkehr mit 3,5 t am Haken oder Langstrecke mit Wohnwagen... Aber gut, Erfahrungen ziehen nun mal leider immer den kürzeren gegen alternative fake news...

Bearbeitet von freibier
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    • Hey, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich war auch etwas verwundert bzgl. der 38 Düse. Die ist standardmäßig im 19er, wobei beim 17,5er eine 40er drin ist. Werde die wohl mal versuchen. Der Drehsinn der Umluftschraube ist mir so bekannt durch meinen VM Vergaser an der RD400. Ich habe bereits die dicke Nadel, sitzt wie Polini rät in 2. Nut von oben, auf leicht mager. Habe heute Morgen nochmal den cut away auf ca 40° gefeilt und leicht verrundet. So läuft sie jetzt deutlich besser, nur ganz leicht zu fett im mittleren Bereich und fällt sauber ins Standgas. Wenn ich von 0 auf 1/2 aufreiße, geht das gut, sowie von dort auf 1/1. Nur direkt von unten heraus auf Vollgas würgt sie kurz. Ich werde mal die 40er ND einbauen und schauen was passiert. Um die Hauptdüse kümmere ich mich in ca. 200km mal.  Soweit ich gelesen habe, soll die Hauptluftkorrekturdüse ers im Bereich von offenem Schieber agieren.    Danke für den Tipp mit der Revolver. Beim Komprimieren ist das Paket eigentlich sehr gleichmäßig abgehoben. Ich habe das MTX mal bestellt und wechsle bald aufgrund der neuen Komponenten bei ca. 400km mal das Öl. 
    • @MrInka Wenn definitiv keine Falschluft vorliegt, du hinsichtlich Bedüsung eher zu fett bist, die Zündkerze ne B8 ist und die Zündung auf sichere 21° geblitzt ist, sollte da eigentlich nichts zu heiß werden.   Aber ich rätsel leider auch nur von Ferne und habe deinen Roller nicht unter dem Hintern und kann daher nichts garantieren.
    • Ich finde es halt irgendwie sehr lustig,wenn man sich auf irgendwelche Unterlagen aus dem Internet mehr verlässt als auf seinen eigenen Hausverstand.Ich habe schon bauchkrippeln wenn ich das Primärrad oder die Kupplung mit dem Drehmoment fest mache, ob es das Gewinde oder die Mutter wohl hält. Aber jedem das seine. 
    • Mit dem Ori-Pott war bei Tacho knapp 90 Schluss. Da ging die Drehzahl aber eben einfach nichtmehr höher. Der Polini wirkt als könnte er eigentlich noch ein bisschen, stottert dann aber bei Tacho 80 rum.    HD 115 ist sicherlich noch eher fett als mager. Ich möchte es aber natürlich auch nicht drauf anlegen, dass die Kiste direkt klemmt, wenn sonst optisch alles so mager aussieht. Hätte vorher lieber die dunkle Kerze gesehen.   Scooter Center hat bis vor einem Jahr die B7HS für den Zylinder empfohlen und erst dann die Empfehlung geändert. Wird beides okay sein, ich würde aber auch wieder auf die B8 gehen.      Na dann steht wohl ein längerer Vollgas Test aus. Das heißt: Trotz stottern einfach für 1-2 km weiter drücken? Dass sich das etwas ungesund anfühlt, hält mich bisher davon ab.    
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