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Kaltmetall am Auslass


Rietzebuh

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Habs selber nie verwendet aber viele, die sich Nebenauslässe o.ä. frickeln, vertrauen auf "JB Weld" im Abgasstrom!

Weil ich so viel positives drüber gehört hatte, habe ich mir JB Weld auch mal gekauft und ausprobiert.

Ich war enttäuscht. :dontgetit:

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Weil ich so viel positives drüber gehört hatte, habe ich mir JB Weld auch mal gekauft und ausprobiert.

Ich war enttäuscht. :dontgetit:

@Don,

 

hi,

bei JB Weld musst Du unterscheiden, nur das "JB Weld Auto" hält wesentlich höhere Temperaturen (über 300°C) aus,

sowie fast doppelt so hohe Zugfestigkeit wie das JB Weld! :thumbsup:

Topfzeit deutlich länger, Aushärtezeit mind. 24 Std. empfehlenswert.

Tipp dazu, extrem gut aufrauhen, und was ganz wichtig ist, mit Aceton entfetten, Bremsenreiniger fettet nach! :-D

 

Die in den USA, arbeiten mit dem JB Weld Auto, sogar im Auslasstrakt bei den Falschtaktern (Querschnittsverkleinerung)

gibt absolut keine Probleme!!!!

 

Bei mir hält es sogar ohne Probleme im Kolben, in Verbindung mit Carbon. :thumbsup::-)

 

Gruß

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Bearbeitet von powerracer
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Ich werde Fotos von den Tuben machen und dann noch eine erneute Klebung ausprobieren.

Ergebnis schicke ich Dir zu.

Über Einzelheiten der letzten Klebung kann ich jetzt nichts weiter aussagen, das ist  zu lange her.

Bearbeitet von Don
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  • 2 Jahre später...
vor 2 Stunden schrieb rennvespe:

Klingt gut für meinen 130er GG Polini.

Ich will das nämlich einmal reparieren und dann vergessen können.

Ist das fire steel knetmassenähnlich oder eher flüssig? 

 

Weicon Titanium wird auch ab und zu erwähnt, jedoch ist das nur bis 300grad Temperaturfest und es hält trotzdem?? 

Ich hab vor 5-6 Jahren  einen gg130 Durchbruch mit Kaltmetal repariert, hält bis heute...

  • Like 1
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Es gibt lt. meines Wissens keinen unterschied zwischen JB weld steel industrial size und JB Weld Auto (die identen werte in den spec sheets deuten darauf hin)

Ich koennt mir vorstellen das es haelt, wobei auch wenns ein bissl off topic ist: Wieso nicht mit Sif-Bronze wig flicken?

mit langer keramiknozzle kommt man eh fast ueberall hin ;)

 

rlg und gutes gelingen

 

christian

 

 

Bearbeitet von Yamawudri
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vor 5 Stunden schrieb Yamawudri:

Ich koennt mir vorstellen das es haelt, wobei auch wenns ein bissl off topic ist: Wieso nicht mit Sif-Bronze wig flicken?

mit langer keramiknozzle kommt man eh fast ueberall hin ;)

 

 

 Die Löcher sind ziemlich groß, da muss man schon relativ lange hinhalten und der Zylinder wurde gerade frisch gebohrt/geplant und Verzug durch Schweißen möchte ich hier gerne vermeiden. Hartlöten würde mir noch zusagen....

 

vor 5 Stunden schrieb ludy1980:

War von loctite , ich weis aber nicht mehr genau welche Bezeichnung das hatte.

 Ok, vielen Dank für die Info.

 

Ich denke werd mal das Weicon Titanium Zeug testen und gleich den ganzen Auslass außen zubetonieren. Das Zeug wird hier im GSF ja sehr gerne und recht positiv verwendet, wenn auch für etwas andere Anwendungsstellen.... Wenns nicht funktioniert wird hartgelötet.

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...das hier, Ofendichtschnur + Kleber bis 1100°C, habe ich eben im Internet gefunden. Eigentlich dachte ich, sowas könnte man mal für einen testweise-verschiebbaren Gegenkonus zum Abdichten versuchen, aber vielleicht taugt es auch hier. Notfalls ein mit Kleber eingesudeltes Schnurstück zwischen die Kühlrippen quetschen. ...würde dann sicher auch alle möglichen Materialdehnungen mitmachen...:sly:

5a38cf1517990_OfenschnurKleberbeiheizung99_deDichtungsset-8-mm-25-m-lang-mit-kleber.thumb.jpg.7d7d7069a821e871b3ffd7426af5d9db.jpg

 

/ Volker

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    • Alternativ kannst Du die Lenksäule ohne Änderung der Lenkschlossnut einbauen. Dann verschließt das Schloss in Geradeausstellung. So hab ich es gemacht.  Den Winkel für das 2. Loch für den Bremszug kannst Du vom vorhandenen abnehmen. Den Abstand musst Du mal an deiner alten Lenksäule messen.   Gruß Thomas 
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!    Insbesondere an @GelbStich Dein Wikibeitrag und sonst auch deine Hilfe sind unersetzlich,  Top und vielen Dank!   
    • Ich möchte in meine PX alt ein Lussolenkrohr einbauen, dieses Lenkrohr habe ich auch schon da.  Da muss ich ja den Ausschnitt für das Lenkradschloss reinschneiden. Leider kann ich keine Anleitung dazu finden, wo und wie das Loch da gemacht werden sollte. (Am liebsten würde ich das Lenkrohr komplett fertig machen und dann tauschen, ansonsten wäre das ja das einfachste, das am vorhandenen Lenkrohr anzusehen) Hat einer von euch dazu zufällig eine Idee, wo und wie man das Loch setzt?   Da ich nur eine Bohrung für Züge habe, gehe ich davon aus, dass die Gabel von einer Millenium stammt, also muss noch ein Loch gebohrt werden. Wisst ihr da zufällig auch die Größe und den Winkel? Oder ist es einfacher einen eletronischen Sensor zu verbauen? Digitaltacho wollte ich ohnehin mal irgendwann einbauen (nur eigentlich mit der Tachowelle) Danke euch.
    • Da habe ich auch stundenlang nach gesucht. Ende vom Lied war, ich habe doch ein komplettes Set gekauft. Ich konnte keinen Lagerlieferanten finden, der alle Lager da hat. Und wenn ich dann drei oder vier mal Porto zahlen muss, dann kann man auch direkt das komplette Set kaufen. Es gibt in den Shops (auch in den kleinen) komplette Revisionssets, da sind dann alle Lager und Dichtungen, Wellendichtringe etc drin. Kosten natürlich auch was diese Sets, aber dabei wird es ohnehin nicht bleiben.
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