Fischer

Moinsen, Malossi fertigt ja bekannterweise das PX200 Motorgehäuse nach. Ich plane evtl. ebenfalls denn Aufbau eines PX200 Lusso Motors mit diesem Gehäuse (mit ggf. Cosa-Innereien) Meine Frage: Hat jemand Erfahrungen mit diesem Gehäuse gesammelt, hinsichtlich Qualität, Einbau der Lager etc.? Kann man die Nachfertigung empfehlen? Irgendwo sehe ich es nicht mehr ein, für gammelige PX200 Motoren Mondpreise zu zahlen.... Grüße Wolfgang

sorry, falsche Rubrik...

Ja, korrekt! G W

Nochmal zum "Nippelthema": der Birnennippel wird in den Tonnennippel eingehängt- that´s all! Tonnennippel sollte man sowieso einige in Reserve haben, bzw. im Bordwerkzeug nebst Kupplungszug, da dieser im Gegensatz zum Bremszug eher reisst. Kann aber jeder halten wie er mag. G W

Moin, Bremszüge gibt es bei allen einschlägigen Händlern Deines Vertrauens (SIP, RZ etc.). Du benötigst noch den Tonnen-Nippel, dann passt auch das "längliche" Ende rein- ist am Ende gekröpft. Es kann sein, dass Du den Schaft des Zugendes etwas mit der Schlüsselfeile bearbeiten musst, damit der Zug sich im Bremshebel leichtgängig bewegen kann. Wie gesagt: Nacharbeit kann, muss aber nicht sein! Nicht vergessen: Zug einfetten oder einölen! Viel Erfolg. G Wolfgang

Hallo CDI, danke für den weiteren link- ist ja schon mal etwas detaillierter- also dann "plug and play" so wie es aussieht. MfG Wolfgang

Moinsen, ich habe einen originalen MY Tacho mit Kabel erstanden und möchte diesen in meine PX Lusso (Bj.93) einbauen. Meine Frage: kann ich das alles 1:1 umbauen oder gibt es da irgendwelche Besonderheiten hinsichtlich Anschluss an den Kabelbaum? Sicherlich hat jemand schon auf MY Tacho umgerüstet. Gibt es evtl. einen Schaltplan mit Farbbelegung zum Thema? Vielen Dank schon mal. Grüße Wolfgang Edit. die SuFu habe ich schon bemüht, hat aber nicht viel hergegeben.

Moin zwettler, die Reihenfolge war ungünstig: erst lackieren und dann die fehlenden Bohrungen für den Bremslichtschalter ermitteln....? Du kommst nicht umhin, den hinteren Stopfen (Bolzen o.ä.) zu entfernen (gibt dann die Kabeldurchführung frei ) und das Tunnelblech an den Stellen vom Lack zu befreien wo die Befestigungsbohrungen für den Schalter sitzen. Besorge Dir den Schalter und halte ihn an die Montagestelle und zeichne erst dann die Gewindebohrungen für die Befestigung an. Der Zapfen für den Bremshebel sollte auch lackfrei sein. Ich weiss nicht was unter dem Lack für ein Dichtmittel oder Spachtel ist, aber normal gehört da nichts drauf, zumindest nicht so auffällig- ich bitte dies als konstruktive Kritik zu verstehen. Zum Polrad: Sicherungskeil schert meistens ab, wenn die Polradmutter ohne erforderlichen Drehmoment angezogen wird. Sicherungscheibe drunter? Zündkontakteinstellung überprüft? Auf dem höchsten Punkt der Polradnocke muss der Kontakt 0,4mm geöffnet sein. (Gradwert v.OT. muss ich noch raussuchen). Ach ja, auf dem Bild sieht man auch, dass die Zierleiste der Tunnelfussmatte übersteht. Grüße Wolfgang PS: bei weiteren Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Moin, vermutlich ist der Hupengleichrichter defekt. Alle andere wird über den Spannungsregler versorgt. Grüße, Wolfgang

Hallo, die befallenen Flächen, speziell Drehschieberbereich, Nasschleifen mit WD40 und Scotch Brite Fließ (ähnlich der rauhen Seite des Spülschwammes), geht auch mit 400er Nasschleifpapier > wird glatt wie Kinderpopo! Keine Angst, Drehschieberflächen bleiben ok. Hat sich bei mir schon vielfach bewährt! Für eine vernünftige Reinigung sollte das Gehäuse nackich sein > alle Lager und WeDis raus! G Wolfgang Edit: Stahlwolle (mit WD40) kann man auch als erstes einsetzen, bevor es dann an das Schlussfinish geht.

Exakt, hier muß man ansetzen: Der Kupplungshebel muß nachgearbeitet werden > ausbauen und Schlitz solange erweitern (mit Bohrer/Schlüsselfeile) bis der Aussendurchmesser des Seilzugnippelschaftes (was für ein Wort.....) reinpasst, dann dreht sich auch der Tonnennippel mit. Wenn man vorher den Klemmnippel am Schaft und die Weite des Schliztes im Hebel mit dem Messchieber nachmisst, fällt auf, daß es ca. 0.7-0.9mm Unterschied sind. Anschliessend die beweglichen Teile einfetten und gut ist! Grüße Wolfgang

Moin, anscheinend sind gerade "Bedüsungsfragen-Wochen"..., brauche aber selber einen kurzen Tipp> Der untere bis mittlere Drehzahlbereich stellt mich noch nicht richtig zufrieden. Ausgangslage: komplett überholter PX125 Lusso Motor mit Ori.Vergaser (mit Bohrungen im Zerstäuberrohr) Vorgefundene Düsen: HD96, HLKD 140, MR BE5, ND 45-140 Mit diesem Setup lief der Motor nicht optimal, speziell bei Gasannahme und Beschleunigung> Ruckeln Danach 1. Änderung auf:HD98, HLKD 160, MR BE5, ND 45-140 > schon besser. Luftgem. Schraube 2-3Umdr. Danach 2. Änderung auf HD 100, Rest wie gehabt. > läuft noch besser. Aber: Das Kerzenbild ist heller wie "Rehbraun", Motor braucht "Gedenksekunde" von Gasannahme und zurück bis zum Leerlauf, ansonsten schönes Laufverhalten beim Beschleunigen in der Gängen. In Italien nannte mir ein Piaggiohändler: HD 100 für diesen Motor und ND 45-100. (Info aus Werkstattbuch) Hier tauchen meine eigentlichen Fragen auf: die ND 45-100 ist z.Zt. nicht zu beschaffen, angeblich ersetzt durch 50/100 ?? Die einzige nächst fettere ND wäre die 48-100; könnte die den unteren Drehzahlbereich/Laufverhalten hinsichtlich fetteres Gemisch verbessern? > Kerzenbild? Oder: HLKD zurückrüsten von 160 wieder auf 140? > Kerzenbild? Ich vermute mal, daß es nur noch eine Kleinigkeit zur optimalen Abstimmung ist, aber durch die Vielfalt der möglichen Bedüsungsvarianten beim 125er Motor kommt man ins Grübeln. (zum Glück ist das beim 200er SI24/24 übersichtlicher...! Ach ja: Zündung ok, 18° vOT, Zündkerze ok. , Ausgiebiges Studium und Beachtung der SI Topics (lucifer) Ich hoffe, daß ich mit meinen Fragen nicht die große Konfusion auslöse..! Grüße, Wolfgang

Na ja, sooo ein jämmerliches Design hat die PX nun doch nicht, obwohl ich mich als ehemaliger Rally-Fahrer zu der Zeit, als die PX erschien, auch überhaupt nicht anfreunden konnte! Mittlerweile ist die PX m.E. bestens etabliert und immerhin der letzte "richtige" Blech-Schaltroller aus dem Hause Piaggio! Warum ist die Wiederauflage gestartet worden...? Für das Retro-Kit kann ich mich nicht begeistern, dann lieber in einen richtigen Oldie investieren! G Wolfgang

Hier wird es genau auf den Punkt getroffen!!! Die Piaggio Konstrukteure verstehen schon ihr Handwerk, man kann aber vieles "verschlimmbessern".....! G Wolfgang

Welche Bedüsungsvariante hast Du denn ? Für die 125er gibt es mehrere. Grüße, Wolfgang

Vespa-T5.org ......damit´s was schneller geht........ Grüße, Wolfgang

Hallo Matze, also ich würde eher davon abraten- mit Hand kannst Du feinfühliger schalten, bei Fußbetrieb wird das Schaltkreuz definitiv härter beansprucht, da Du ja mit dem Fuß automatisch kräftiger auf die Kinematik drückst. So ein Umbau hat es mal für einen Heinkel gegeben, aber einige Fahrer haben wieder (auf Handschaltung) zurückgerüstet. Bei der NSU Prima gab es früher auch eine Fußschaltung, habe ich mal getestet, war ganz ok, aber mir gefällt das Handschalten bei der Vespa doch besser. Machbar ist das auch bei der Vespa, aber der technische Aufwand wird hoch sein, wenn es was bringen soll. Grüße, Wolfgang

Es geht doch nichts über gut funktionierende Originalteile...... Grüße, Wolfgang

Hello tigro, please klick following topic: http://wiki.germansc..._einer_Vespa_PX see item 11. Vergaser (carburettor) > you will find detailed informations about SI carburettors on tuned and also normal engines, i.e. adjustements, jet set-ups and so on. Unfortunately, the description is held in german language..... Regards, Wolfgang

@bastl-wastl, nicht vergessen die Fahrgestell-Nr. mit anzugeben- die Piaggio-Bestätigung wird auf die Fahrgestell-Nr. Deines Rollers ausgedruckt. "Günstiger" 200er Motor ist ein Thema für sich- eher Glücksache aber kein Ding der Unmöglichkeit. Bei einem gebrauchten Motor, der nicht ausdrücklich überholt wurde, kannst Du nochmal ca. 120-150 Euro an Neumaterial einplanen > (alle Lager, WeDis, Kickstarterritzel, Schaltkreuz, Anschlaggummis, KuLu Beläge, Getriebeöl, diverse Bolzen und Muttern, Vergaserdichtsatz, Motordichtsatz, Zündkerze usw.) Evtl. noch KuLu Zug und Schaltzüge einplanen, da meistens die Enden aufgespleißt sind. Falls Du die Lager nicht selber auspressen kannst, gilt auch für Aus- und Einbau der Kurbelwelle, kommt noch Fremdleistung dazu (Vespa Werkstatt oder Kumpel mit entsprechendem Werkzeug). Grüße Wolfgang

Hallo Manni, grundsätzlich sollte der Benzinschlauch maximal 630 mm lang sein, ich gehe mal davon aus, daß das bei Dir der Fall ist und nirgendswo eingeknickt ist. Ich kenne zwar Deine werkstatt nicht, aber wurde der Vergaser auch korrekt eingestellt? Ansonsten überprüfe mal die grobe Grundeinstellung > Luftgemischschraube (hinten an Vergaserwanne) bis zum Anschlag vorsichtig reindrehen und anschliessend 1 1/2 Umdrehungen wieder herausdrehen. Die Gasschieberschraube (oben) soweit hineindrehen, bis Du merkst, daß sich die Drehzahl verändert/erhöht. Motor sollte dann betriebswarm sein, falls noch Feineinstellungen erforderlich sein sollten. Die Vergaserbedüsung für Deinen 12 PS-Motor sollte sein: HD 116, HLKD 160, Mischrohr BE3, LLD 55. Ganz wichtig: Die Vergaserwanne sollte auch gut angezogen sein (1 Schraube), und zwischen Motorblock und Wanne eine neue Dichtung eingesetzt sein. Wie sieht es mit der Schwimmernadel aus? Erneuert worden? Zündkerze und Kerzenkabel ok? Check das alles mal durch bevor Du an die anderen Komponenten rangehst. Grüße, Wolfgang

@ele: kann mich an die Ausführungen meines Vorredner nur anschliessen, möchte aber zum "Nasschleifen" noch hinzufügen, daß mit WD40 als "Nass"-Komponente sehr gute Ergebnisse zu erzielen sind. Die groben Macken kann man zu Beginn bedenkenlos mit 400er Nassschleifpapier bearbeiten. Sehr hilfreich ist auch für´s Schlussfinish ein Schleiffliess (ähnlich der "groben" Seite eines Spülschwammes). Bitte für die Zukunft nicht wieder Spaxschrauben verwenden (!); es geht viel leichter mit einem schmalen Schraubendreher oder ähnlichem Gegenstand, welcher nicht scharfkantig ist- beim Abhebeln immer von der KuWe-Lauffläche weg nach aussen arbeiten. Grüße, Wolfgang

@pxler: Zahnradmodul ist aussen vor, die Kontaktfläche mit der Problemzone bezieht sich auf den Einbauzustand "Zylinder-Auf-Welle"- letztere ist ja nicht konisch und daher ist das Material der Distanzscheibe (die sich verbogen hat) auch in Frage zu stellen- beim Anziehen der KuLu wird selbige ja nur weiter auf den Stumpf geschoben wenn die Scheibe nachgibt, bzw. sich verbiegt. Evtl. liegt es bei dem Materialmix an den unterschiedlichen thermischen Ausdehnungsweisen. G Wolfgang

Hallo, im der original Betreibsanleitung der Sprint stehen Produkte von Shell, Esso und Mobil (Mobilgrease 3), aber mittlerweile ist die Produktvielfalt so groß, daß Du eigentlich nicht viel falsch machen kannst- das Fett sollte nicht zu zäh sein. Wenn Du etwas auf Silikonbasis (Dow Corning Grease 33 /light) erwischen solltest wäre das z.B. eine gute Wahl, ist aber kein Muss. Ein anderes Beispiel: Heinkel hat früher empfohlen, die Züge/Welle zu ölen; ..Fett hält aber länger, Ölen muß man öfters. Hauptsache, Du baust das nicht trocken zusammen. Grüße, Wolfgang

@Hartmut, mach Dir da keinen Kopf wegen der Spuren am Kolben- Kolbenklemmer und Reib- oder Laufspuren unterscheiden sich untereinander; kann auch mit "richtiger" Vergasereinstellung und korrekt eingestellter Zündung vorkommen. Tendenziell neigt der untere Kolbenring eher zum "Festbacken", hervorgerufen durch Ölkohle in den Kolbenringnuten und dann bleibt der Ring in einer Position wo er sich nicht mehr an die Zylinderwandung drückt. Unterhalb dieses Bereiches wird´s dann etwas heisser und der Alukolben dehnt sich je nachdem mehr oder weniger aus; solange Du keine sichtbaren Spuren/Riefen im Zylinder hast kannst Du sorglos weiterfahren. Ich habe bei den meisten zur Revision anstehenden Serienmotoren immer die gleichen "Spuren" an den Kolben festgestellt ohne daß sich im Fahrbetrieb vorher etwas in dieser Richtung angedeutet hätte. Das mit dem Übermaßzylinder auf Lager legen ist totes Kapital- wenn es mal "dicke" kommt > neuen Ori./Zylinder kaufen und gut ist. Grüße, Wolfgang