volker

Was die BigBox sicher mehr liefert ist Gegendruck und damit sicher höhere Temperaturen. Ob das hier den Unterschied macht? /V

@AxisPilot Cooles Gebastelt! Bitte weitermachen! In Sachen "Dichtigkeit"... vielleicht findest Du ja einen Zylinder mit den gewünschten Kanälen, um dem die unteren Kühlrippen wegzufräsen und alles in Alu zu packen. So habe ich das bei einem Lambretta Tuningzylinder gesehen. Da bleibt alles an Gasen im Grauguß. Das wäre ein "Reset" für neue, passend sitzende Stehbolzenlöcher. ...wollte ich Mal aus nem Polini 207ccm für auf die DKW 250 machen... Aber da wäre mir die überstehende Zylinderlaufbuchse für in den Block zu dünn geworden... ...und die Arbeit! Einen Gedanken zur Verbesserung des Wärmeübergangs war da den Zylinder erst einmal mit Zinnpaste drauf heiß zu machen, um den so "hübsch versilbert" mit Alu zu übergießen. ...das wäre dann vielleicht der erste Schritt zum Al-fin Verfahren... Viel Glück! /V

Nr.3 lebt... Das war hier vielleicht ja schon. Aber um einmal den Ausgangspunkt all unserer Vespas im Detail zu sehen ganz interessant... https://www.catawiki.de/l/9900329-piaggio-vespa-98-ccm-serie-0-1946 /V

Ich habe den Polini Zylinder noch nicht in den Fingern gehabt. Würde es was bringen die Überströmer unten zum Block etwas weiter zu öffnen? Ich meine, von der Dichtfläche sieht er da nicht so einladend aus, - aber man könnte ja bis zur ersten Kühlrippe den Fuß abdrehen und ne Platte mit der entsprechenden Öffnung drunter legen. Gruß, V

Coole Aktion, wenigstens ist da mit Dir jemanden der Ape dran, dem Frisieren kein Fremdwort ist! Ich hab sozusagen das Vorgängermodell der Ape 500 zu Hause... im Moment im Winterquartier. Da ist der Motor ein 175er und lärmt noch vorne unter der Sitzbank rum... Der Polini würde auf die Stehbolzen passen, dafür müsste der Block ausgespindelt werden und für die doch stärker verdrehten Überströmkanäle muß noch aufgeschweißt werden. Aber alles in allem doch die sinnvollste Tuningmaßnahme an dem Ding, die ich jetzt sehe. Deshalb bin ich gespannt, was du so alles da noch rausholst. 1,5mm höherer Auslaß hat ca. 10km/h zum Originalzylinder gebracht, wie Du schreibst ... wenn ne vernünftige Box dran hängt. Breiter hattest Du den Auslaß nicht gemacht? Bekommt man da bei 70 Angst oder würdest Du die 80km/h dem Teil zutrauen? Die wären mein bisheriges Ziel, - ohne wirklich das getestet zu haben und was darüber sagen zu können. ... damit muß man ja nicht umbedingt die Kurve fahren... Gruß und noch viel Spaß mit der Entschleunigungsmaschine! /V

Das klingt spannend! Sowas mit Nebenauslässen?!? Bitte sag dem "VMC" er soll mal einen vernünftigen Grauguß verwenden, - der vom Polini 133 wäre gut -, und gegen unachtsame Chinesen am Bearbeitungszentrum hilft ein Steg zwischen dem Auslaß-seitigen und Einlaß-seitigen Laufbahnhemd. Dann verbiegt sich da auch nichts so schnell, wenn sie gegen die Maschine gehauen werden. / V

Ich habe das Thema jetzt auch zu erledigen... Bei meiner Langhubsprint-Welle hatte Mazzucchelli es geschafft einen schlecht entgrateten Hubzapfen auf der einen Seite einzupressen. Ich habe auch echt Probleme die 1..2/100 Rundlauf auf dem Lima-Stumpf hinzubekommen. Das führe ich mal auf die Riefen zurück, die die eine Wange jetzt hat. Eigentlich will ich auch nur die eine Seite schweißen und mit der anderen, die mit über 20kN einzupressen war, noch die finale Ausrichtung hinbekommen. Das was ich hier im Topic und da so gelesen habe, - und was mir Powerracer gesagt hat -, bildet mir folgende Meinung: - @Worbel sagt "kleben", weil es keinen Wärmeeinfluß ergibt und ggf. auch wieder gelöst werden kann. Nur wenn einmal mit Kleber gefügt, geht nix mehr mit Ausrichten auf dieser Seite. (Hatte ich mal mit einem 100Cr6 Exzenterhubzapfen und Schraubenkleber versucht. Der ist mir beim Richten unter Torsion gebrochen!) Ich nehme an, daß gerade die riefige Seite hier Probleme beim Ausrichten macht und dann würde der Kleber diese Seite in "unausgerichtet fixieren" und bekomme das Ding gar nicht mehr fluchtend hin... Also eher nicht kleben. - @alfaonso hat gute Erfahrungen mit 3 Schweißpunkten in zuvor reingeschliffene Vertiefungen gemacht. War auch der Tipp von @powerracer. 1,5mm..2mm tief in Schweißpunktdurchmesser vorarbeiten und dann mit dem Mig/Mag ausschweißen. WIG bringt zu viel Wärme rein, meint er. OK, dann so. - @doktor motor meinte die Teile anwärmen beugt Rissen vor. In der Werkstatt habe ich ne kleine Herdplatte und nen Topf. Öl rein, Welle rein, auf nicht mehr als 150°C erhitzen. OK, dann so. - Vor dem Schweißen so gut wie geht ausrichten, ersten Punkt schweißen und dann wieder Ausrichtung prüfen. Damit da vielleicht noch irgendwas zu korrigieren geht, werde ich den ersten Punkt an der dünnsten Stelle zwischen Außendurchmesser und Hubzapfen setzen. Manchmal will die Welle, - so wie ich gerade auf ihr rumschwarte -, auch zwischen den Wangen auseinandergehebelt werden. So habe ich vielleicht noch ne Chance, das zu machen, falls nötig. Die nächsten Punkte dann 120° zum ersten Punkt, also kurz vor der Lagerinnenring-Anlagefläche. Deshalb auch keine 4 Punkte, weil ich dann die Anlagefläche auf's Maß bringen muß. - Vorher die Ampere an einer Schrottkurbelwelle ausprobieren, die am besten funktionieren und einen guten Einbrand erzeugen. Hat hier jemand noch einen Tipp? ...danke! / V

Noch 'nen paar Tipps für die Ansaugerherstellung... Die Ansenkungen für die Löcher kann man sich schenken, die liegen später wegen der Schrumpfung eh woanders. ...oben Entlüftungslöcher rein... Beim Auffüllen der zweiten Kastenhälfte besser anders als ich es gemacht hatte den Sand vollständig (!) bis an die hervorstehende Kante auf der Rückseite der Form auffüllen! Der Sand hatte dem Druck von dem einströmenden Alu nicht standgehalten und ist in der Form weggerutscht. Hier sieht man, wie Alu zwischen die Hälften geflossen ist... Zum Schluß hatte das glücklicherweise nichts ausgemacht. Diesmal hatte ich wirklich zu viel beschichtete, lackierte Alureste reingeschmissen und gar nicht gemerkt, daß unter dem Schmodder, der nicht zerfließen wollte, schon geschmolzenes Alu gewesen war! Hier noch der Trick, wie man mit Hausrezepten zu einem ebenen Rand für die Membrananlage kommt, wenn der Stuffer in der Mitte raus steht...also ohne Fräse: "...grobes Schmirgelpapier auf die Backen vom Schraubstock befestigen und damit die Ebenheit der Backenoberseiten ausnutzen... " So isses mit ordentlich Dirko und Dichtungspapier bisher dicht. Mal sehen, ob das Papier auch trocken bleibt, - ne Benzinpfütze sollte es ja diesmal nicht geben. Vorher ist mir das Papier immer durchgeweicht und das Dirko hatte es schwer dicht zu bleiben. /V

So, ich wollte gerade mal was über Ansaugrüssel für den M1L los werden. Verwenden will ich 'nen 30er TMX. So ist der Ansauger nicht so gut: - Eine Senke, um unter dem Rahmenblech durchzutauchen, ...aber auch um 'ne Benzinpfütze anzusammeln - Zylindrisch auf 35mm Durchlaß So wird es besser: - Enger zulaufendes Rohr vom 30er auf einen ca. 26er Querschnitt - Gleicher Querschnitt im Stuffer mit Hilfe der Schiffsburgnase, die die Gase in den Plättchenspalt leitet - Abfallendes Ansaugrohr bis in die Membran rein Leider war das Kleinermachen des Innendurchmessers von 31mm auf 30mm irgendwie blöd dicht zu bekommen und wurde so ein fieser Bollen draus. ...naja, verstärkt die Struktur und man sieht es ja nicht... Der Motor reagiert jetzt schön schnell auf's Gas! Gruß, V

...läuft also nur über ein vergammeltes Schrottteil, an dem noch eine Rahmennummer zu erkennen ist? /V

Nachdem ich im 4. nur bei kaltem Motor in Reso gekommen bin und das Gesprotze ab 1/4 mir jeden Spaß am Fahren genommen hatte, hab ich gestern auch mal am TMX30 Schieber rumgefeilt. @sähköhatte ja geschrieben, daß bei ihm der "4.5er" Schieber besser gepaßt hätte als der "fast 5er". Da hab' ich mich etwas zurückgehalten. Erst mal den 1mm Anriß an der Kante entlang gezogen und dann in der Mitte eine 0,5mm tiefe Nut zum wegfeilen reingemacht. Nebendran noch 2 Stück etwas weniger tiefe. Zum Schluss noch Mal mit Schmirgelpapier etwas geglättet. ...und... ja, jetzt geht sie in Reso! Ich werde noch ein bischen meine Lambdakiste zwischen den Beinen im Auge behalten... 260HD hab ich jetzt raus, weil AFR ab Halbgas auf über 14 ging, und die 270er rein. PJ 70, ...da kam sie bei Vollgas übrigens wieder unter 14. Die 25ND wollte für 13,5 mit der CO Schraube nur 3/4 offen sein... Mal sehen, wie die 27,5er das jetzt macht... ist übrigens ein M1L mit 54 Hub. Nachdem ich endlich den Ansauger begradigt habe - jetzt ohne Benzinpfützensenken - und ihn im Querschnitt stetig reduziert habe... ...hängt die Karre auch ganz gut am Gas, - reagiert schön schnell! /V

Hallo Atze, cooles Projekt! Jürgen hast Du schon angemailt/angerufen? Er war letztens an einem Pentaro dran und hatte den Auflieger fit gemacht. Er kennt auf jeden Fall die Maße und Formen der Profile dafür. Wenn es nicht das originale Pritschenblech werden soll, wird das wohl auch einfacher. Die Auflieger Kupplung hat er schon nachgießen lassen. ...mein Favorit für solche Verkleidungen/Flügeltüren ist Alublech mit feineren Wellen, als was so an Hausfassaden verbaut wird. Vielleicht machst Du lange Flügeltüren dran und kannst den Wetter-geschützten Raum neben dem Anhänger erweitern. ... Pizza-Ape, mein Traum! Gemacht werden diese Food-Ape hier in Holland Am AD1 Motor, - der erste mit Heizung! - kann man schon auch was machen mit mehr Leistung, wenn man es darauf anlegt. Für die älteren Drei-Stehbolzen-Motoren gibt es inzwischen auch Tuningzylinder, die dann etwa so um die 15PS abwerfen können... /V mn-katalog_dt.pdf

...und @alan87 Sorry, ich habe da jetzt ewig nicht mehr bei APE reingeguckt! Kommt auch davon, weil im Moment da nix läuft bei mir. Kurz zusammengefaßt sieht es jetzt so aus: - Der Tuningzylinder läßt sich nur sehr schwer (Langlöcher in den Zylinder feilen!) an die Stehbolzen des AD1 Motors anpassen. - Hat man das mal geschafft, findet man keinen Kolben (einen Ø63mm Lammy-Kolben habe ich mir angeschaut), der nicht den Auslaß bei UT auf macht. Am Kolben mit dem WIG die Überströmertaschen teilweise zuzuschweißen habe ich erst mal gelassen. - Die MP500... Zylinder passen auf die Stehbolzen und machen ganz knapp den Auslaß nicht auf!! Bei einem Ø68mm Kolben würde ich mir das noch zutrauen, die Führung für's Zylinderhemd außen abzudrehen, aber wenn es ein Ø69mm Kolben sein (wir er im schönen Polini steckt) sein soll, dann muß man den Motorblock unten aufspindeln. - Die MP500... Zylinder müssen aber am Zylinderfuß und für die Taschen der Überströmer auch Alu aufgebraten bekommen. Ich habe da zwar einen günstig gekauften Motorblock rumliegen, habe aber erst noch wichtigere Dinge zu tun als damit anzufangen. - Die MP500... Zylinder haben so einen schön kurzen Auslaß, daß sie für an den originalen Auspuff einen eigenen Stutzen gebraten bekommen könnten. - Bei den Tuningzylindern für die Ape MP Motoren muß man drauf achten, daß man den Kolben mit dem 16er Kolbenbolzen bestellt. Alle meine bisher ergatterten MP500 Zylinder haben einen 18er Bolzen im Kolben und erleichtern deren Einbau jetzt nicht. Man könnte zwei Messinghülsen in den Kolben einsetzen, was aber erst mal auch wieder ein Aufriß ist. - Die Steuerzeiten der MP Zylinder sind furchtbar gering. Der Auslaß (43mm von Oberkante) kommt nur so auf ~143,9°, die Überströmer (52,2mm von OK) liegen mit ~96,8° extrem tief! Der Auslaß ist nur 33mm breit, - weit weg von den 65% vom Kolbendurchmesser! ...gebaut bloß nicht in hohe Drehzahlen zu kommen! 3mm angehoben das ganze würde es den Zylinder auf 156,6°/114,1° bringen, womit der Zylinder auf die Steuerzeiten meiner Ape 500 von '66 käme. Sicher nicht zu viel! Den Auslaß könnte man auf 40mm ... 44mm Breite oben bringen, wenn sie einem nicht genug ausdreht. Sag mal Scheibi, kannst Du mir eine Briefkopie von Deiner 400R mal schicken? Die war doch die letzten Ape mit dem Motor vorne und hatte die meisten PS in den Papieren eingetragen... Die sollte der TÜV Mann mir dann am Besten auch eintragen, - wenn er sich nicht wegen anderer Gründe dagegen weigert. Gruß, Volker

...ich dachte da ja auch eher an etwas kleines... ...aber schick verrundet hast Du die Oberkante! / V

@Tim Ey Dem Hauptauslass müßte man doch noch so ein bischen Tasche rechts und links in die Seiten reinfräsen können, damit die Gase radial rausströmen können. Meinst Du das würde was bringen? Die Nebenauslässe müßte man dabei nicht tuschieren, wenn man es nicht übertreibt. / V

Ja, hatte ich an einem Fuffiblock. Der Riß war an einem Butzen von einer Motorblockschraube. Fiel mir aber erst nach 2-3 Tankfüllungen auf, nachdem sich genug Dreck auf dem Block gesammelt hatte. Der Riß war hübsch freigewaschen... War übrigens mein Fehler. A) immer zu fest und ohne Drehmomentschlüssel die Schrauben angeknallt und B) kunstvoll von innen im Kurbelgehäuse etwas Raum um die Kurbelwelle gefäst, damit das Gas in Drehrichtung der KW leichter zu den Strömern kommt... / V

Irgendwie hat sich bei mir schleichend die Einsicht eingestellt, daß ich irgendwann den Löffel abgeben werde und ich noch viele Tuningideen mit ins Grab nehmen werde... Wie nervig in dem Zusammenhang sich mit irgendwelchen Laminat-verlege-Aufgaben rumschlagen zu müssen!! / V

@ludy1980 Ich will mal ne Basis zum Rumprobieren haben, die schon ganz gut in der Auslegung ist. Mir fehlt der Prüfstand, deshalb muß ich von solchen Entwicklungen profitieren, damit ich nicht völlig im Nebel rumstocher... Von Stoxnet bekomme ich einen Satz Bleche. Auch wenn seiner Zeit anders geordert, müßte es ein LRHT sein, den ich bekomme und der mir auch lieber ist. Einen M1L 56 hätte ich, wo das Ding interessant dran wäre und wilde Ideen, von denen ich hier besser erst mal nichts erzähle, gehen mir noch so durch den Kopf... / V

@scooterboy86 Danke für die Dateien! Sehr nett, diese Auspuffdateien hier zu teilen!! Vielleicht kommt ja noch mal hier so viel Aktivität ins Topic, daß es auch wieder neue Kits geben wird. Dann wäre ich auf jeden Fall dabei! / V

Danke @skinglouie ! ...dann Mal die Frage in die Runde - hat jemand noch die beiden Files und hat jemand noch einen Blechsatz übrig? Armin, hast Du noch nen Satz liegen oder würdest noch Mal welche rausbraten? Gruß, Volker

Moin! Ließe sich aus dem Blechsatz auch ein Aupuff bauen, der außen um den Stoßdämpfer herumgelegt wird? Hat das vielleicht schon mal jemand probiert? Dann habe ich aus den Beiträgen herausgelesen, daß der Krümmer innen Ø38mm ist. Schon viel... ginge das auch irgendwie kleiner? Es heißt ja, daß ein großer Durchmesser am Flansch die Vorreso-Leistung herabsetzt, - was jetzt nicht so mein Ziel wäre. Deshalb die Frage. Wenn man am Segment-Stoß für jeden Millimeter, den man kleiner werden will ganze 3,14mm wegschneidet, dürfte irgendwann nichts mehr passen, wenn man in Richtung Ø32 - Ø34 will... Die Bastelanleitung und das Schnittmuster in DXF läßt sich auf jeden Fall nicht mehr herunterladen. ...ist damit die Geschichte offiziell eingestellt oder könnte man noch einen Blechsatz bekommen?!? ...deshalb zitiere ich mal @StahlFix und @skinglouie, vielleicht geht ja noch etwas... Bis denne, /V

@Scumandy Laufen tut denke ich hier eher nichts mehr. Es kann mit der Beatmerrei auch viel kaputt gemacht werden. Ich habe an mein Gerät noch eine PWM Motorsteuerung ausprobiert. Damit bekommt man auf jeden Fall im Dauerbetrieb vom Scheibenwischermotor die langsame Beatmung hin. Der Motor wirkt zwar schwächer und hat unter Druck etwas mehr zu schaffen, aber es reicht mit zugehaltenem Ausgang über das Überdruckventil abzublasen. Und viel mehr Druck soll meine ich ja auch nicht auf die Lungen kommen. Gruß, Volker

Hi Gerhard, ich habe es jetzt so verstanden, das Helmut lieber darauf verzichtet gebrauchte Zahnradkomponenten von anderen Motorradherstellern "irgendwie" in die Konstruktion zu integrieren...wegen besprochener Nachteile. Weil anscheinend Faio dank Freilauf-1.-Gang die breitesten Zahnräder hinbekommt, ist er schon gerne damit einverstanden, dieses Konzept zu übernehmen. Ich schätze, das Vorhaben ist "Dein 2)", - nur im 1. und 2. Gang noch massiver ausgeführt, 3. & 4. austauschbar mit Faio. ...alles gut! / V

...darf ich mich angesprochen fühlen?!? Da passiert eher nichts mehr. Außerdem wurde ja im Lauf der Zeit erkannt, daß mit "einfach mal auf den Beatmungsball drücken" mehr falsch gemacht wird, als es wohl nützt. Für ein 1000,- Euro Getriebe hätte ich das Geld leider nicht übrig, - selbst wissen tu ich auf dem Gebiet auch eher nichts. ...aber um wenigstens noch irgendwas zum Thema GSF Getriebe zu sagen: "Würde es helfen, wenn man die Aussparungen für die Ziehkeilnasen ( & die Höhe der Ziehkeilnasen selbst natürlich auch) von Ø57 auf z.B. Ø65 erhöht, um wieder etwas mehr Kontaktfläche zu bekommen? Wenn also wegen der schmalen Gangscheiben in der Breite nix geht, dann halt damit in die Höhe "wachsen"?!? ...Edit sagt noch: Mit breiteren Ziehkeil-Ärmchen würde sich ein höherer Zahn auch noch besser abstützen können und gegen Biegung widerstandsfähiger sein ... wird halt immer mehr, was da an zu ändernden Bauteilen zusammen kommt... / V

Bei AC leuchten die Dinger nicht vernünftig. Kommt eher ein schwaches, blaues Licht raus und sie überhitzen in ihrem eingebauten Gleichrichter, der nicht dafür gedacht ist. Guck mal hier rein. Da haben wir schon ein bischen getestet. Da klärt sich auch, ob man mit 55/60W in Kunststoffreflektoren fahren kann und sollte... / V