volker

@alfonso mein erster Gedanke war: Die Fläche zum Zylinder Flansch frei bürsten, dick mit Mig-Mag ne Wurst drauf braten und den Querschnitt auf die Maße vom Krümmerrohr bringen. Vielleicht bekommst Du den Flasch dann dicht... /V

Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Hat schon jemand die Überströmer von dem Kappa58 abgegossen? So wie er auf den SIP Bildern aussieht, könnte er ähnlich wie der alte Malossi 136 MK1 und der Polini 133 wenig überragende Überströmer haben. Und genau das braucht @pfupfu , um ihn in seinen Goggo reinbauen zu können. Von den jeweils eng beieinander stehenden Stehbolzen der beiden Zylinder sind deren Mitten 40mm voneinander entfernt. Also hat jeder Zylinder 20mm, - oder besser ein bisschen weniger, so 19mm - Platz für die Überströmer Auswölbung bis zum benachbarten Zylinder. An dem bisher im Goggo erfolgreich verbauten Zylinder, dem Malossi 136 MK1, habe ich nachgemessen: Stehbolzenmitte bis Überströmkanal Außenkante sind es 11mm. & Am Abguß vom Überströmer habe ich ausgemessen: Außenkante bis zur größten Auswölbung vom Hauptüberströmer sind es 6mm. Also zusammen 17mm im Kanal innen. Bleibt für die Wand ca. 2 bis 2,5mm. Könnte das vielleicht jemand am Kappa58 und am Abguß vom Überströmer die Abstände einmal messen, der schon einen Abguß von den Überströmern gemacht hat? Das wäre sehr nett! Der Kappa58 kommt ja von dem CP58 Fuffi-Lüfterhauben-Zylinder, wo die Kanalführung der Überströmer eher flach anliegend wie beim 133er aussehen muß, um nicht an der engen Haube anzustehen. Viel Kanalquerschnitt und flach ausgeführt... vielleicht genau der Zylinder für die 30PS+ im Goggo... Warum das @pfupfu gerade nicht selbst schreibt? Er ist gerade intensiv mit Blecharbeiten beschäftigt und ich wollte ihn schon mal unterstützen. Falls jemand was dazu sagen kann und will, nur raus damit! Alle Tipps sind willkommen! /V

Das ist ja nett, daß sich jemand an meine Goggo-Liebe erinnert! Wenn sich das inzwischen erledigt hat, dann ist das auch in Ordnung, weil ich weder Platz, noch Zeit, noch Akzeptanz zu Hause dafür habe. Ich finde es auch Klasse, wie hier die Kollegen im Forum @Wellenreiterin weiter geholfen haben! Auch von mir an Dich viel Kraft und Zeit für Dich und die Trauer. Du bist nicht allein. /V

... also die Kanalverbreiterung der Nebenauslässe nach unten ist nach wie vielen Millimetern voll gegeben? Nach 2mm...3mm? Wenn der wegen den Verwirbelungen mal nicht zurußt. /V

Der Alex vom SCK hatte sie einmal ausprobiert. Viel hat es nicht gebracht. Er meinte ein bisschen schöneres Ansprechverhalten als die aufgebohrte Polinimembran. Auf Dauer haben wir es aber nicht ausprobiert. Keine Ahnung ob das Material durchhalten würde. Die Plättchen hatte ich mir selbst geschnitten. /V

Dann würde da sicher die Brühe an der Formschlußfläche vom Schraubenbolzen vorbei gehen, da hast Du Recht. @leckmaul /V

...sehe ich da ein Riß am letzten Gewindegang bis in den halben Alu-Butzen rein? Entfetten und sofort beim ankicken oder beim gestarteten Motor hingucken, ob da was raus suppt. Ich würde es Alu-Löten oder mit JB-Weld großflächig zu kleistern. /V

Auch wenn es ewig her war, Arndt, es war ne super Zeit! Alles Gute da wo Du jetzt bist! Du fehlst! /V

Motor hält Überdruck, ist dicht. Düsengröße gecheckt, paßt. Ich gehe mal davon aus, daß statt angeströmter Kanten an denen es Verwirbelungen gibt, die Verrundungen den Gasdurchsatz erhöhen. Das funktioniert am Auslaß, das funktioniert am Vergasertrichter, warum soll es nicht an den Überströmerzuläufen und am Eingang vom Membrankasten in den Zylinder nicht funktionieren? Das braucht ihr ja alles nicht glauben, aber wer will, kann es ja mal ausprobieren. /V

Nein, ganz sicher nicht.

Ich habe alle angeströmten Kanten verrundet und der 30er PHBH braucht ne HD, die um den Wert 20 höher ist als was sonst so gepostet wird. Könnte aber am Durchsatz liegen... auf nen Prüfstand habe ich es aber leider noch nicht geschafft... /V

Noch ne komische Frage... absichtlich weniger PS? Komische Welt! Mein Sohn macht demnächst seinen Motorradführerschein und dann wird da drin stehen: "unter 0,2kW pro kg". Bei ner Egig170 - Fuffi wird das wohl so in etwa raus kommen: 0,2kW x 80kg x 1,36 = 21,8PS. Jetzt liegt der 170er ja eher so bei 25PS. Macht ein VMC Siluro eigentlich sowas in der Richtung mit dem 170er? Gab's hier schon einmal die Kombi? ... habe beim Suchen nix gefunden. /V

Der ~1mm Alublechspacer bringt ohne was drunter ein Squish von 1,15 bis 1,2 zusammen. Das paßt dann mit meiner Std. 0,5mm (bringt montiert 0,25mm) Papier-Fußdichtung wohl ausreichend gut. So darf es bleiben... Danke für die Kommentare, - den Kolbenboden zu dünn werden zulassen ist ja auch nix. Wer weiß wo die Bearbeitung im Rohling genau liegt. So mache ich nix falsch und so wird's gehen. /V

Kurze Frage in die Runde...was würdet ihr machen? Mein neuer Egig170 Kolben ist etwa 0,7mm hoher in der Kompressionshöhe als mein alter und ich bekomme die 1,4mm Squish nicht mehr hin. Mit der alten Dichtung sind es nur noch ca. 0,6mm. 1) Dickeres Dichtungspapier im Fuß verwenden. Der Test hat gezeigt: a) 1mm Dichtungspapier bringt mich auf ca. 0,8mm Squish b) 1mm + 0,5mm (meine ursprüngliche Dichtung) ergeben 1,1mm und ich müßte am besten 2x 1mm drunter packen, daß es halbwegs paßt. Das wird aber wegen dem Setzen recht Service-intensiv und Falschluft-anfällig. 2) Eine 1mm Alublechspacer drunter legen. Damit und mit dem 0,5mm Papier kommen etwa 1,6mm Squish raus, was etwas viel ist. 3) Kolbenboden um 0,7..0,8mm abdrehen. Hat jemand schon einmal so ein Thema gehabt und Erfahrungen mit den Lösungsmöglichkeit gesammelt? Gruß, Volker

Dann sollten da auch die Ringpins mal zuverlässig drin bleiben...

Da mußte ich erst noch einmal nachlesen worum es hier eigentlich ging... Ich schätze mal, daß bei den Zahnstangen-Ausrückzapfen immer das Hebelverhältnis sich in "zu wenig Weg" verändert und man das mit der Hebellänge am Zug und mehr Drehwinkel der Betätigungswelle anpassen muß. Normalerweise drückt unter dem Zapfen ein Hebel von der Betätigungswelle und bei der Crimaz-Verzahnung liegt die Verzahnung seitlich am Zapfen. Und da ist viel weniger Hebellänge in die Verzahnung am Werk... /V

Dann wäre sicher eine ganz flache Fase von so 3mm Höhe in der Mitte, die bis zum Rand ganz abfällt, das Richtige. Die verrundet Oberkante finde ich wegen der verwirbelungsarmen Ausströmung ganz spannend. Eigentlich rundherum wäre noch besser. /V

@alfonso ...sehe ich das richtig? Ist die Auslaßoberkante verrundet? /V

Das hatte mich jetzt doch gewundert... Ein Bohrer aus meiner Sortimentkiste stecke ich in ne 132er M5 Dellorto Düse rein - er paßt gut rein und rutscht nicht durch - und der Bohrer macht das selbe in einer M6 Dellorto Düse der Größe 128. ...sehr seltsam... /V

Das Zahnrad da? /V

Eine ist gerade, die lege ich auf der Außenseite an und eine ist ballig und liegt innen im Beinschild an. So isses beim "englischen Rad" auch. Mit dem China-Teil sind 5 unterschiedlich ballige Rollen mitgekommen. Bisher haben die beiden größten, 5" und 6", gut funktioniert. /V

@LAPaint Mit Lack drauf, platzt der ab, wenn man ihn wirklich unter Druck setzt. Bleibt man im Druck der Rollen drunter, bleibt halt noch ne Delle übrig. Aber die ist dann schon viel weniger als vorher. Vielleicht sollte man auch mal mit Rollen aus Nylon oder POM probieren. Vielleicht sind die netter zu dem O-Lack. /V

Getestet: ...ich weiß gar nicht wie ich früher das Beinschild ohne der Rollenzwinge glatt bekommen habe?!? /V

Ok, die doppelten Nummern gab's 1980 nicht mehr? Die Alu-Schildchen am Tunnel doch? Dann wäre es schon mal keine Urkundenfälschung. ... anrufen? Ich habe Deine Nummer nicht. /V

@Rita...sorry, hatte ich jetzt nicht erklärt. Es ist nur der nackige Rahmen aus Schweden zu mir gekommen. Keine Papiere, kein deutsches Schildchen am Tunnel und keine V50 Papiere. Sozusagen "von Scratch" muß da ne Zuordnung von Rahmennummer zu Baujahr her. Hat es Sinn ein Tunnel-Alu-Schildchen mit der Vespa-Wiki Baujahr und der eingestanzten, italienischen Rahmennummer zu machen? Oder gibt es dann damit das vollständige Chaos und Streß wegen Urkundenfälschung? Auf den deutschen Schildchen gab's ja nicht die gleiche Nummer wie am Rahmen...oder doch? Bj. müßte 1980 sein. /V