LiDoNi

1.0 geht wenn man die Verdichtung und Quetschfläche anpassen tut. Rechne die Verdichtung für Deinen Hub nach mit 1.0 QK und passe das an das Du zwischen 1:11 und Max 1:11.5 liegst. Meine test waren bisher immer so das eine kleine QK mit reduzierter Verdichtung über die ganze Bandbreite Nm bringt. Diese QK Empfehlungen rühren daher das die Verdichtung und Quetschfläche nicht verändert wird und dadurch die Verdichtung zu hoch geht und der Motor am Ende klingelt. Das ist aber einfach eine Fehlanpassung. eine 221er Malle bin ich mit 64Hub bei 0.8mm QK, 45% QF und 1:12 Verdichtung gefahren. Brachte ca 1.5Nm über das Ganze Band gegenüber 1.1mm QK bei originaler QF und Serien Brennraum.

Arghhhh 16cm2 oh Mann

Hallo hier die Bilder wie ich das mit der Ansaugung gelöst habe Es wurde ein 2mm Blech als Trennwand eingesetzt. Das lässt sich super easy mit 2 blechschrauben an der Verstärkung sicher befestigen. Von Beiden Seiten ist es beklebt mit 10mm Dämmfilz von Jehnert. Der Schlitz oben ist 15mm breit. So entsteht ein Queerschnitt von ca 16m². Das ist mehr als doppelt so viel wie ein 30er PHBH an Queerschnitt hat. Am Tank habe ich ebenfalls noch etwas angeklebt, aber nur im unteren Bereich. Der Raum unter dem Loch, siehe Bild 1, ist auch etwas ausgekleidet mit dem Dämmfilz. Unten im Rahmen liegt zusammengerollt etwas Schaafswolle. Diese habe ich mit etwas Haarspray behandelt damit sie nicht fusselt. Auf dem Plastikeinsatz über dem Tunnel ist noch etwas Alubutyl geklebt und L/R am Blech zu den Backen auch ein wenig von dem Dämmfilz. Das ist viel effektiver als peniebel die Wände auskleiden. Die Meiste Reduzierung des Schalls erreicht man in der Raummitte durch eben die Wolle. Der Tunnel welche zwischen Blech und Tank entseht sorgt dafür das Hochfrequentes massiv bedämpft wird. Das Ganze reicht für 29,5PS/34,7Nm am Rad mit 260er Quattrini, SZ 124/178, Poschbox, Malle Gehäuse und 30er PHBH. Der Motor ist auf maximale Fahrbarkeit getrimmt. Bereits bei 4000umin liegen über 30Nm/18Ps an. Leise und fährt wirklich sehr schön.

Kannst Du die noch nachreichen hier ? Mich interessiert vor allem der Drehmomentverlauf Und habt ihr die dünne oder dicke KoDi verbaut ? Danke

jetzt wäre Interessent nur die QK verkleinern und nochmal ansehen. Ganz unten könnte noch ein wenig mehr kommen.

Klar Du hast zwischen 4 und 5000 knapp 30Nm, der fällt dann runter weil der Vorresobereich auf ca 20Ps hängt, und steigt dann von ca 25Nm, beginnend bei 5500 umin , auf 50/51Nm bei 7000/7200 an. Das sind 25Nm innerhalb von 1500 umin, die direkt nach dem starken Anstieg wieder zurückfällt. Das im 4ten Gang ab ca, 50Km/h durchbeschleunigen macht einfach ein Loch mit Verzögertem Einstieg. Die Physik kann an da einfach nicht wegdiskutieren. Je nachdem wie man Schaltet fällt man in den unteren Bereich des Drehmomentes und erwischt voll den Anstieg was jedesmal den Roller vorne hochlüpfen lassen will. Aus meiner Erfahrung fährt sich sowas recht unruhig auf der Straße wenn man das herreist. Ich habe für einen meiner 306er BFA auch einen Nordspeed R2, der reist auch so an wenn er in den Resobereich kommt. Hier ist aber der Vorteil das das Drehmoment sehr breit oben gehalten wird und wenn man den rausdreht man direkt im oberen Drehmoment Bereich bleibt. Das fährt schon harmonischer, wenn auch sehr Brutal. Für Andere Erfahrungen bin ich natürlich absolut offen. Ich schildere hier meine Erfahrungen, gerade mit dem BFA Motor wo ich bestimmt 20 verschiedene Abstimmungen in Verbindung SZ/Auslassbearbeitung/Auspuffanlagen getestet habe.

Doch das merkt man sogar recht ordentlich wenn man im 4ten durchbeschleunigen will. Gerade in diesem Bereich, das ist so um die 90 km/h, hat man ordentlich windwiderstand. Das heizt den Auspuff noch mehr auf und schiebt das Loch noch weiter und der Einbruch wird noch mehr. Sowas fährt sich nie richtig toll. Wenn dann noch wie im Diagramm ein heftiger Drehmomentanstieg kommt, belastet das zum einen das Material mehr und es ist noch unschöner zu fahren. Der Drehmomentabfall nach dem steilen Anstieg ist jetzt auch nicht so super. Ich persönlich finde das Diagramm nicht gelungen für einen Straßenmotor.

Servus ich hab das etwas anders gelöst. In meiner ehemals V50 hab ich die Crimazlösung verbaut mit dem 2.0 Geber ( die CNC Version ) oben unterm Lenker. Dazu einen BGM Dämpfer. Die erste Ausfahrt kam und ich kann das oben genannte bestätigen, viel zu hart, das war einfach scheiße. Die Bremswirkung selber war echt brachial, fast schon zu aggressiv das es einem fast vorne runter schmeißt. Dann habe ich mich mit dem Ganzen etwas mehr beschäftigt und die doch relativ einfach Lösung war den Dämpfer zu kürzen. Dadurch wirkt sofort die Schwinge anders auf den Dämpfer und voila, das harte gebockle war anakta gelegt. Dach fuhr sich das wirklich ordentlich. Sicherlich holt man mit einem ZIP Lenkrohr und passendem Dämpfer noch mehr raus, aber man kann nicht sagen das es noch so extrem ist wie vor dem Dämpfer kürzen. Den Dämpfer habe ich oben gekürzt, also nicht im Federweg. Hierzu den Stahleinsatz rausgeschraubt, den Dämpfer oben gekürzt, das Gewinde welches in den Dämpfer gedreht wird gekürzt und mit Hochfestem Schraubenkleber versehen wieder zusammen geschraubt. Es war etwas über 1cm was der Dämpfer dann kürzer wurde. Zusätzlicher Effekt ist das der Nachlauf verbessert wird Grüße Dominic Im Übrigen, alles was dieser "Antidive" rotz macht ist das Federbein so zu verlegen das es noch härter wird weil die Hebelwirkung schlechter wird. Dadurch taucht es dann nicht mehr so schnell ein.....

War das nicht so das der 177er Zirri ein umgearbeiteter DR war ;)

Das mit den Verlorenen Schrauben an der Stelle kenne ich Hab von oben gesenkt, Senkkopfschrauben rein, festgepunktet und unten einfach U-Scheibe und Mutter. Was mich aber bei dem Versatzblech stärt ist das es sich vorne in das Bodenblech drückt. Es ist einfach zu kurz. Die Lösung vom Threadersteller finde ich richtig mega! Würde mir auch sehr gefallen an meiner VNB und Rally.

Hallo die von mir konstruierte Schwinge optimiert den Nachlauf, vor allem in Zusammenarbeit einem Kurzen Dämpfer und einer umgebauten Lenksäule. Diesen Umbau mit meiner Schwinge und einem sehr flachen Schwingenwinkel haben in den letzten 1,5 Jahren mehrere Leute gemacht und durch die Bank sind die Rückmeldungen super. Das verändern des Lenkwinkels bringt nochmal was. Das ist gar nicht so extrem aufwendig. Wenn jemand eh lackiert ist das super easy. Auf dem Bild ist mit und ohne die Schwinge.

Genau. Zuerst eine Analyse des Schadens und dann die nächsten Schritte überlegen. Ist ja auch immer eine Sache des Budget. Grüße Dominic

Der ist massiv beschädigt, sieht man auf den Bildern

Der Motor hat nen kapitalen Schaden. Da muss man erstmal Bestand machen wie das kurbelgehäuse aussieht…..

Das ist genau der Grund warum ich nie einen kleinen Zylinder für Tuning verbauen würde. Kurbelwelle brauchst eh meist, primär ist günstig, 19/19er Gaser ist günstig, 133er Zylinder mit Banane. Stecken, 0 bearbeiten. Das macht immer über 6Ps, dreht niedrig, am Ende sogar leiser und hält ewig.

Dann hast den Fehler ja gefunden, es hat das Lager zerlegt Leider sieht das nach einem Kapitalen Schaden aus. Kurbelwelle, Zylinder, Kolben und leider auch das Gehäuse.... Der Drehschieber muss gerichtet werden oder umbau auf Membrane...

Ja, Nadellager oben oder unten. Wobei oben nur bei Nachrüstwelle üblich bei den alten Motoren. Und das kommt auch echt mal vor. Die Größe würde genau passen. Auf den anderen Bildern liegen auch KoboLager Nadeln rum.

Sieht aus wie ein Stück Nadellager vom Pleuel unten

Vom Schadensbild her sieht es aus als würde etwas von unten gekommen sein. Kontrolliere mal ob noch alle Teile am Gaser sind wo sie hingehören. Luftfilter ist komplett montiert ?

Bei einer Scheibenbremse wuchte ich immer zuerst die "Trommel" inkl Scheibe. Dazu feile ich auch mal 2-3mm von einer Schraube ab, nehme ne größere UScheibe oder klebe eben Gewichte in den inneren Bereich ein. Erst dann wuchte ich auf dem Wuchtbock das Rad inkl Reifen. Auch da hab ich schon mal eine Hutmutter ect aufgeschraubt Ich kann das auch nur wirklich empfehlen. Auch mal eine Felge auch einem tisch mittels Holzhammer etwas richten damit das Ganze rund läuft, ok runder läuft, ganz rund ist da schwierig. Wirklich super Ergebnisse bekomme ich mit dem 2 Teiligen Edelstahlfelgen von BGM. Die Hinterrad trommeln prüfe ich auch immer auf Rundlauf und Wuchte sie auch. Prüfe auch gerne Kupplungen, LÜRa sowieso. Was ich schon mehrfach hatte bei einer Hinterradtrommel war neben schlechtem Rundlauf, schlecht nicht zur Achse passende Bremsflächen. Unwucht auch öfters. Hab mal in eine 20g eingeklebt, 20g bei einer dubbeligen Trommel....

Sehe ich auch so Ich gehe immer sehr klein mit der QS und reduziere die Geometrische und damit auch die Effektive Verdichtung durch Brennraumanpassen. Das ist viel einfacher als viele meinen. Ergebnis war immer gleich, Mehr NM über das Ganze Band, schön ruhig laufender Motor. Die kleine QS bringt einfach mehr als hoch verdichten. Ich bin mein MHR mit 64Hub eine QS von 0,8 gefahren und eine Verdichtung von 1:12, Beim BFA306 fahre ich eine QS von 1,4 mit Verdichtung 1:11, beim Quattrini 260 fahre ich QS von 1.1 und Verdichtung 1:11 Das läuft alles wunderbar

Von innen dann gegen den Rahmen um ihn nach innen zu verrunden ?

Wenn ich mir anschaue wie wenig Material an so einer Eurospec Kurbelwelle für einen 4 Zylinder dran ist und die halten 1000Nm.... Dann wird das so schnell nicht instabil werden. Ich bin kein Metallbauer wo sowas perfekt berechnen kann aber viel muss da nicht dran sein, Wichtig ist nur das sich nix aufweitet bei Drehzahlen.

Dann kriegst da 6 Einsätze ca. raus, oder ? Reicht gerade so für eine Welle.... Dann reichen 200€ lange nicht, Gemacht muss es auch werden.....

Ein Quattrini läuft schon ruhig. Vor allem wenn man 60mm Hub fährt.