solo

Der Lichschalter der Spezial hat einen angelöteten Kabelstrang der hinterm Scheinwerfer mit dem Kabelbaum vom Fahrzeug gesteckt ist,.. zum Ausbauen mußt du bloß die Steckverbindungen lösen und den Schalter mit dem Kabelstrang aus dem Lenker ziehen...

Wie schon gepostet solltest du zuerst die Hauptwelle fixieren,... das große Radlager wird ja im Block mit der Bremsgrundplatte fixiert und die Hauptwelle hat nen anschag auf einer Seite am Lager und an der anderen Seite wird die Bremstrommel geschraubt und fixiert somit die Hauptwelle im lager. Dann sollte die Hauptwelle eigentlich nirgends schleifen.. so wie ich das jetzt verstanden hab hast du noch die Schaltwelle mit der Schaltgabel von der Fuffi drin und nur die runde Schaltseilaufnahme von der PK umgebaut... Falls das stimmen sollte, dann ist das leider nicht richtig,.. Es sind nicht nur die die Seilzugaufnahmen von der fuffi und der PK unterschiedlich sondern auch die Schaltwellen!!! Die konische Bohrung für den konischen Stift der die Seilzugaufnahmen befestigt ist verdreht!!! Es muß die komplette Schaltarmatur gewechselt werden.... In der Ruheposition des Kickstartersegments wird das kickstarterzahnrad vom ihm in eine Parkposition gedrückt... es kann also durchaus sein, das die Kickstarterwelle nicht richtig sitzt und deshalb das kickstarterzahnrad leicht ins Vorgelege eingreift... ich würde die Teile nochmal genau in Augenschein nehmen,... vielleicht ist ein falsches Kickstarterzahnrad der Grund für das klackern,... Die Kickstarterwelle sollte schon eher im Anschlag der großen häfte sitzen, damit das Kickstarterzahnrad auch völlstandig geparkt werden kann... Zum Schluß kann ich es natürlich nicht lassen und nochmal darauf hinweisen das zwei unterschiedliche Motorhälften in den meisten fällen nicht wirklich gut funktionieren... Das nicht zusammenpassende Kurbelgehäuse könnte der Grund sein, daß das Limalager heißgelaufen ist

fürs typenschild kannste normale popnieten verwenden... die "nieten" für die schloßabdeckung(en) sind eigentlich kerbnägel es gibt die nierenförmige abdeckung die mit einem dickeren kerbnagel befestigt wird und eine runde mit der schloßaussparung, die mit zwei dünnen kerbnagel gehalten wird du wirst halt immer den kerbnagel für die runde schloßabdeckung bekommen haben vielleicht hilft dir ja die info bei der nächsten bestellung

das ältere getriebe ist nicht so verbreitet und die warscheinlichkeit, dass es ein neueres ist, ist relativ hoch... welche mutter paßt den auf die hauptwelle? die kronenmutter von der fuffi oder ne 6kant mit feingewinde von der Pk-PX... (PK haben alle das neuere getriebe drin!) ansonsten würden bilder natürlich sehr weiterhelfen

das ist die neuere schaltklaue!!!! und das die ältere schaltklaue!!! du brauchst die schaltklaue passend zum getriebe!!!! die unterschiedlichen schaltklauen erkennt man ob sie oben an den eingriffsnasen ausgerundet ist oder nicht ausgerundete ist die runde schaltklauen für die neueren getriebe die untere ist die eckige (weil nicht ausgerundet sondern eckig ) für das alte 4 gang

zerlegt und überholt

vor jahren hatte ich auch das problem mit dem gangspringen. damals hab ich mich damit beschäftigt. ich liste jetzt auf was ich für wichtig halte und ich denke, wenn man das alles beachtet, dann sollte das getriebe auch nicht (mehr) springen: 1. passt die schaltwippe zu der Schaltarmatur im lenker lenker? die pk schaltwippe am motor ist kreisförmig, aber auch die bowdenzugaufnahme für die schaltseile im lenker ist bei der pk kreisförmig! die von der fuffi ist im gegensatz eher ne richtige wippe und auch im lenker funktioniert die schalt"rolle" wie eine wippe!! wenn man ne runde schaltwippe (PK-Motor) mit der schaltarmatur von nem fuffi lenker kombiniert, funkioniert das nicht wirklich gut! das liegt zum einen daran das die schaltwege länger werden, weil die fuffi wippe im lenker nicht so nen großen "radius" hat und vor allem daran das die obere wippe im lenker die seile ja nicht aufrollt und die seile sich nen kurzern weg nehmen,.. je nach position der wippe sind die seile dann mal locker oder straff... aber vielleicht erklärt das diese schmierereien besser in den pk motor kann man die schaltgestänge mit der wippe von der fuffi einbauen,.. nur die wippe umbauen geht leider nicht, weil der bohrung für den konischen schlagbolzen in der schaltwelle verdreht ist... vielleicht läßt sich aber auch die schaltrolle von der pk in den lenker einbauen,.. aber das hängt vom enker bzw. dem jeweiligen schaltrohr ab 2. Bowdenzüge wichtig ist vor allem das die bowdenzughülle richtig abgelängt werden,.. die hüllen, die man von den händlern bekommt sind eigentlich immer zu lang,... wenn die dann zu lang eingebaut werden legen sie sich schlangenförmig in den rahmen und das innenseil läuft unötig schwer wichtig ist auch, daß das innenseil auch nicht all zu großes spiel in der hülle hat,.. die hüllen werden ja auf druck belastet und wenn das spiel zu groß ist kann sich die bowdenzughülle bei belastung unötig stauchen,.. durch das stauchen nimmt die hülle ein teil der "zugkraft auf, welche aber dann beim entlasten wieder frei wird!!! Teflonzüge ja oder nein? ich persönlich halte teflonzüge bei der schaltung nicht so viel,.. ich habe damit immer über die rastungen gezogen,.. man muß ja nen gewissen schaltwiderstand überwinden aber dann flutscht das dann so leicht, daß man über die nächste rastung gerät,.. vielleicht gewöhnungssache, aber ich mags lieber etwas knackiger :wasntme: 3. Getriebe Über das Getriebe ansich wurde ja schon viel diskutiert und man kann darüber alles in diversen topics nachlesen... vollständigkeitshalber nochmal ne stichpunktartige zusammenfassung: - getriebe zahnräder in einen guten zustand... zu beachten ist dabei die eingriffsflächen der schaltklaue und eventuelle beschädigungen der zahnflanken... ein richtig schönes getriebe aus einer pk50xl mit wenig laufleistung ist immer empfehlenwert - es gibt zwei VERSCHIEDENE 4 gang getriebe und dafür auch zwei verschiedene schaltklauen,... ein mischen der beiden typen kann nicht funktionieren!!! - ORIGINAL PIAGGIO zahnräder, hauptwelle und schaltklaue,.. alles andere ist qualitativ schlechter!!! (auch das erwähnte komplette neue 4gang getriebe ist kein originales ) - Getriebelaufspiel: 0,15 - 0,4,.. ich persönlich distanziere es immer mit 0,2 - 0,25,.. tuningmotoren werden heißer und ein bischen mehr spiel schadet dort dann nicht,.. und das ganze läuft spürbar leichter als mit den 0,15.... das laufspiel sollte mit ZWEI gegenüberliegenden fühlerlehren abgenommen werden,.. mit einer fühlerlehre kippen die zahnräder und der meßwert wird verfälscht das getriebe hat ja auf beiden seiten die möglichkeit es zu distanzieren, deshalb sollte man drauf achten, das man die getriebedistanzen auch richtig verteilt werden. darauf ist zu auchten, daß die klaue auch im ersten und im vierten noch sauber einrastet und daß die schaltklaue auch mittig in die zahnrädern eingreift! -Schaltfeder: ich benutze hier auch nur das original piaggio teil.. eine stärkere schaltfeder trägt sicher dazu bei, daß die schaltrastungen stärker werden, aber andererseits läßt sich das ganze wiederum schwerer schalten und somit ist mehr kraft notwenig um den nächsten gang einzulegen. mit teflonzügen würde ich damit dann gleich über zwei gänge schalten ich denke wenn man die oben genannten punkte bachtet kann man sich ne härter schaltfeder oder ein nachbearbeiten der schaltklaue in den meisten fällen sparen..

uhh alder ( aber wie bitte haste denn das eingestellt... nen liter sprit beim düsen sauber machen verloren und dann ne legger fluppe angezündet ... naja,.. shit happens

also ich hoffe das war ein scherz,.. wenn nicht dann tut es mir natürlich schrecklich leid,.. aber dann bestehe ich auf ein beweis foto

die ersten fuffis hatten noch keine V-lippenringe vor den nadellagerhülsen, sondern nur die äußeren o-ringe... (der dichtring ist der unter der gabel abgebildete mit den zwei pfeilen) die rollerzentrale in münchen hat die im programm,.. einfach durchrufen und nach den v-lippenringen für die fuffigabel fragen

mit dem hammer auf nen schlagbolzen oder passenden splintreiber,der auf die antriebswelle aufgesetzt ist, draufklopfen nicht direkt mit den hammer auf die welle!

ging mir beim ersten mal durchlesen genauso sagen wir mal so,.. die kerzentemperatur nimmt mit mageren gemisch, mit mehr frühzündung und bei höhere rhermischer belastung zu... die kerzentemperatur sollte aber einen bestimmten wert nicht überschreiten und deshalb muß sie ja nach thermischer belastung ausreichend abgeben,.. eine kerze die einen höheren wärmedurchgang hat wird als kalte kerze bezeichnet hmm,.. zur orrientierung kann man die schon gebrauchen,.. aber genau sind die halt ach nicht,.. können sie auch nicht weil sich die hersteller nicht geeinigt haben, das eine W3 genau den gleichen wäremewert hat wie ne B8... feinere abstufung halte ich für übertrieben,.. aber bei den 75er rauchen ja ständig die Bosch W4er aber mit der 7er NGK fahren die einiges länger,.. die meisten sagen dann bosch wäre scheiße aber das liegt nur daran, das die Boschkerzen zu kalt sind.... laut meiner erfahrung ich würde die NGK Kerzen vom Wärmewert wirklich zwischen den von den Boschkerzen einteilen ich auch nie

die bremstrommel sollte eigentlich ohne große probleme abzubauen sein,.. vermutlich ist sie auf die radachse korrodiert,.. mit dem abzieher wirste damit dann nicht weit kommen, ohne das du die bremstrommel zerstörst... hast du die unterlegscheibe unter der mutter schon ausgebaut?,.. wenn nicht dann solltest du das zuerst machen,.. dann das ganze mit rostlöser behandeln... anschließend mit nem heißluftfön ordentlich aufheizen und dann die hauptwelle prellen,.. Dafür brauchst du nen schlagbolzen und nen schweren hammer (ohne gummi

vielleicht solltest du auch mal die bücher lesen... das der motor mit der kalten kerze kühler läuft ist doch ein blödsinn,.. ne kalte kerze gibt mehr wärme an den zylinderkopf ab,.. somit wird der zylinder theoretisch sogar heißer... Der Wärmewert einer Zündkerze gibt an wieviel Wärmedruchgang die Kerze hat ... die Zündkerze sollte so kalt sein, dass Sie (selbst) nicht überhitzt und keine löcher in den Kolben brennt etc... aber andererseits darf sie auch nicht zu kalt sein, weil sie sonst nicht die benötigte reinigungstemperatur erreicht... die einzelnen Wärmewertangaben der verschiedenen Zündkerzenhersteller lassen sich nicht wirklich untereinander vergleichen, weil sich die hersteller bisher sich nicht auf ne gemeinsame bezeichung geeinigt haben,.. laut meiner erfahrung ist ist z.b.: die NGK B8 ne ecke heißer als die Bosch W3,.. aber kälter als die Bosch W4... Für den aufgeführten Motor würde ich ne Bosch W3 oder ne NGK B8 fahren,.. die 9er NGK hälte ich für zu kalt und die 4er bosch zu heiß,.. @ poseidon: wenn dein motor wirklich zum überhitzen neigt, dann solltest du, wenn das möglich ist, die kühlung optimieren oder den vergaser fetter bedüsen, um die innere kühlung zu erhöhen... genauere angaben über die vergaserbedüsung, polrad, Zylinderkopf, etc,.. wäre dafür natürlich sehr hilfreich

42mm und ein paar zerquetschte aber die luftfilter mit 39mm anschlußdruchmesser passen auch schon

:love: :love: :love:

gute idee,.. aber wieso keine lambretta

wenn du die bremstrommel von der fuffi fahren willst, mußt du die bremsgrundplatte von der PK (ist mit drei muttern befestigt) gegen eine von der Fuffi tauschen

die deutsche 4 blinker spezial hat serienmäßig 12 Volt ! ob die umrüstung auf pick up wirklich funktioniert kann ich dir nicht wirklich bestätigen, hab aber auch schon gehört das sowas möglich ist der passende pickup müsste der würfelförmigen von der PX/T5/ PK mit 12 Volt sein...

die Lagerbezeichnung ist HK 1816.. aber ich vermute mal das auch der schwingenzapfen eingelaufen ist,.. und mit neuen lagern ist das problem nicht behoben und die lager werden vorzeitig wieder verschleissen..

die hintere bremsankerplatte ist bei V50/PV/ET3 alle gleich,.. nur die Bremsbeläge müssen von den 4loch innen Modellen verbaut werden Bei den italienischen Modellen mit 4loch außen Felgen ist das Staubblech von der vorderschwinge anders und muss bei ner umrüstung gegen das passende von den anderen modellen getauscht werden

@ job: über die hülsenhöhe haben wir uns tage lang den kopf zerbrochen,.. ich hab ja mehrere originale hülsen mal bestellt und als ich den ersten prototypen mit den originalen distanzhülsen montiert habe war die primär fest,.. selbst nach großzügigien entgraten und 0,2mm unterlegen gings immer noch nicht einwandfrei.. als wir deinen repkit vormontiert haben waren die längeren hülsen noch nicht fertig... wir haben ja dann (in der not) die originalen hülsen ausprobiert und die haben ja bei dir einwandfrei funktioniert,.. vermutlich liegt das daran, dass deine primär eine originale ist, und keine RMS, CIF, gara etc... logischerweise ist die taschentiefe nicht ausreichend und deshalb wölbt es auch die abdeckscheiben , ich bekomm die tage, die langen hülsen vom jannek zugeschickt,.. mit den längeren Hülsen wird zwar deine primär ohne federn ziemlich locker sitzen, aber das tut sie original nach ein paar km ja auch... Außerdem funktioniert der ruckdämpfer laut kan kumas ausage mit den erhöhten laufspiel richtig schön Die perfekte lösung für deine primär wäre vielleicht wirklich einen zusätzlichen dünnen spacer unterzulegen und die orignal hülsen weiter zu verwenden,.. aber diese lösung würde aber bei den meisten anderen kollegen nicht passen Leider ist bei den ganzen Toleranzen der Bauteile nur schwer möglich für jede primär einen perfekt passenden repkit zu machen...

nö

tv200 von solo´s pc: papiere gibts nicht, gabel ist ne lis.