wheelspin

dann nimm' 0,8mm dichtpapier. damit dann den zylinder/kopf montieren, qk messen und dann den zylinder abdrehen. eine qk unter 1,5mm halte ich schon für durchaus sinnvoll. mehr als 1,2mm bei diesem zylinder halte ich für übertriebene und unnötige vorsicht, die zudem unnütz leistung/treibstoff effizienz einfach verschenken. hatte ich, glaube ich, schon mal geschrieben. selbst bei 54er hub wird die nummer erst bei einer qk von 0,4mm und >10.000u/min "mechanisch eng". die qk soll ja auch eine aufgabe erfüllen. die polini angabe von 1,2mm passt da sehr gut. das fräsen am auslass geht eigentlich sehr gut. auch im 1/10 bereich. sobald man die original vorhandene fase entfernt hat, arbeitet man ja mit einer richtigen kante. diese ist dann mit einem tiefenmesser echt gut zu kontrollieren. ich mach es meist so, tiefenmesser auf das gewünschte maß einstellen und dann wärend dem fräsen immer mal wieder den tiefenmesser an die auslassoberkante halten. mit einem guten auge kannst du auch mal zwischendruch testweise den fräsfortschritt messen. du wirst dich vermutlich wundern wie einfach man da echt ein 1/10 messen/sehen kann. und von wegen "0,36mm" nach oben fräsen.. mach dich wegen der 4/100 nicht verrückt. stell den tiefenmesser auf 0,4mm und gut... und immer daran denken, das die schnittrichtung vom fräser wenn möglich immer von der beschichtung in richtung auslasskanal verläuft. dann provoziert man auch keine abplatzer. alternativ kannst du auch den herrn gravedigger fragen, ob er dir nicht einfach eine o-ring nut in den kopf dreht, dann kannst du die cu-dichtung weglassen und kommst mit der qk runter.

ich bevorzuge die modularen leitungen von spiegler. normalerweise reicht die in shops angebotene länge 1400mm voll aus um die leitung schön zu verlegen. am lenker gibt es verschiedene optionen, entweder mit einem direktanschluß senkrecht von der pumpe aus durch die lenkkopfabdeckung und dann durch die gabel oder mit einem 20° banjo in richtung gasrohr. letztere lösung ist bei der verwendung eines lusso tachos oft problemloser. an der zange verwende ich grundsätzlich ein 20° banjo "nach unten", damit bekommt man einen schönen bogen hin. die bohrung im lenkrohr muß zur durchführung der leitung unten auf 10mm vergrößert werden. bei den "selbstbau-leitungen" ist das nicht nötig. allerdings sieht der tüv diese leitungen nicht gerne. ein kleines "how to" gibt es hier und hier

die pleuellänge ist ja in diesem zusammenhang eher unerheblich, da diese ja dann ggf. durch einen dem entsprechenden spacer am zylinderfuß ausgeglichen wird. in der regel gehe ich so vor, dass erst der gewünschte überstromwinkel mit fußdichtungen eingestellt wird. anschließend wird dann mit der original 0,5mm dichtung das qetschmaß ermittelt. je nach dem was dann dabei heraus kommt, wird der zylinder eben abgefräst, was im fall des evo mit 51er hub am wahrscheinlichsten ist, oder aber mit passenden kopfdichtungen unterlegt. die original kopfdichtung versuche ich fast immer beizubehalten, da man zur not, wollte man die überstromzeiten weiter anheben, auch mal testweise weglassen oder eben für den prüfstand mal eben mit einer dünneren papierdichtung erstzen kann. die papierdichtung ist natürlich nur "für mal eben auf der rolle" zu gebrauchen. beim fräsen der zylinder sind mir bis jetzt auch noch keine abplatzungen der beschichtung untergekommen.

weck' mal den goockel und such' nach "needle chart dellorto" - dort findest du auf jeden fall eine nadeltabelle für dellorto "D" nadeln. D22 ist im mittleren teillastbereich eher mager. Auspuffanlagen die eher zügig in reso gehen, also jetzt mal zügiger als ein PM40/VSP was ja nicht schwer ist, mögen aber gerade in diesem bereich mehr als die D22 liefern mag. auslieferzustand sollte beim phbl 24 das mischrohr AQ262 sein. mit einem AQ264 bessert sich das schon merklich, der teillastbereich bleibt aber bedingt durch die kontur der nadel eher mager. die nadeln D26,D36 und D37 ähneln der D22. die spitzen (1,40mm) und die durchmesser am zylindrischen teil (2,50mm) sind gleich, hier ändert sich also durch den wechsel fast nichts. nur sind bei den genannten nadeln, bedingt durch das maß der konischen länge, die winkel flacher. D22;18mm, D26;20mm, D36;22mm, D37;24mm also werden diese nadeln im mittleren bereich fetter wirken als eine D22, weil der freigegbene ringspalt zwischen nadel und mischrohr bei gleichem schieberhub mehr fläche freigibt. jetzt mußt du ran - testen.

ganz nebenbei sollte doch eh' getriebebau und verschleißmässig das größere rad weicher sein? aber gut, wir reden von einem vespa-getriebe - da unternimmt man mit sicherheit alles damit es irgendwie hält...

so, und dazu könnte dann bitte noch jemand die rsp und adjustment dinger einfügen - dann wird es eine sehr brauchbare liste..

Also hier, hier, hier und hier

bis jetzt habe ich noch keine tabellen bei den landsbergern gefunden...

Original?

LL-Düse ist aufgrund des "alten" SI (offene Bohrung Nebendüsen Zuluft) eine besondere. Diese hat, wie oben bereits richtig beschrieben, nur eine Kennung und ist nicht mit den bekannten 55-160 o.ä. gleichzusetzten.. gibts aber noch neu. Der Rest ist standard SI-Kram.

was meinst du damit?

mmh.. hab das ding jetzt echt schon zu rep.-zwecken merfach verbaut und hatte nie probleme damit. hast du aus 1 strom rein und auf 2 12v strom raus gelegt? Masseverbindung vom regler auf den rahmen vorhanden?

dazu kann man eigentlich nicht viel sagen - es handelt sich da um eine normale, zufällig ausgewählte welle aus laufender produktion. die welle wurde nur zur sicherheit geprüft. ich selbst habe noch kein drt teil zerstört. 2 nebenwellen habe ich gesehen, welche am schaft erhöhten verschleiß aufwiesen. diese wurden obwohl bekannter tatsache das die wellen im rennbetrieb benutzt wurden, anstandslos von DRT ersetzt.

Schreib mal Stahlfix an. Gute Buchsen - schnelle Arbeit.

vermutlich nicht. es ist eine varitronic verbaut...

h4, 10x bgm federn, beläge standard - also kork, 27ps/21Nm, valvoline 10W40 MA2, fahre ich so schon ein paar jahre in der der esc und langstrecke und bisher ohne ausfälle

stimmt, da war was... wo zur hölle bekommt man ne welle mit einem hub von 51,6mm?

schön - meine wahl wäre hier 1mm Fudi + 2x0,5mm papierdichtung - hätte den vorteil, man kann jeweils eine dichtung unter und über dem spacer montieren. da brauchts dann auch kein dichtmassen gesiffe. damit solltest du so in den bereich um die 125° kommen. ab da entscheidet dann der auspuff. vsp/pm bei 125/185 sollte um die 14-15pferde aushusten. mit franz würde ich auf 125/189 oder 190 gehen. da passiert dann auch mehr - vermutlich so in den bereich 18-20ps.

"damals" als die TFF voll neu waren, hatte ich auch mal son ding - ich denke das geht so in richtung PM19, also schon sehr auf richtung drehzahl gedrillt. ich hab' das ding damals auf einem 210er Malossi gefahren mit 28er PHBH und meine mich erinnern zu können, dass der eimer so bei 50km/h im 2ten Gang angefangen hat zu schieben.. drehzahl go! also..

unproblematisch und bedenkenlos fahrbar.

ich selbst bin eher mal gespannt auf den dazu gehörigen kopf und wie polini das mit der hubänderung umgesetzt hat. einfach nur zylinder länger ? wenn ja wo? schön wäre es ja, wenn der 60er zylinder gesteckt genau so schön laufen würde wie der 57er, eben mit dem quentchen mehr drehmoment das man von einem 60er erwartet. meine 1980'er PX200 steht auf jeden fall "motor bei fuß" um das ding implantiert zu bekommen. das ganze soll dann mit einer mb-bgm-bigbox (falls dann schon lieferbar) und SI-gasman betrieben werden. mein wunschtraum wären dann damit dezent ü22 ohne viel fräserei...

am einfachsten sollte wirklich der conversion-kabelbaum für dich sein. der beigepackte lichtschalter von der angesprochenen sck-lösung hat zwar einen kill-knopf, den musst ja aber nicht zwingend belegen. das grüne kabel zum kill am schalter lässt sich problemlos an das zündschloß im lenker anschliessen. das zündschloß selbst benötigt dann noch eine masseverbindung zum lenker, diese sollte sich einfach mit einem kabel herstellen lassen. den spannungsregler musst du natürlich "frei" am fahrzeug verteilen, da die PV ja im original ja keinen solchen regler besitzt. in der regel ist das aber mit dem bohren von 2 löchern oder einem bgm-spannungsregler unter der sitzbanknase recht schnell getan. weiter kannst du dich sicher noch etwas einlesen oder aber hier in deinem thread einfach bilder und die dazu gehörigen fragen einstellen. ps: der lichtschalter im link hat zum glück keine roten, sondern schwarze knöpfe.

bei der zündkerze, schau dir die gewindelänge im kopf an. vom wärmewert würde ich da auf eine B8 NGK gehen. Düse auf einem 16.16 vergaser vermutlich zwischen 74-80, das solltest du aber in jedem fall gründlich testen!

das heisst, sollte man in zukunft mal'n paar teile auf der strecke finden, komme ich erstmal zu dir damit? mach doch mal noch ein paar fräsübungen am auslass, dann sollte da ganz wirklich leistungsmässig etwas passieren. zum besseren natürlich. also mehr..

also, xl2 lenker mit stahlfix-klemme auf pk-xl gabel - so passts