wheelspin

LEviathan

nein, weil die tankstellen heute viel krasser be en. wer heizt den sprit vor?

wenn das bei fern- und abblendlicht auftritt, ist die wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es ein wackler bei der masse ist. oft liegt der teufel da auch gerne mal im detail - beziehungsweise in der fassung.

übeltäter für was denn? dass die gänge heraus springen ist anscheinend nicht das problem, denn: scheint also ein problem BEIM schaltvorgang zu sein - also so verstehe ich das jedenfalls.

...alter... dicht gefolgt von der klo-rollen-abwickel-hilfe... ...unfassbar

das newfren und im allgemeinen taugt das 4S gerümpel für die normalen v50 kupplungen eher mal nicht. sehr selten das die nummer auf anhieb funktioniert. neben welligen stahscheiben, welche nebenbei auch gerne mal so dünn sind, dass sie sich bei erwärmung verziehen, spielt auch die nicht blockfeste, günstige feder eine rolle. die feder kann man etwas bearbeiten damit die kupplung im betätigtem zustand parallel auseinander wandert.

die bohrung in der motortraverse ist an einer anderen stelle. V50/PV M10 in der mitte der traverse PK M8 unterhalb der traverse

dabei..

ich auch - aber der starter hat sich dazu jetzt eher verhalten geäußert - bislang also alles glaskugeln....

anschluß am öltank, entweder schlauch ab oder undicht oder auch gerne genommen ist die dichtung unter großen u-scheibe. wobei ja noch zu klären wäre ob es sich überhaupt um eine lusso handelt...

Häng mal den Zug aus und teste dann noch einmal ob die kupplung rutscht. wenn ja, einmal den deckel demontieren und testen (ankicken) ob die kupplung weiterhin rutscht. wenn beides -ja- , dann ist ohl eine stärkere feder von nöten. wenn die kupplung ohne deckel funktioniert, dann braucht es sicher einen spacer, damit der druckpilz nicht bei befestigtem deckel die kupplung betätigt. wenn die kupplung mit ausgehängtem zug funktioniert, die zugspannung auf 1mm Hebel- leerweg am lenker einstellen.

entweder das oder der hobel zieht nebenluft oder ist im LL-gemsich total daneben eingestellt.

ja, allerdings je nach kupplungsdeckel mal den abstand zur bremsankerplatte im auge behalten.

du kannst praktisch mit der 12PS bedüsung starten- ND55-160 / 160 BE3 / 128 +/- ;sollte das im 3/4 bereich anfangen zu spotzen, dann kannst Du mit einer 3mm bohrung über der Luftdüse anfangen - das reicht eigntlich auch... aber versuch es erstmal ohne bohrungen im filter und normalem abdüsen.

auf dem SI kannst Du eigentlich immer die 55/160 nehmen. ganz selten und je nach auspuff muß da mal was fetteres hin. mit der 2,9 merkst du eigentlich auch schon, dass der hobel sehr feinfühlig (echt erstaunlich für son ollen SI) auf die gemsichschraube reagiert. bei einer 2,7 dreht man da rum und hat im vergleich kaum ne änderung.. Bohrung über der ND würde ich wenn es geht, immer vermeiden. einzig eine kleine bohrung über den Luftdüse macht meiner meinung nach sinn. be eingen motoren die im oberen teillastberich zum überfetten neigen, wirkt das echt wunder...

das thema wurde aber schon öfter angeschnitten. die ursachen reichen von lagersitz im eimer, kugellager voodoo, bis hin zum vergessenen seegerring.. das der druckpunkt dabei subjektiv "stark wandert" liegt ja auch an der untersetzung in der hebelei. die 8mm zug die du oben am lenker einholst, sorgen ja nur für einige wenige mm an ausrückweg am druckpilz. wenn dann das lager mal wenige zehntel axialspiel hat, der lagersitz vielleicht im warmen zustand eher nachgibig ist und an dem ganzen kram dann auch noch ne schrägverzahnung mit drehmoment zerrt, dann fühlt sich das am hebel halt eben dem entsprechend nach" huch- es fällt gleich raus" an.

uh, lange her..aber gleiches setup auf dem 28er mit DS war des ND54, AV264, X2-2°, HD122

oberes bild ist ET3 /PK125, darunter keine ahnung, letztes PX125

ein HK2020RS hat allerdings kürzere nadeln als ein 20er ohne dichtung - eben weil die dichtung platz braucht. das hebt also den vorteil des breiteren lagers wieder auf.

ok, dann würde ich die kleinen nicht einbauen - das ist rotz. sind die echt alle so?

einfach der normale gammel in das führung? also fett verharzt, gasrohr krumm, mangelende schmierung an zug und gasrohr, schieberfeder im vergaser lahm, zug im eimer, ... also da gibt es genug auswahl..

wie groß ist das einbaumaß in der primär? wie lang ist L0 der feder? sollte L0 kleiner als das einbaumaß sein, dann würde ich das nicht verbauen. eine vorspannung sollte definitv vorhanden sein. das die enden der federn nicht angelegt und geschliffen sind, macht die nummer in der herstellung günstiger. ist dann natrürlich eher doof beim einbau und noch mehr doof bei der funktion, da die windungen sich nicht sauber am anschnitt anlegen können. es kommt mal vor, dass in der produktion die ein oder andere feder durchrutscht , die dann nicht geschliffen ist - das ist aber eher so eine unter tausend. wenn allerdings die enden schon nicht angelegt sind, dann ist das absicht und dient der kosteneinsparung. leider kann man auf deinem bild schlecht erkennen ob die enden angelegt sind. ich glaube fast ja. könnte also sein, das nur der schliff gespart wurde.

bei drt kommt es mitunter darauf an welches grundmaterial verwendet wird, da wird gerne mal zu anderem zeug gegriffen. die eher hellen schaltklauen (gold/grau) sind gut. die dunkleren sind noch besser als das normale nachbau zeug aber nicht das was man sich von einer derartigen klaue erwartet. also das jetz nur aus erfahrung heraus. beim verchleiß der klaue sollte man auch immer mal im blick haben wie gut die kupplung auf dem jeweiligen motor trennt, ob das getriebe passt.. etc.. die schaltklaue die du da hast, ist die runde - bei drt auch mittlerweile eckig - daher einfach am einbaumaß identifizieren (h=50mm entspricht PK, also rund).

gehäuse um 1mm abplanen und mit dichtung ausgleichen. durch das abplanen entsteht mehr dichtfläche an der stelle. alternativ die dichtfläche mit kaltmetall erweitern. wenn man da sauber arbeitet, dann hält das auch dauerhaft.

nein, vermutlich eine kontaktschwäche- reinige mal die kontakte am multistecker und an den fassungen. hin und wieder kommt es auch mal vor, dass die folie oder besser ein leiter auf selbiger einen bruch hat. das sollte bei ausgebautem tacho doch recht einfach zu erkennen sein. einfach mal vorder und rückseite vergleichen. die birne hinter der grünen kontrolleuchte auf dem zifferblatt ist dafür zuständig.