Dr.Tyrell

19er würde ich eigentlich direkt lassen. Vor allem mit Hinblick auf Landstrassen-Tempo. Wir reden hier ja von 100km/h, die Du ja nicht Max fahren willst, sondern auch mal halten willst. Was @alfonso schreibt passt. Kurzer 4. Gang ist immer gut und ein Aha Erlebnis, wenn Du vorher ein originales Getriebe gefahren bist. Kurzer 3.Gang muss nich unbedingt sein, ist aber auch von Vorteil. Du bräuchtest dann aber auch mindestens ein Zahnrad um die Primär am Ende auch wieder etwas zu verlängern, damit die Möhre nicht so hoch dreht. Für 100km/h braucht man schon bißchen Dampf. Da sollten dann, wie @alfonso geschrieben hat, schon 10, lieber 12PS anstehen. Primär sollte bei einem kurzen 4.Gang und einem Drehmoment/Bananen Auspuff schon mindestens 2.54/2.56 oder besser noch 2.46 sein. Also müßtest Du so was wie ne 2.56 mit 28er Zahnrad fahren. Es gibt auch für die schrägverzahnte von Crimaz so ein Zahnrad für die 2.54 (24/61) auf 25 Zähne, da kommt dann 2.44 raus. Mit 3.00-10, 2.46er und kurzem 4.Gang (21 Zähne auf der Nebenwelle für den 4.Gang) komme ich mit 7200 U/min auf 101km/h rechnerisch. Also sollte Deine Kiste auf Dauer dann die 7200 U/min abkönnen, wenn Du Landstrasse fährst. Nimm nen 24er auf jeden Fall! Ich würde folgendes machen: Nimm den VMC Zylinder und mess den mal ordentlich aus. Was hat der für Steuerzeiten auf Deiner Kiste? Nimm ne Gradscheibe dafür. Wenn der unter 170° Auslass hat, was vorkommt, dann ist das etwas zu wenig Auslass...da muss was rauskommen, wenn die Kiste auch schneller laufen soll. Ich würde da erst mal ansetzen und einen 24er VHST oder PHBL verbauen. Auspuff den Polini "R", oder auch erst mal die SIP Banane drauflassen. Wenn Du zuschaust, dass Du ne Quetschkante von 1.2mm hast, auf ca 175°-180° Grad Auslasssteuerzeit kommst, und den Zylinder so hoch setzt, dass Du bei 120°-125° Überströmzeit kommst....dann packt die Kiste das. Schau, dass Du einen Vorauslass von 26°-28° hinbekommst mit dem Zylinder. Also z.B. 176° Auslass und 120° Überströmer. Oder 174/120. Wenn Du in Richtung 180/120 gehst, kommst Du schon in die Richtung eines Resoauspuffs, oder halt ner Egig Banane. Der PM40 läuft damit auch sehr schön. Miss aber erst alles durch! Wichtig! Wenn Du weißt, wieviel Überströmzeit Du hast, weißt Du, wieviel Du den Zylinder höher legen musst, und wieviel Du am Auslass noch hochfräsen musst. Nicht einfach drauflos fräsen! Es geht auch die BGM Banane, weil ich die einfach leiser als die SIP finde und die trotzdem gut läuft. Die Egig Touring ist auch nicht zu laut, so lange Du das nicht mit ner Membrane paarst . VMC Siluro ist ein geiler Auspuff....aber wirklich nicht leise. Miss mal nach und schreibs hier rein Fast vergessen, sagt EDIT: Der kleine Drehschieber ist doof. Da gibts einen von der PK, da kriegt man nicht mal den normalen v50 Einlass hin mit. Ich nehme aber an, dass Du den nicht hast. Also wenn das ein mittlerer ist, dann auch das messen. Hier würde ich auf jeden Fall versuchen auf 180°-190° Einlass zu kommen. Das wird damit nicht einfach. Es kann sein, dass Du an der Welle auch etwas dafür fräsen musst. Welche Welle ist denn verbaut? Mazzu? Fräs erst mal den Einlass komplett, so wie @alfonso gesagt hat. Dann miss mal aus. Vielleicht reicht es ja schon, je nach Welle für 175°. Dann würde ich die Welle nicht anrühren.

Ist das jetzt der Rrekordhalter in Nekromantie hier im Forum?

Jo. HD bist wahrscheinlich irgendwo bei 100-105 und ND am Ende bei was um 60-65. Der 25er ist ja nun mal 1mm größer als der 24er, das sollte aber immer noch mit den 24er Empfehlungen gut passen. Befestigung beim 25er ist ja Gummi, das ist dann auch eigentlich alles etwas fetter mit Gummi. Aber klar...das sind ja nur Richtwerte. Fahren muss man das selbst Aber als Denkhilfe bin ich immer froh, wenn ich was zu lesen habe und wenn ich ne Bedüsung rausfahre, die unorthodox ist und ich mich dann nicht wundern brauche. Mach mal AQ264. Ich glaub that dus se Drick, oder so. Edit schmeisst noch Bilder vom @egig (?) rein. So holt man, denk ich mal, alles aus ner Membran raus :

Also Polinibeschreibung für 133 mit Membran sieht so aus. Und da liegen die echt immer ganz gut. Ich hab mich früher nie drum gekümmert, da mal reinzuschauen...also vor 30 Jahren oder so. Gut...ich bin bei meiner gedrehten Kiste in den 90ern auch nen PHBH30 gefahren Mittlerweile muss ich sagen, dass das meistens passt Man wird alt und liest halt auch mal, was drinnen steht. Interessant hier für PHBL24 mit Drehschieber. Leerlaufdüse 50 mit Drehschieber: Hier quasi der Zusatz für den Polini Membranansauger. Das passt erfahrungsgemäß auch für andere Stutzen mit PHBL24 und Membran: Man achte auf die deutlich höhere Leerlaufdüse mit 64. Das sind satte 14 Nummern mehr, als beim Drehschieber. Zusätzlich kann man davon ausgehen, dass Polini zumindest den Trichter drauf hatte, keinen Filter, weswegen auch die 100er HD Sinn ergibt. Was man auch beachten sollte, ist z.B. das es bei der Bedüsung auch Unterschiede geben kann zwischen starrer Verbindung und nem Gummi. Das steht so in der Malossi 136ccm Beschreibung drinnen. Fand ich auch interessant. Es gibt ja auch für die CP24 Vergaser einen angepassten Membranansauger für die Smallframe mit Gummi. Der hat aber die gleiche Anleitung, wie der alte Ansauger mit starrer Verschraubung. Um auf Deine Kiste bezug zu nehmen. AQ264, D22 (2. Clip von oben) mit 40er Schieber passt eigentlich wirklich immer ganz gut. Hattest Du das auch mal getestet? Und wegen dem Loch für die Membran -> Hattest Du hier den Drehschieber komplett weggefräst und bist auch hoch zum Stehbolzen mit dem Auffräsen? Die Vollwange steht nämlich da schon fies im Weg. Um da genug durchzulassen hat es sich etabliert, dort Platz und Durchsatz zu schaffen an der Wange vorbei.

Das Blech am Rahmen, das für die Verschraubung des Ersatzrades genutzt wird, also von hinten gesehen die linke Klappe. Da stößt bei einem Reso der Krümmer an. Da muss man deshalb etwas wegschnibbeln.

PV Nachbau 1:1? Das heißt, dass der Zylinder nicht den Boostport gegenüber dem Auslass hat? Dann würde ich erst mal schauen, dass ich einen quasi ET3/PK125 Zylinder verbaue. Der PV Zylinder mit den 2 Kanälen ist eigentlich nur mit ner kürzeren Übersetzung fahrbar. Hab das gerade mit ner v100 durch mit 3.Gang und 2.87. Das passt sau gut. Meine alte PV mit 4.Gang und 2.54 hat im 4.Gang keine Wurst vom Teller gezogen. Wenn die nach Tacho 80km/h gelaufen ist, war das schon gut. ET3 Zylinder und SIP Road mit angepasster Flöte könnte gut funktionieren.

Übrigens habe ich bei einer Japan-v100 einen Gummidichtring rausgefischt, der quasi zwischen Ansaugstutzen und Vergaser an der blau markierten Stelle einquetscht wurde. Also kein Gummi O-Ring in der Nut wie beim SHBC20L, nein...einfach ein Gummi reingequetscht. Fand die Idee ganz geil eigentlich. Das hatte sich nur etwas verformt. Wenn das jetzt ein etwas formfesterer Gummidichtring wäre, könnte ich mir gut vorstellen, dass das damit dicht wird. Hatte schon mal nachgedacht sowas aus TPU zu drucken. Das sollte gehen...

Vorsichtig hier sein. Anscheinend wissen das die wenigsten, dass es zwei 16er Zahnräder gibt, die unterschiedliche Größen haben. Es gibt ein 16z Zahnrad für das 14/69 und es gibt eins für das 15/69. Das 69er Primärzahnrad unterscheidet sich im Durchmesser vom anderen 69er. Ich hatte das hier mal ausführlich beschrieben:

Du hast also quasi den Drehschieber verschlossen bis zur Welle? Wenn da ne Vollwange drinnen ist, sollte das eigentlich nicht nötig sein. Wobei ich ein bißchen bei musste, damit die Welle oben nicht ansteht. Ich glaub da könnte Gasdruck einströmen. Vielleicht mach ich das auch noch Gute Idee mit der Vorverdichtung. Hatte das wegen der Vollwange im Kopf abgehakt.

Bin ich voll bei Dir! Was wir früher nicht alles gemacht haben! Aber das ist erst mal gedacht für die Leute, die einfach P&P was zusammenbauen wollen. Und dafür ist das echt geil. Ich persönlich weiß, dass ich da nicht viel machen muss und die Kiste läuft einfach. Wenn ich aber was im Weg stehen sehe, schnapp ich mir den Zylinder, schau mir das genau an, ob das Sinn macht und fräse dann noch etwas, damit das im Kopf bei mir auch alles zusammenpasst. Ich hab ja ein PK75XL Gehäuse mit den großen Kanälen...die vom 170er passen quasi perfekt, wenn man das am Zylinder noch wegmacht, was stehen gelassen wird, für die normale Dichtfläche. Klar kann man das einfach so lassen, weil der die Füllung über den Kolben kriegt. Ich stelle mir aber vor, dass eine Kante, die im Weg steht, kontraproduktiv ist. Also mach ich die weg. Oder der Ansauger auf den Zylinder. Da stehen durch den Herstellungsprozess halt paar Kanten. Das passt garantiert super so...kann man auch lassen...ich hab da aber den Fräser in der Hand und pass das an. Es schadet auch nicht mal den Vergaser auf den Ansauger zu stecken und mit dem Finger durchzugehen und zu fühlen, ob da was im Weg steht Da hab ich auch noch mal kurz ne Runde durchgeschliffen. Steuerzeiten sind auch Failsafe ausgelegt...da kann man auch was machen, wenn man will oder je nach verwendetem Auspuff. Unisex, den ich verbaue, schreit jetzt nicht nach nem 32er Vorauslass...aber bei anderen Auspüffen kann das Leistung bedeuten. Auch wenn der Zylinder dafür nicht gedacht ist. Generell mal mit dem Schleifröllchen in die Kanäle vom Zylinder und etwas entgraten, was vielleicht noch stehen gelassen wurde, schadet auch nicht. Breite vom Kolbenfenster mal kontrollieren, ob das auch passt...das gehört für mich immer dazu bei allen Zylindern.

Ich sehe die auch bei 1500-2000€. Wenn Papiere und alles dabei und die Möhre vielleicht mal mit Startpilot läuft und da jetzt keine Löcher im Rahmen sind, bestimmt 1.800-2.000€.

Da bin ich auch gespannt. Ich hab mir, frei nach meinem Prof an der Uni den Satz „Stellen Sie sich vor Sie sind das Gemisch und wollen so schnell wie möglich in den Brennraum“ den Zylinder und Ansauger geschnappt und den Fräser reingehalten. Polieren tue ich, nach dem Fräsen, nicht mehr, aber mit nem groben Schleifröllchen geh ich drüber. Ich brauch das für meinen Kopf und Plug&Play ist zu easy

Mittlerweile würde ich das auch machen. Vielleicht gibts so was schon auf Thingieverse

War der hier schon? https://avotecnica.com/en/spare-parts/vespa/motor/collectors/4117-vmc-powerflow-manifold-for-vespa-small-frame-reed-valve-intake-and-24mm-carburetors Sieht schön schlank aus, aber trotzdem ne größere Membran, als der Polini. 80€ ist auch ok. Zwar fürn 24er, aber für ne Touringkiste bestimmt cool. Und der Drehschieberstutzen sieht auch etwas schmäler aus, als der Polini, der steht nämlich gerne mal am Chassis an. https://avotecnica.com/en/spare-parts/vespa/motor/collectors/4456-valve-manifold-for-vmc-crankcase-2-3-holes-for-28-30mm-carburetors-for-vespa-50-special-et3-primavera-frames

Schon gemacht bei nem Zirri damals, den ich günstig bekommen hatte, und der auch an zwei Stellen dermaßen kacke an die Gewinde gefräst war, dass ich da fast nix mehr zum Abdichten hatte. gut, bin das Teil so nie gefahren, aber nach der Kaltmetallaktion war das dicht. Und zwar hatte ich JB-Weld in der Knetausführung. Für den Membrankasten hatte ich mir so zusagen einen Deckel gebaut, der ein Loch in der Mitte hatte. Klar, war im Praktikum und da lag Alu rum. Also mal in die Fräse und Lochabstand gesetzt. Das Loch in der Mitte eckig gefräst. Danach so ein Klebeband, war wie breites Isolierband auf den Deckel geklebt, damit das JB-Weld nicht kleben bleibt. Und dann das, was ich gebraucht habe innen reingeschmiert und an den Deckel gedrückt. Zylinder wurde vorher bißchen aufgeraut und gereinigt. Das wars eigentlich. Danach so bearbeitet, dass das gut aussah und mehr Dichtfläche vorhanden war. Wobei man das schon so gut damit hinkriegt, dass man eigentlich gar nix bearbeiten muss. Nicht mal planfräsen.

Normalerweise ist das so. Ein Schritt bedeutet 0,20mm. Also wenn Dein Kolben gemessene 55,6mm hat, dann ist das das 3. Übermaß

Lass das doch hier. Passt ja und die Frage war ja auch Smallframe bezogen. Und von wegen Steuerzeiten anders...ich hab meinen fertigen 85ccm DR für die APE (der auch auf meiner Ape verbaut war) auf nem Roller verbaut und einfach das Teil mit der dicksten Fussdichtung verbaut, die rumlag. 0.75mm glaub ich. Das war, ohne jetzt den Zylinder oder Kopf abzudrehen, absolut ok. Die Kiste dreht auch ok'isch. Das muss bei nem quasi 50s Motor mit langem 4.Gang auch nicht sein.

Würde den PHBH erst mal drauflassen. Das ist so ne failsafe Bedüsung. Du könntest den Midrange mit einem anderen Schalldämpfer ausprobieren. Das ist ein M1B-56, oder? Ist das der mit den Nebenauslässen? Dann dürfte ne Big Bertha oder ne Siluro auch fein sein. Die Superbanana Sport hast Du ja schon. Die sollte auch echt gut laufen. Die Siluro ist von der Leistungsentfaltung einfach super, im Vergleich mit der Bertha kein Resoloch mehr auf meinem ET7-60. Da kann man gar nichts anderes sagen. Die ist aber echt laut. Da bin ich noch auf keine richtige Idee gekommen, wie ich die leiser kriegen könnte. Ich hatte sogar wegen der Lautstärke gedacht auf ne Superbanana Sport umzusteigen, die soll leiser als die Siluro sein.

Scheint alles gut zu sein. Wenn das mit 170er Kopf passt, ist das Katgehäuse wie alle anderen auch. Also gibts nix zu messen.

Kann es sein, dass die PK Kat Gehäuse am Fuss mehr Fleisch haben? Die PK Kat hat einen 90mm Pleuel. Die normale PK nur 87mm. Das würde exakt die 3mm Unterschied erklären. Kann also sein, dass Du doch den richtigen 170ere Zylinder hast. Es kann aber auch sein, dass die das einfach über den Zylinder geregelt haben. Ich hab leider meine Katteile dem @alfonso gegeben, kann also nicht nachmessen.

50mm Bohrung? Dann Polini Motori 85ccm für die APE 50, der auch gerne auf der Smallframe verbaut wird.

Thema Zündung. Hab ne v100 hier stehen. 1500km. Hab verzweifelt versucht diese Kiste zum Laufen zu bringen. Alles getauscht. Sogar am Ende Zylinder. Es war eine Kombination aus Auspuff durch ein quasi Wespennest komplett zu. Ich hab oben in den Krümmer gepustet, da kam gar nix raus. Als hätte man das zugeklebt am Endrohr. Und Zündung...Kontaktzündung wie PV/50s, ich hab mir nen Wolf gesucht und alles einzeln ausgetauscht. Es war dann anscheinend auch eine Kombo aus teildefekter Zündspule, die in einer bestimmten Position gefunkt/gezündet hat? Noch nie erlebt. Und ein in der Isolierung gebrochenes Kabel. Die sahen nach 1500km alle wie neu aus. Da wär ich nie drauf gekommen, wenn ich nicht das schwarze Bugierohr aufgetrennt und einzeln an den Kabeln gezogen hätte. Letzten Endes ist ein PV Zylinder draufgekommen, mit nem PKS Polrad, ET3 Zündplatte und einem anderen originalen Auspuff. Jetzt geht wieder alles fein.

Hab auch noch eine und die Webseite mit allem ist down. Ich habe die zum Glück noch gesaved und kann meine Kurven jetzt offline bearbeiten und auch die Datei, die auf die CDI kommt, speichern. Ich habe aber auch Aussetzer gehabt. Doof weil nie verbaut und nun gemerkt, dass ich wohl ein defektes Exemplar damals gekauft hatte. @roscop13 Are you still able to look into that? In the current state the CDI is not working past 4500-5000rpm. Or is the business completly shut down?

Der Zylinder der Nuova und der PV sind deutlich anders, als der ET3 Zylinder, der auch noch auf den ersten PK125 verbaut wurde. Der Kopf ist deutlich anders, das Kolbendach ebenfalls. Nuova und PV sind beides 2-Kanal Zylinder und haben keinen Boostport. Die ET3, steht ja auch im Namen, hat 3 Kanäle, Hauptkanäle und ein Boostport. Die ET3 hat eine Kompression von 1:9,25 und 7PS bei 5.500U/min. Die PV hat eine Kompression von 1:8,25 und 5.56PS bei 5.500U/min. Die Nuova hat eine Kompression von 1:7,2 und 4.8PS bei 4.800U/min. So steht das in den italienischen Omologato drinnen. Das sich hier der Zündzeitpunkt unterscheidet und auch die Leistung zwischen Nuova und PV unterschiedlich ist, kann ich das gut verstehen, dass hier der Zündzeitpunkt Schritt für Schritt zurückgenommen wurde. Also alles gut @Rote PV Stell 19° VZ ein, und entferne den Stopfen an der Flöte von der Banane, der hinten verschweißt ist. Wenn Du die mal rausschraubst, siehst Du, dass hinten der Durchgang nach draussen versperrt ist und die Abgase gewzungen werden durch das Schalldämpferlabyrinth zu strömen. Das ist unwesentlich lauter dann. Das erzeugt aber Hitzestau bei 130er Zylindern, wenn man das so läßt. Wenn Du da jetzt mit Schiss unterwegs bist und keine Lust hast, dass Dir die Kiste klemmt, würde ich das so machen. Wenn der Rest stimmt

So mal den Tank etwas genauer angeschaut. Da gibts weiß-grün, weiß-schwarz und schwarz. Weiß-schwarz = Reserveleuchte Weiß-grün = Benzinstandsanzeige Schwarz = Masse Wie kann ich da messen, oder wie kann ich da einen Wert auslesen für voll, halb-voll und leer bzw Reserve? Wenn ich da einfach nur versuche einen Widerstand zu messen krieg ich da nix raus. "OL" Hat wer nen Way-to-go dafür? Da ist kein Strom drauf was ja auch gut so ist im Tank