Dr.Tyrell

Aktuell nicht, weil der @vnb1t seine Fräse geparkt hat. Und wenn er das selbst machen kann, dann ists ja auch gut. Ist ja auch informativ, das Topic von ihm.

Das hat auch Löcher in der Seite. Wenn Du die nicht wieder reinbohrst wirds doof. Hier siehst Du mehr in @vnb1t Thread zum Thema Aufbohren. Da siehst Du auch paar Röhrchen.

@keuk Does that mean, that with this caliper the usual offset is eliminated? So if I would install that in a shortend PK fork, this would midden the Tyre to where it is normally, without the Discbrake? I think I have asked that question already in the "Neuigkeiten" topic, right?

Also hier nach https://www.drtdenis.com/prodotto/pign-s-classic-z68-d-z28-2-43-drt-167/ ist das das richtige Zahnrad von 2.34 auf 2.43. Das sollte eigentlich passen. Die Übersicht für die 2.34er Primär(en) und die Zanhräder gibts hier: https://www.drtdenis.com/categoria-prodotto/vespa-small/01-small-drt-primarie-parastrappi/01-s-2-34z29-68-drt-z30-28-27-26-130-150/ Bei DRT steht auf dem Zahnrad, meistens(!), ne Zahl drauf. In dem Fall 167. Es gibt von DRT: 167A | 30 Zähne | 2.26 167 | 28 Zähne | 2.43 167B | 27 Zähne | 2.52 167C | 26 Zähne | 2.61 Ich finde für den 170-187er ist die 2.34 die beste Primär. Kürzer als 2.61 wird man wohl nicht brauchen und man kann ganz gut spielen. Wer ein wenig spielen will, bezüglich weniger Spiel im Primärantrieb, kann auf die Crimaz oder BFA Motori Zahnräder umsteigen. Die haben etwas größere Zahnräder mit 46,2mm und 46,5mm. Könnte vielleicht von Vorteil sein.

Nebenbei noch mal drübergestolpert: Polini DoA ohne Membran. Wollte nicht mal jemand den schwarzen Poliniaufkleber reproduzieren?

Dann ists ja gut und ich hab nichts gesagt, wenn Du tatsächlich jemanden gefunden hast, der Dir dafür die 6500€ gibt. Ich bezweifele das aber. Ich denke, dass man die nicht das letzte Mal bei Kleinanzeigen gesehen hat. Proof me wrong Ich denke eh, dass es in Zukunft hier und da ein böses Erwachen für den einen oder anderen geben wird, was die Vorstellung des Wertes des eigenen Fuhrparks angeht. Ich zum Beispiel habe eine 50SR vor 2 Jahren gekauft in blau für 3k€. Hat mein bester Kumpel jetzt. Das war ein guter Preis, weiß ich. Aber im Kopf hatte ich damals für O-Lack in gut so 4.500€. Ich weiß aber nicht, ob ich dafür jetzt 4.500€ kriegen würde. Wenn das jemand sucht und dem Geld egal ist, sicherlich machbar. Aber sonst stehen die Dinger doch Monate in Kleinanzeigen, sind dann mal paar Monate weg und stehen dann wieder drin mit deutlich reduziertem Preis. Und mal ehrlich...das ist ne Special mit PV Lenker und halt nem Motor mit V5SS2M. Das einzige, was da echt schwer beschaffbar dran ist, ist der originale Auspuff. Der Zylinder war auch, in der SR und nicht HP4 Version in Portugal, auf der PK50SS dort verbaut. Das bekommt man noch. Den HP4 Zylinder kriegt man teilweise noch in NOS. Und nur weil die 578-579 mal gebaut wurde, ist das immer noch keine SS50.

Den Zylinder gibts gerade beim Erbauer ziemlich günstig! Bei Modello "Standard" oder "PK" auswählen. Ist aktuell lieferbar für 215€. Da steht Pacco lamellare KT85 dabei, das wird dann ne andere Membran sein? Von ner KTM? Ist dann nicht dieser W-Force Style, sondern ne 4-Klappen Membran. Wird trotzdem geil laufen, denke ich. https://www.italkast.com/prodotto/gruppo-termico-kast-gr-v-135cc-pacco-lamellare-kt85/

Kleines Update dazu. Ich hab mir ne vespa 50s von Udo gegönnt. Ich konnt nicht nein sagen Ist für meine Tochter gedacht, die zwar erst in 5 Jahren fahren darf, aber gut...lieber jetzt kaufen, als später keine mehr finden, oder zu exorbitanten Preisen. Plan war dort quasi das gleiche Setup zu verbauen, wie bei der PK50S Lusso. Ich hatte mir dafür extra ein DRT Zahnrad gekauft für die 14/69 Primär der Ape50 und 50s. Anscheinend gibts aber auch eine 14/69, die das große, aber kleinere 69er Zahnrad der PK50S/XL/XL2 nutzt, weil das kleine Primärzahnrad auf der Kurbelwelle über 1mm größer ist. Ich habe das nachgemessen und bin zu dem Schluss gekommen, dass man nach der Größe des kleinen Zahnrades gehen muss. Wenn das 14er Zahnrad einen Durchmesser von 27,5mm hat, dann muss man auch das DRT Zahnrad dafür kaufen, das sollte bei den alten 50s Motoren, nicht Japan, passen. So wie bei meiner Griechenland 50s von 1977. Also das hier: https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-16-16-69-431-drt-fuer-50-75ccm-zylinder-fuer-vespa-50-s-1-3-pk50-ss-xl-fl-hp-rush-ape-50_4043216?usrc=drt 16 primär Die Japan-50s haben anscheinend eine Primär von der PK50 verbaut (macht ja auch Sinn, weil das in den 80/90er Jahren halt einfach im Regal lag), und anscheinend auch ein spezielles 14er Zahnrad, das für die PK50XL Primär passt, das ja normalerweise ein 15er Zahnrad verwendet. So ist es bei 2 50s'en aus Japan, die ich zerlegt habe. Wenn man hier ein 16er Zahnrad fahren will, muss man also für die Japan 50s das DRT Zahnrad für die PK50 (15/69) Primär verwenden. Die Primär aus der Japan 50s hat auch einen Korb für Rückdämpfer verbaut, die zwar nicht genutzt werden, aber ich hab das so auch bei den XL2 Motoren schon gesehen. Das wäre dann das hier: https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-16-16-69-431-drt-fuer-50-75ccm-zylinder-fuer-vespa-pk50-s-xl-v5x3t_4043329?usrc=drt 16 primär Also am Besten aufschrauben, messen und erst dann bestellen Ich weiß...sollte man immer machen. Das kleine DRT 16er in Verbindung mit dem "kleineren" 69er Zahnrad greift nur wenig in einander, das würde ich niemals so fahren wollen. Hab jetzt ein 16er Zahnrad über für die alte 14/69 Primär aber hat bei vespatime nur 27€ gekostet. Find ich bestimmt Verwendung für.

Die Ausfräsung für die Muttern ist bei den Alufelgen nicht gegeben. Deswegen kommen da auch die Hutmuttern drauf, die ja unten abgerundet sind und kein 6-Kant haben mit SW. Hmn...man könnte halt auch echt die Muttern nehmen und sie einfach auf das fast identische Höhenmaß der normalen M8 Muttern runterdrehen und halt die Aufflagefläche stehen lassen bzw gar nicht anrühren. Dann hätte man den normalen Look, aber die guten Felgen. So würde ich das machen. Die Nordlock, die bei den SIP verwendet werden, halte ich für eine gute Idee/Umsetzung.

Ja klar, dachte, dass Du sowieso das Teil zerlegen willst. Ohne Spalten wirds echt hart. Also wenn das echt so verrostet ist, kannst Du nur versuchen die Welle zu retten. Allerdings kann das innen im Gehäuse echt übel aussehen. Alles schon gehabt. Da blieb am Ende nur spalten und möglichst die Welle nicht bewegen beim Zerlegen. Ruckzuck ist der Drehschieber defekt, weil auf der Wange Rost hängt. Sei echt vorsichtig!

Spricht was dagegen die zwei restlichen Stehbolzen rauszudrehen und das einfach zusammen zu lassen, also Kolben und Zylinder? Und dann im Nachgang in ein Ölbad legen?

Das wird so ein Fantasiepreis Ding sein. Unter 6500 wird der die nicht hergeben. Da bringts auch nichts ihm zu erklären, dass das mit den Vespas in den letzten 2(?) Jahren wieder deutlich gesunken ist. Sieht man ja an den Kisten die bei Kleinanzeigen drinnen stehen und keiner kauft.

Find ich völlig legtitim. Ich hab da halt nen Lappen drumgelegt. Find die Lösung aber geil

Helge war so nett mir ein paar Teile zu verkaufen. Bestellt, nächster Tag da, alles top!

Hab das auch gerade alles durch, wie geschrieben und das auch alles nun fertig zusammengebaut. Ist halt 3.Gang Getriebe, aber sollte von der Nebenwellenkonushöhe gleich sein. Ich habe die Nebenwelle um 0.5mm mit einer Passscheibe distanziert, den XL2 Innenkorb um 1.5mm abgedreht und verwende das gleiche Repkit von SIP, wie Du auch. Das passt alles. Da schleift nichts. Die orangen Laschen, die Du "entgratet" hast, spielen eigentlich keine Rolle, weil die untere Druckscheibe, auf der die unterste Belagscheibe aufliegt, durch die Federn sowieso nach oben gedrückt wird. Wenn Du die Druckscheibe ohne Federn reinlegst, ist das klar, dass das aufliegt und schleift und wenn Du den Messingtrennpilz nun runterdrückst, trennt die Kupplung lange bevor die Deckscheibe unten aufliegen kann.

Wie geil! Du wurdest vermisst. Und dass Du gleich mal wieder mit Smallframe anfängst ist umso cooler. Welcome back!

Der SR Zylinder hat die gleichen Abmaße wie der HP4. Auch die Steuezeiten sind gleich. Nur die eine Kühlrippe fehlt beim HP4, da die einen Eleststart hat und der Zahnkranz im Weg steht. Den Staubschutz haben beide Motoren, SR wie auch HP4. @Maedock Zur SR weil eine in meiner Garage gerade steht: Die SR hatte ich meinem Kumpel besorgt. Es war schon ein 102ccm Polini verbaut, der allerdings eher semiprofessionell. Hab ich dann alles mal richtig gemacht. Aluzylinder der SR ist aber in der Polini Styropor Verpackung dabei Der Polini 102ccm mit einer verlängerten 3.72 auf 3.52 Primär läuft total geil. Das Teil läuft ruckzuck 75-80 mit ordentlich Dampf. Kein Wunder bei der „kurzen“ Übersetzung. Hab das noch mit einer Revolver Kupplung und ner ET3 Zündung kombiniert. Für die Stadt top! Für längere Strecken doof. Der Motor soll auch nicht auf. Deswegen alles so. Wenn Du da mehr haben willst, mach das so wie hier schon erwähnt. Zweitmotor und den SR so lassen wie er ist und ins Regal stellen.

Wieviel Platz hast Du hier? Das sieht sehr wenig aus? Bedenke, dass sich der Reifen bei der Fahrt, zumindest bei einer gewissen Belastung, verbreitern kann. Klar, bei hoher Drehzahl dehnt er sich nach oben aus und wird größer im Umfang und schmäler.

Exakt. Selbst getestet. Geht zwar, aber rate ich von ab. Der Messingtrennpilz hängt dann zu zweit raus quasi in Ruhestellung. Zumindest bei dem Deckel, den ich versucht habe. Die XL2 Kupplung ist, wenn man jetzt nicht unbedingt massiv unterlegt, tatsächlich 1-2mm niedriger als die normale XL. Die Kombo Messingtrennpilz mit gelagerter Andruckplatte finde ich auf jeden Fall besser als XL2 Deckel mit normaler ungelagerter Andruckplatte das hält nämlich eher nicht wirklich lange und verschweißt sich dann ohne Schweißgerät

Ich hab gerade auch einen "Resteteile-Motor" auf der Werkbank. Da kommt alles rein, was ich nie mehr verbauen werde oder doppelt und dreifach habe. Ne XL2 Kupplung kommt da mit einer 3,25 PK75XL Spanienprimär rein, die einen Rückdämpfer hat und schrägverzahnt ist. Ich habe den Korb der XL2 Kupplung mal in die Drehbank eingespannt und grob 1,00-1,50mm unten abgedreht. Die Nebenwelle werde ich mit 0,3-0,5mm unterlegen. Dann sollte die XL2 nirgends mehr schleifen. Sieht trocken, mit einer 0,3mm Gehäusedichtung, jedenfalls so aus. Ich werde aber auch vorm Zusammenbau prüfen, ob die untere Druckscheibe im Primärkorb schleift. Hatte ich noch nicht bis jetzt. Hab bis jetzt nur den kleinen Kupplungskorb getestet, das war unauffällig. Verbaut wird bei dem Motor ein altes SIP Repkit von oben verschraubt. Wenn ich früher eine XL2 Kupplung haben wollte, die funktioniert, dann blieb einem nichts anders übrig, als die Nebenwelle zu unterlegen mit 0,3-0,5mm, so das die Nebenwelle nicht ins Kickerritzel einhakt. Dann den XL2 Kupplungskorb unten um die 1-1,5mm abdrehen und den Korb am Besten von der APE50 verwenden. Der ist von Piaggio unten bei der Schweißnaht abgedreht und ich habe das Gefühl, dass der höher ist. Muss ich mal vergleichen und messen. Repkit mit der Deckscheibe für XL2 verwenden oder wenn es geht, eins mit der Verschraubung von unten benutzen, dann sollte da nix mehr schleifen und die Kupplung ordentlich trennen. Kann man auch super mit einem XL Deckel fahren...man brauch nicht unbedingt den XL2, dass das gut funktioniert, man braucht aber die gelagerte Andruckplatte. Dann zieht sich das butterweich.

19er würde ich eigentlich direkt lassen. Vor allem mit Hinblick auf Landstrassen-Tempo. Wir reden hier ja von 100km/h, die Du ja nicht Max fahren willst, sondern auch mal halten willst. Was @alfonso schreibt passt. Kurzer 4. Gang ist immer gut und ein Aha Erlebnis, wenn Du vorher ein originales Getriebe gefahren bist. Kurzer 3.Gang muss nich unbedingt sein, ist aber auch von Vorteil. Du bräuchtest dann aber auch mindestens ein Zahnrad um die Primär am Ende auch wieder etwas zu verlängern, damit die Möhre nicht so hoch dreht. Für 100km/h braucht man schon bißchen Dampf. Da sollten dann, wie @alfonso geschrieben hat, schon 10, lieber 12PS anstehen. Primär sollte bei einem kurzen 4.Gang und einem Drehmoment/Bananen Auspuff schon mindestens 2.54/2.56 oder besser noch 2.46 sein. Also müßtest Du so was wie ne 2.56 mit 28er Zahnrad fahren. Es gibt auch für die schrägverzahnte von Crimaz so ein Zahnrad für die 2.54 (24/61) auf 25 Zähne, da kommt dann 2.44 raus. Mit 3.00-10, 2.46er und kurzem 4.Gang (21 Zähne auf der Nebenwelle für den 4.Gang) komme ich mit 7200 U/min auf 101km/h rechnerisch. Also sollte Deine Kiste auf Dauer dann die 7200 U/min abkönnen, wenn Du Landstrasse fährst. Nimm nen 24er auf jeden Fall! Ich würde folgendes machen: Nimm den VMC Zylinder und mess den mal ordentlich aus. Was hat der für Steuerzeiten auf Deiner Kiste? Nimm ne Gradscheibe dafür. Wenn der unter 170° Auslass hat, was vorkommt, dann ist das etwas zu wenig Auslass...da muss was rauskommen, wenn die Kiste auch schneller laufen soll. Ich würde da erst mal ansetzen und einen 24er VHST oder PHBL verbauen. Auspuff den Polini "R", oder auch erst mal die SIP Banane drauflassen. Wenn Du zuschaust, dass Du ne Quetschkante von 1.2mm hast, auf ca 175°-180° Grad Auslasssteuerzeit kommst, und den Zylinder so hoch setzt, dass Du bei 120°-125° Überströmzeit kommst....dann packt die Kiste das. Schau, dass Du einen Vorauslass von 26°-28° hinbekommst mit dem Zylinder. Also z.B. 176° Auslass und 120° Überströmer. Oder 174/120. Wenn Du in Richtung 180/120 gehst, kommst Du schon in die Richtung eines Resoauspuffs, oder halt ner Egig Banane. Der PM40 läuft damit auch sehr schön. Miss aber erst alles durch! Wichtig! Wenn Du weißt, wieviel Überströmzeit Du hast, weißt Du, wieviel Du den Zylinder höher legen musst, und wieviel Du am Auslass noch hochfräsen musst. Nicht einfach drauflos fräsen! Es geht auch die BGM Banane, weil ich die einfach leiser als die SIP finde und die trotzdem gut läuft. Die Egig Touring ist auch nicht zu laut, so lange Du das nicht mit ner Membrane paarst . VMC Siluro ist ein geiler Auspuff....aber wirklich nicht leise. Miss mal nach und schreibs hier rein Fast vergessen, sagt EDIT: Der kleine Drehschieber ist doof. Da gibts einen von der PK, da kriegt man nicht mal den normalen v50 Einlass hin mit. Ich nehme aber an, dass Du den nicht hast. Also wenn das ein mittlerer ist, dann auch das messen. Hier würde ich auf jeden Fall versuchen auf 180°-190° Einlass zu kommen. Das wird damit nicht einfach. Es kann sein, dass Du an der Welle auch etwas dafür fräsen musst. Welche Welle ist denn verbaut? Mazzu? Fräs erst mal den Einlass komplett, so wie @alfonso gesagt hat. Dann miss mal aus. Vielleicht reicht es ja schon, je nach Welle für 175°. Dann würde ich die Welle nicht anrühren.

Ist das jetzt der Rrekordhalter in Nekromantie hier im Forum?

Jo. HD bist wahrscheinlich irgendwo bei 100-105 und ND am Ende bei was um 60-65. Der 25er ist ja nun mal 1mm größer als der 24er, das sollte aber immer noch mit den 24er Empfehlungen gut passen. Befestigung beim 25er ist ja Gummi, das ist dann auch eigentlich alles etwas fetter mit Gummi. Aber klar...das sind ja nur Richtwerte. Fahren muss man das selbst Aber als Denkhilfe bin ich immer froh, wenn ich was zu lesen habe und wenn ich ne Bedüsung rausfahre, die unorthodox ist und ich mich dann nicht wundern brauche. Mach mal AQ264. Ich glaub that dus se Drick, oder so. Edit schmeisst noch Bilder vom @egig (?) rein. So holt man, denk ich mal, alles aus ner Membran raus :

Also Polinibeschreibung für 133 mit Membran sieht so aus. Und da liegen die echt immer ganz gut. Ich hab mich früher nie drum gekümmert, da mal reinzuschauen...also vor 30 Jahren oder so. Gut...ich bin bei meiner gedrehten Kiste in den 90ern auch nen PHBH30 gefahren Mittlerweile muss ich sagen, dass das meistens passt Man wird alt und liest halt auch mal, was drinnen steht. Interessant hier für PHBL24 mit Drehschieber. Leerlaufdüse 50 mit Drehschieber: Hier quasi der Zusatz für den Polini Membranansauger. Das passt erfahrungsgemäß auch für andere Stutzen mit PHBL24 und Membran: Man achte auf die deutlich höhere Leerlaufdüse mit 64. Das sind satte 14 Nummern mehr, als beim Drehschieber. Zusätzlich kann man davon ausgehen, dass Polini zumindest den Trichter drauf hatte, keinen Filter, weswegen auch die 100er HD Sinn ergibt. Was man auch beachten sollte, ist z.B. das es bei der Bedüsung auch Unterschiede geben kann zwischen starrer Verbindung und nem Gummi. Das steht so in der Malossi 136ccm Beschreibung drinnen. Fand ich auch interessant. Es gibt ja auch für die CP24 Vergaser einen angepassten Membranansauger für die Smallframe mit Gummi. Der hat aber die gleiche Anleitung, wie der alte Ansauger mit starrer Verschraubung. Um auf Deine Kiste bezug zu nehmen. AQ264, D22 (2. Clip von oben) mit 40er Schieber passt eigentlich wirklich immer ganz gut. Hattest Du das auch mal getestet? Und wegen dem Loch für die Membran -> Hattest Du hier den Drehschieber komplett weggefräst und bist auch hoch zum Stehbolzen mit dem Auffräsen? Die Vollwange steht nämlich da schon fies im Weg. Um da genug durchzulassen hat es sich etabliert, dort Platz und Durchsatz zu schaffen an der Wange vorbei.

Das Blech am Rahmen, das für die Verschraubung des Ersatzrades genutzt wird, also von hinten gesehen die linke Klappe. Da stößt bei einem Reso der Krümmer an. Da muss man deshalb etwas wegschnibbeln.