karoo

Ich hab welche mit 1mm² dran! Sind schon recht dick aber passt schon... Hab mir im Laden noch überlegt ob nicht auch schon 0,5mm² ausreichen (Elektronikbastlerladen vor Ort) - aber sicher ist sicher... ich kannte/kenne ja nichtmal den originalen Querschnitt

Quetschspalte sollte mindestens ein Millimeter haben und zur Kolbenmitte hin grösser werden. Kannst ja nachmessen und hier Breite und Höheverlauf der Quetschspalte posten. Verdichtung muss ausgelitert werden. Die Kompression hängt zu sehr von Zustand der Ringe etc. ab... Aber selbst Motoren deren Kickstarter du mit einem Finger runterdrücken kannst können noch richtig Druck aufbauen (und dann dieselben Probleme haben wie ein Motor mit guter Kompression und gleicher Verdichtung).

Ich hab den Motor in Reso noch nicht zum drosseln gebracht (habs auch nie darauf angelegt) - aber der Motor hat auch so schon sehr deutlich mitgeteilt wann es ihm zu mager oder zu fett war, einfach über Klingeln oder fühlbar zu wenig Leistung... Warum versuchst dus nicht mal mit magereren Luftdüsen? Mein Bruder und der Flo fahren wenn ich mich recht erinnere einmal 0,6 und einmal 1,0 (weiss leider nicht welche wo drin)... und brauchen damit recht ähnliche Bedüsungen wie ich (RGV-Typ hat nur eine Luftdüse, ist glaub ich 0,6 drin)... Könnte es nicht so sein dass du deine fette Bedüsung nur brauchst weil er sonst obenrum zu sehr abmagert, gleichzeitig aber in der Mitte deutlich zu fett läuft und damit Leistung, Ansprechen etc. verschlechtert? So wie ich das jetzt verstehe würde er ab 7000 gut ziehen aber wenn du beim Schalten drunter landest tut sich ein Loch auf das da eigentlich nicht sein sollte? Mein Kolbenspiel ist mittlerweile auch sehr sehr hoch geworden (fahre seit ner halben Ewigkeit ohne Luftfilter und ohne Backe, geschont hab ich den Zylinder ohnehin nie), hat der Leistung aber überhaupt nicht geschadet Achja: Bin die QM mit RZ gefahren weil mein Bruder mit dem Prüfstands-Auspuff ausgestattet wurde um vielleicht etwas besser mit Koni mithalten zu können.

Zylinderkopf ist wahrscheinlich unidentifizierbar da da jeder seine eigene Form baut... Musst nachschaun ob Quetschspalte und Verdichtung okay sind... Welle: Die Rennwellen sind an der Steuerzeit poliert und laufen vor allem gerade aus, Originalwellen haben Gussstruktur und haben am Ende der Steuerzeit (im Abwärtshub) einen Bogen drin... Vollwangenwellen eh ohne Steuerzeit. Kannst eventuell schon erkennen wenn die Membran raus ist... aber spätestens wenn der Ansauger runter ist. Ohne Ansauger kannst auch eine HPC-Welle identifizieren die eine vollrunde LiMa-Wange hat und Steuerzeit auf der Kulu-Wange. Hub: Kopf ab und mit dem Meßschieber ermitteln!

Vom RZ hab ich nur Kurven mit 0,75mm tiefer sitzendem Zylinder (derzeit 1mm unterlegt), also nicht ganz vergleichbar (aber im Topic Dicke RAPs Teil Zwei gepostet). Gefühlsmässig ist das Band beim Eigenbau etwas breiter, fängt ausserdem ein bissl früher an! Overrev ist mindestens genauso gut... Ausserdem klingelt der Motor mit dem Auspuff nicht so leicht! Bedüsung auf dem Prüfstand war: ND 22,5, Nadel original RGV mittlere Raste, P-4, HD 310, PJ 45. Auf der QM bin ich dann (mit RZ, der Eigenbau war aber gerade so zu fett) mit einer 290er HD angetreten, das hat nochmal fühlbar Druck gebracht! Würdest du bei 10.000rpm ohne Verzögerung schalten müsstest du direkt bei 7450 landen... Mit Verzögerung müssten doch 7000 drin sein? Oder kannst du nicht direkt voll aufziehen?

Bedüsung: Keine Ahnung, ich hab sowas nie besessen Aber wenn die von dir gefundenen Düsenwerte in der HD um 2 Größen abweichen ist die grössere für Gemischschmierung und die kleinere für Getrenntschmierung! Den Zylinder musst du auf jeden Fall austragen lassen wenn du legal unterwegs sein willst. Denn so entspricht das Fahrzeug ganz und gar nicht der BE -> BE erlischt, 3 Punkte etc.... Aber das sowas wirklich passiert und du angezeigt wirst ist schon seeeeeeehr unwahrscheinlich. Rechtlich trotzdem eindeutig.

Hier mal meine Kurve: Alter geknechteter 210er, 60er Schali-Welle, MRB-alike Ansaugstutzen, 34er Mikuni, GSF-Proto-Kopf, Eigenbaupuff (der mit den zentimeterdicken Schweissnähten), noch etwas zu fett... Fährt sich sehr entspannt, bis der vierte mal nicht mehr anpackt muss es schon übel steil den Berg hochgehn... Ansonsten ist immer nutzbare Leistung da wenn benötigt! Hat mit nem RZ 2000 lefthand auf der QM am nächsten Tag den dritten Platz gemacht... und auch Worbels 29,2PS das Rücklicht gezeigt

Oh doch, die alten Kupplungen können sich auch aufbiegen... ich hab mir letzt so ne Kupplung wieder hergerichtet, die war 3mm aufgebogen und hat dazu die Ohren der obersten Scheibe kräftig verformt... naja, Blechring gebaut, aufgepresst, verschweisst und jetzt passt wieder alles

Zweitakter vertragen in hohen Drehzahlen weniger Vorzündung als in niedrigen Drehzahlen - zu tun hat das u.a. mit der extremen Gemischverwirblung in hohen Drehzahlen (auch durch den Quetschspalteneffekt) der die Verbrennungsgeschwindigkeit erheblich steigert! Desweiteren ist ein später Zündzeitpunkt gut um über die eigentliche Auspuffresonanz rauszudrehen weil die Gase die in den Auspuff einströmen etwas heisser sind und die Resonanzdrehzahl des Auspuffs durch die höhere Schallgeschwindigkeit angehoben wird. Frühere Zündzeitpunkte geben aber generell mehr Drehmoment/Leistung solange nicht übertrieben früh gezündet wird und der Motor dadurch gebremst... Kannst auch ausprobieren: Mit 23° läuft die Kiste untenrum echt gut und mit viel Druck, fängt aber oben leicht das klingeln an und kann unter Umständen schon Probleme mit dem Ausdrehen haben... mit 17° klingelts nicht aber du hast untenrum Druck verloren! Da unsere Mopeds aber einen festen Zündzeitpunkt haben muss immer der Kompromiss gefunden werden der untenrum genug Druck hat ohne den Motor oben raus zu töten... Das kann dann auch auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt werden, für 400m Vollgas kannst du mehr Vorzündung fahren als für 10km...

Wer hat dir das mit den 6-10tkm denn erzählt? Die 210er sind schon für einiges mehr gut... Da musst du ihn schon arg schlecht behandeln! Und zum Topic: Nur gesteckt finde ich den 172er angenehmer... Wenn aber viel gemacht wurde hatten bis jetzt eigentlich immer die 210er die Nase vorn... Trotzdem laufen beide Zylinder sehr gut!

Leute, vergesst mal die Smilies hinter dem Beitrag nicht! Die 144 wurden gemessen als der Koni den Flo auf der Ziellinie geschluckt hat - war also Konis Geschwindigkeit, Flo war nicht ganz so schnell... Aber seine 133 sind auch schon sehr geil, das muss man erstmal an Topspeed erreichen! Da hat sichs wohl doch gelohnt dass ich von Freitag auf Samstag noch bis morgens um sechs geschweisst hab damit der Flo mit nem guten Auspuff antreten kann Das Treffen war mal wieder sehr sehr geil, nur leider musste die Party am Sonntag zu früh wegen ein paar (oder gar nur einem!) Idioten beendet werden... Ich hab den Samstag abend wegen akutem Schlafmangel (Auspuffbau) schon kaum richtig mitnehmen können Und bzgl. NOS: Hinterher ein Gschiss drum zu machen ist völlig unnötig! Es war vorher schon klar und bekannt dass NOS erlaubt ist... und das einzubauen und ordentlich abzustimmen ist auch wieder ne Sache für sich! Es gibt Argumente für und gegen eine Freigabe von NOS in allen Klassen... aber das sollte nicht hier ausdiskutiert werden sondern bitte woanders und in etwas gesitteterer Form!

Steuerzeiten vermessen

@roadrunner: Miß lieber die Steuerzeit aus, bei der sind dann Fertigungstoleranzen und Höherlegung direkt mit "eingerechnet" und damit vergleichbarer... Bei mir derzeit 190° mit 1mm Packingplate... gehört ja aber eigentlich nicht zum Thema!

Mehr Dichtungen = mehr Risiko dass eine davon undicht wird... Die originalen sind ja aus Metall, das sollte am Fuss dann kein Problem darstellen wg. Verdrücken... wird ja lange nicht so heiss wie am Kopf! Also möglich wärs grundsätzlich schon aber ist halt eher Provisorium als Dauerlösung... Aber wenn du schon seit Monaten dabei bist den Motor zu basteln dann nehm dir doch die Stunde Zeit, geh zum nächsten Modellbauladen und kauf dir n Fetzen Alu mit 0,75 oder 0,8mm Dicke... Mit Laubsäge und/oder Fräser ist da schnell ne Dichtung draus geschnitten! Die dann mit ein wenig Dichtmasse montiert und es ist garantiert dicht... warum monatelang sauber arbeiten und dann Pfuschen?

Kein Problem! ...aber dann natürlich mit Simmerring aussen

Prinzipiell stehen auch beim Viertakter einige Wege offen um zu mehr Leistung zu gelangen... Verdichtungserhöhung, grössere Ventile&Kanäle, neue Nockenwelle(n?) für mehr Ventilhub + schärfere Steuerzeiten, dazu harmonierende Auspuffanlage, Turbo etc.... ABER für das alles gibt es keine vorgefertigten Teile (zumindest bis jetzt noch nicht). Eine gute Werkstatt für Viertakt-Tuning kann aber sehr wohl einiges am Motor optimieren, ob das ganze hinterher aber die TÜV-Hürde nimmt kann dir nur eben diese Werkstatt sagen... Erfahrung mit Tuning an den Motoren wird jedenfalls sicher keine vorhanden sein (zu neu, Tuning zu untypisch für die Zielgruppe), teuer wird es auch werden (da alles Einzelanfertigungen/Handarbeit). Viel Glück bei der Suche Hier im Forum wird dir da auch nicht weiter geholfen werden können, hier geht es nur um alte Blechroller mit Zweitaktmotor und Handschaltung. - Automatik und Viertakt werden hier grundsätzlich nicht behandelt! (Nebenbei sehen die meisten hier die neue GT200 nicht als Vespa an... aber das ist ne andere Geschichte...) Hoffe wenigstens ein bisschen geholfen zu haben

Ich kenn den 50er Polini nicht speziell aber durch Aufbohren wirst du fast sicher (es sei denn Polini hat da was ganz komisches zusammenkonstruiert - glaub ich nicht) ALLE Kanäle absenken.... das heisst nach dem Aufbohren hast du nicht nur weniger Führungslänge in den Überströmern (schlecht für die Strömung), eventuell offenliegene Überströmer (gaaaanz schlecht für die Strömung) sondern musst auch noch ein paar Stunden SAUBER am Zylinder arbeiten bis er wieder wirklich einsatzbereit ist... dickere Fussdichtung alleine reicht nicht... schließlich sind alle Fenster für 50ccm ausgelegt und du hast dadurch zu wenig Querschnitt um bei 75ccm noch einen agressiv laufenden Zylinder zu kriegen... klar, lässt sich fräsen, aber so verrückt ist dann wirklich niemand! Ich würd also sagen: Unsinn

Auch am Malossi würde ich eine Kombination aus Bearbeitung von Drehschieber und Originalwelle vorziehen - mehr Einlassquerschnitt bei selbst bestimmbarer Einlasszeit und weniger Vibration! Dann noch den Übergang in den Originalvergaser ovalisieren und ab gehts! Das ist zwar etwas Arbeit aber das Ergebnis ist auf jeden Fall besser als mit einfach nur einer Rennwelle... Und kostet nix!

Alles Gute!

Bei mir variiert das immer mal wieder... Mein Zylinder hat Unterlegungen von 0,25mm bis 1,5mm erlebt... Klar am langweiligsten fand ich die 0,25mm obwohl ich die gerade mal wieder fahr (meinen anderen Kopf hat mir mein Bruder geklaut :grr: ). Enddrehzahl und Leistungseinsatz mag ich einfach nicht... 8700 Umdrehungen in jedem Gang sind zwar okay aber der Motor fühlt sich einfach langweilig an... Höchstens auf Touren okay... Vom Fahrgefühl her: unter 0,5mm machts gar keinen Spaß, ab 0,75mm wirds langsam interessant...

Die "normalen Blechdinger" vom SCK schleifen in manchen Gehäusen am Lager wenn man sie bündig einsetzt. Für Gehäuse ohne Nut hab ich mir die Simmerringe direkt bei ner Piaggio-Vertretung geholt (das einzige was ich bei denen kaufe!), die haben dann gepasst... warum auch immer!? Den Blechkragen etwas abzuschleifen wäre die andere Möglichkeit! Dann sitzen sie beim bündigen Einbau nicht mehr so tief drin... Und bei Gehäusen mit Nut die vollgummierten blauen mit Aufschrift CORTECO und BASF. Bei uns hier hatte noch niemand Dichtheitsprobleme mit denen und man kann sich sicher sein dass sie gegenüber dem Gehäuse auch ohne Dichtmittelchen oder so Schnickschnack 100%ig dicht sind (Gummi eben). Wenn man die Aussenseite vorm Einbau nicht schmiert drehen die sich auch nicht mit... es sei denn der Simmerringsitz wäre schon völlig hinüber, dann muss doch geklebt werden...

Jepp, genau das würde ich auch empfehlen - bei Gehäusen ohne Nut die Metallsimmerringe mit brauner Dichtlippe (Originalteile!) Aber weil du sagst der SiRi liegt am Seegerring an - wie rum baut ihr die ein? Die Feder muss zur Kurbelwelle hin zeigen und wenn dann der Simmerring am Seegerring anliegt schleift er am Lager so dass er sich binnen kürzester Zeit zerlegt... Da hilft das beste Dichtlippenmaterial nix!

Steuerzeit wird nur von der Oberkante bestimmt!

Was war jeweils kaputt an den Simmerringen? Wie baut dein Nachbar die Simmerringe ein? Wie baut die Werkstatt die Simmerringe ein? Wie sieht der Simmerring genau aus (inkl. Farbe und evtl. Aufschrift)? Wie sieht der Simmerringsitz aus (mit oder ohne Nut?)? Sonstige Auffälligkeiten an den Motoren? Von Qualitätsproblemen war hier nie die Rede... meine Simmerringe halten derzeit besser denn je

Geflexte Welle ist auf Membran eigentlich immer was wert - schaden kann sie jedenfalls nichts, nur nützen! Egal ob sie jetzt Speziallippe, Membranwelle, Schamlippenwelle oder sonstwie heisst... Kannst du wenn du dich traust auch selber machen, Anleitungen gibt es hier hundertfach... Oder wenn dir die Welle im Handel zu teuer ist und du dich nicht traust gibt es genügend Leute hier die sowas für dich machen können... Detailtuning = sehr gute Einstellung (Vergaser, Zündung) und durchdachter Aufbau (Steuerzeiten, was wird wo wieviel gefräst). Es wird eben genau das gemacht was Leistung bringt. Was keine Leistung bringt oder gar kostet wird einfach gelassen... Und um solche Dinge unterscheiden zu können brauchts eben Erfahrung oder Hilfestellung aus dem Forum (Erfahrung ist trotzdem nie zu ersetzen)!