karoo

Selber machen ist eh besser

300 Euro gehn ja fast noch... Beim Uli Ernst bist schnell mal 600? los... Manche haben anscheinend schon 800? liegen lassen... Wenn der TÜV drauf ist kannst dich halt auch nicht mehr gegen die Rechnung wehren!

Wie man sieht könnte der Kasten auch noch etwas mehr Richtung LiMa-Seite verschraubt werden, da ist noch ordentlich Dichtfläche da! Den Weg gerade runterzuziehen ist sicher nicht möglich - das Gemisch muss zwangsläufig eine leichte Kurve machen! Aber der Weg ist immer noch wesentlich gerader und mit weniger Querschnittsänderung verbunden als bei einem MRB oder ähnlichen Ansaugern! Darüber hinaus haben Saugpulse vom Auspuff einen kürzeren Weg bis an die Membran... Mit einem kleinen Radius am Verbindungsrohr zum Vergaser kann man sicher einen kürzeren Weg vom Vergaser bis zum Kurbelgehäuse realisieren als mit dem MRB-Stutzen - bei gleichem Strömungswiderstand... Die grössere Entfernung zwischen Vergaser und Membran müsste sich ausserdem positiv bezüglich Sprayback auswirken! Und eine etwas höhere Vorverdichtung als mit einem MRB wird auch nicht unbedingt schlecht sein... Bleibt noch der maximale Öffnungshub der Plättchen... Hier hilft es nur mal an einem Motorgehäuse rumzumessen... Der Querschnitt muss nicht ganz so gross sein wie die Ausmasse der Membran unten, da im weiteren Weg keine Zwischenstege mehr existieren, die Membrananschläge keinen Platz mehr brauchen und ausserdem eine leichte Einengung quer zur Kurbelwelle durch längsseitiges Aufgehen ausgeglichen werden kann. Die maximale Öffnung an der Dichtfläche wird bei MRB und S&S ziemlich gleich ausfallen, mit leichtem Vorteil für S&S! Dabei wird aber der MRB einen kleineren Innenradius im Stutzen haben (wegen der vorderen Befestigungsschraube) als der S&S im Verbindungsstück... Ich finde den S&S besser als MRB und Co.!

Jepp, Bohrlehre oder ne andere Vorrichtung die die Kupplung z.B. exakt um 45° dreht zwischen den Bohrungen tut da absolut Not... Es ist nicht viel Platz zwischen den vorhandenen Federn, wenn also die zusätzlichen Federn nicht exakt mittig sitzen könnten sie sich gegenseitig behindern. Wenn die Kupplung schon zwischen den originalen Nieten geschweisst wurde (zur Stabilisierung) hilft natürlich auch kein normaler Bohrer mehr, da muss dann ein Fräser mit Zentrumsschnitt ran... Mit einem Bohrer ist es unmöglich da eine gerade Bohrung zu erreichen - der verläuft sofort. Die betreffende Norm ist JASO MA. Auf diese Norm hin wird nur bei Motorradölen getestet. Dabei geht es praktisch nur um die Reibwerte an einer Ölbadkupplung! Öle die nicht die Anforderungen von JASO MA erfüllen werden als JASO MB klassifiziert... Allerdings erfüllt heutzutage so ziemlich jedes Motorradöl die JASO MA (auch günstige mineralische). Autoöle werden generell nicht nach dieser Norm geprüft...

Schon klar dass das nicht gut ist... Bevor du den ersten Gang reinwürgst würde ich z.B. erstmal etwas anrennen und zurückschalten auch nur in niederen Drehzahlen. Hochschalten ist ohne Kupplung eh kein Problem... Sollte ausserdem nicht allzu lange dauern bis sie trennt! Hab so schon öfters Kupplungen gangbar gemacht. Mittlerweile schmiere ich sie aber vor dem Zusammenbau einfach schnell dünn mit Öl ein, das reicht völlig um sie gleich trennen zu lassen... Einlegen ist unnötig...

Fahren! Immer schön Kupplung ziehen auch wenn se noch nicht trennt, irgendwann wird sie's dann doch...

44,5mm sind schon okay für nen 80er-Zylinder - schließlich wurden die original mit ner 51er Welle gefahren! Aber Übermaß ist da keins mehr drin... Bei 44,7mm wären das schon 80,03ccm... oder weiss jemand was die StVZO als Wert für Pi definiert? Den anderen kenne ich nicht... aber miss mal den Kolbenbolzen aus, dann weisst mit wieviel Hub der gefahren wurde und damit den Hubraum... es gab z.B. mal ne 100er PK, also wenn der nen 15er KoBo hat und der Zylinder definitiv original war wirds wohl das gewesen sein... wären dann 96,irgendwas Kubik was ungefähr hinkäme...

Mehr oder weniger ja - sie bilden eben das System durch das die Gase den Auspuff verlassen und das dabei den Gegendruck reguliert. Ohne Gegendruck kann ein Zweitaktauspuff nicht funktionieren, es darf aber nicht zuviel Gegendruck entstehen weil der Motor sonst überhitzt... zu wenig ist auch nicht gut da dann die Leistung fehlt... ausserdem kann der Motor unter Umständen mit zu wenig Staudruck auch heisser laufen als mit korrektem Gegendruck. Man könnte z.B. das Staurohr im Auspuff relativ dünn machen und einen im Durchmesser sehr dicken Dämpfer -> der Dämpfer zählt nicht mehr zum Endrohr weil er keinen Druck mehr aufbaut. Aber das lässt sich leider nicht wirklich berechnen... deshalb muss man sich da mehr oder weniger an Erfahrungen anderer orientieren und dann selber etwas experimentieren!

Geräuschminderung! Im Bauch sind die Gase wesentlich entspannter... weniger Druck -> weniger Lautstärke. Nachteil ist das länger werdende Endrohr, deshalb muss der Durchmesser etwas grösser werden damit der Gegendruck nicht zu sehr steigt... Man kann auch ohne so ein Staurohr gut laufende Auspuffe bauen... Unsere Eigenbauten laufen bis jetzt alle nur mit nem PM-Dämpfer (23,5mm Durchlass) oder EM-Dämpfer (minimal weniger) ohne Rohr innen drin. Geht auch gut aber macht halt ordentlich Lärm

Du verwechselst glaub ich CDI und Zündzeitpunktverstellende Zündboxen... Jede kontaktlose Vespa fährt mit einer CDI-Zündung! Und zwar eine CDI mit festem Zündzeitpunkt. Daher sind die ZZP-Angaben der Tuningteilehersteller darauf bezogen. Wenn man sich aber weit von den empfohlenen Motoraufbauten entfernt sollten die angegebenen Vorzündungen überdacht werden bzw. ein guter ZZP selbst bestimmt werden! Die verstellende Zündung stammt nicht von einer Vespa sondern von irgendwas anderem... Schau dir am besten mal die SI-Einstellanleitung in der FAQ durch, stell den ZZP lieber etwas zu spät als etwas zu früh und blitze unbedingt ab! Wenn der Roller dann noch nicht richtig läuft meld dich hier nochmal... ich würde wahrscheinlich mit 18° anfangen und dann eventuell schrittweise mehr Vorzündung testen wenn der Motor perfekt läuft (und das auch sehr vorsichtig).

16 Federn? Keiner von den Stoneheads - aber mittlerweile 3 andere Heilbronner (Flo, Johannes und ich). Dadurch hält die Kupplung schonmal einiges mehr aus, aber eben auch nicht alles (siehe QM in Stockach, die Kupplung von meinem Bruder ist nur gerutscht... gibt auch ne Soundaufnahme von einem Lauf irgendwo in Blabla)! Wir probieren da (notgedrungen) noch einiges aus... Noch mehr Federkraft (zieht sich jetzt schon so hart wie ne alte Kupplung mit Malossi-Federn), andere Öle, modifizierte Zwischenscheiben etc... oder auch mal ne sauber aufgebaute alte Kupplung... dann könnte man auch die ultralange Malossi-Primär fahren (hat auch was). Irgendwas muss doch hinhauen! Achja: Zum Bohren haben wir bis jetzt für jede Kupplung nen neuen HSS-Bohrer gekauft (kost ja nicht allzu viel). VHM-Bohrer/-Fräser wären mal schön aber die Geschäfte haben ja nur offen wenn normale Leute schlafen :plemplem:

Manchmal gibts bei 3mm schon Problemem mit dem Trennen... manchmal gehts... Ich würde es mal mit 1,5mm probieren und wenn das noch rutscht auf 16 Federn umbauen... S&S ist ja nicht allzu weit weg von dir, ansonsten selber machen oder nochmal hier nachfragen Das mit den 16 Federn ist aber auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss... Ab 30Nm bei Messung am Rad ist auch die Variante überfordert Müssen dringend mal ein paar andere Öle testen... SAE30 ist schonmal ne gute Wahl, aber es gibt sicher noch was besseres da draussen... muss nur noch gefunden werden... Achja: Der Worbel meint seine Cosa-Federn sind härter als die üblicherweise vertriebenen (SIP, Taffspeed und Co). Hab aber noch keine in der Hand gehabt, konnte das also nicht nachprüfen... vielleicht hilft das aber!

@MichlT5: Meinst du den Simmerring am Hinterrad? Der hat immer ordentlich Spalt zur Welle, die Simmerringlauffläche befindet sich in der Bremstrommel! Der Simmerring dichtet also erst wenn du die Trommel aufsetzt... Miss aber zur Sicherheit den Durchmesser der Simmerringlauffläche ab, es gibt Varianten mit 27mm und 30mm. Der verbaute Simmerring sollte natürlich dazu passen

Das sehe ich nicht als Nachteil - bei den meisten hier geposteten Diagrammen (und generell in der Rollerszene) wird die Radleistung angegeben. Weil nur die Radleistung treibt den Roller vorwärts, das macht die Diagramme und die zu erwartende Charakteristik auf der Straße vergleichbarer! Eine Verlustleistungsmessung würde ich nur dahingehend überprüfen ob die Werte im Rahmen sind (zu viel Verlustleistung deutet ja auf Probleme hin).

@hellnback: Den dritten Platz in der 200er-Klasse hab ich mir mit nem ganz normalen RZ-Auspuff erfahren! Ich wollte zwar mit nem Eigenbau antreten aber den haben wir dann doch beim Johannes draufgeschraubt... der dann leider nachdem er gegen die sauschnelle schwarze PV mit 200er-Motor (Andreas Renner (?)) verloren hat nicht mehr um die Plätze mitfahren konnte... @vespa54: Auf der Prüfstandsliste fehl ich noch! Hatte 27,1PS am Hinterrad mit 210er etc... Diagramm mit Erläuterung gibts in Largeframe zu sehen... Beim Worbel war anscheinend ein 210er Malossi mit 62,5er Welle, MIB und 30er TMX verbaut... nix T5

Die innen komplett offenen Überströmer geben aber gleich wieder neue Probleme! Ohne die innere Umlenkung schiesst der Frischgasstrahl anders aus den Überströmern (steiler nach oben). Dadurch steht effektiv weniger Überströmfläche zur Verfügung und die wenigsten Spülmuster vertragen so steil eintretende Spülströme... Würd ich lassen... Eigentlich sollte der inneren Umlenkung sogar ein grösserer Radius gegeben werden (dabei sinkt auch der Strömungswiderstand!) aber das ist leider alles andere als einfach... Die Engländer haben das früher ab und zu bei Lamy-Conversions gemacht... Sind aber mittlerweile auch wieder davon abgekommen

Meckert er wegen fehlender VBRUN200.DLL? Dann schmeiss mal den Google an und lad sie dir irgendwo runter...

Programm zur Steuerzeitenberechnung

Hier gehts um den 130er Zirri (nicht den MR2000!). Und der sieht wirklich nicht schön aus... Ausser schönen Reden "das Ding dreeeht und dreeeht" hat noch niemand ein Leistungsdiagramm liefern können auf dem der Zylinder sowas wie Leistung hatte! Der Zylinder widerspricht schon einfachen Grundregeln für Motorauslegung... dazu ist er auch noch schlecht verarbeitet. Wozu!? Drehzahl ist nicht alles, wenn der Motor bei jedem Schalten erstmal in ein Loch fällt fährt jeder andere an dir vorbei... Da nem ich lieber nen Polini und überarbeite den mal richtig!

Original müsste 9 haben!

Generelle Regel bei Überströmerauslegung: Erst so weit in die Breite wie's nur geht, dann erst in die Höhe... Zirri liegt also voll daneben Ewig hohe Steuerzeiten ohne Vorteile bei max. Liefermenge machen dir nur den Durchzug kaputt ohne wirklich mehr leisten zu können

Wirklich schneller wirds nur mit getrennter Rückfahrbahn... aber zumindest auf der diesjährigen Bahn wäre das nicht möglich gewesen. Ausserdem müssten dann die Durchsagen schneller werden! Machbar wärs schon - neue starten ehe die anderen zurück sind...

Das hab ich doch auch geschrieben? Viertakter interessieren hier eh nicht... deswegen wird auch nie drauf eingegangen... Aber aus dem Grund der Drehzahlabhänigkeit des optimalen Zündzeitpunkts wird dieser auch bei jedem neuen Zweitakter automatisch verstellt (oft zwischen 30 und 0 Grad! und das auch nichtmal linear)... wir fahren hier halt mit vorsintflutlicher Technik durch die Gegend... deshalb gehts nicht ohne Kompromisse, hier ist der Kompromiss dergestalt dass IMMER in der Mitte auf Drehmoment verzichtet wird... Dabei wäre genau das mit unseren vier Gängen bitter nötig

Auf den Gutachten sind unten Wetterdaten abgedruckt - brauchst "nur noch" die Werte bei dir aus der Umgebung...

Die Zündkabel hab nicht ich eingebaut - ich hab schrauben lassen Hatte nen Deal mitm Flo dass während ich ihm nen Auspuff schweisse er mir die Zündkabel umbaut... Ich hab jedenfalls keine Flüche von der Werkbank neben mir gehört, also geh ich mal davon aus dass die Kabel gut durch den kleinen PX-alt-Kanal gepasst haben... Sind ja auch sehr flexibel! Das Problem beim Einfädeln machen ja auch eher die Stecker als die Kabel oder?