karoo

Sowas hab ich noch nie gemacht... Am Stoß der Blechteile hast du eh schon genug Gefahr dass da eine Seite einfach wegschmilzt anstatt sich mit der anderen zu verbinden da würde ich nicht noch zusätzlich Material abtragen. Üb doch erstmal Zylinder zu wickeln und die zu verschweißen, das ist einfach zu bewerkstelligen und du kannst den ganzen Arbeitsablauf üben, außerdem hast du eine gute Kontrolle über die Qualität deiner Nähte! Schweißen tu ich übrigens alles mit Gleichstrom-WIG, wenn du das nicht hast machs autogen (Acetylen + Sauerstoff). Das funktioniert auch ziemlich gut, wenn auch nicht ganz so perfekt wie WIG, außerdem brauchts etwas mehr Übung finde ich.

Wenn die Segmente ohne sichtbaren Spalt aufeinander liegen kannst du das Metall der beiden Teile einfach ineinanderlaufen lassen und hast so fast garantiert wulstfreie Nähte. Das stellt natürlich hohe Anforderungen an die Qualität der zugeschnittenen Blechteile und die Rundheit der gewickelten Einzelteile. Geht aber

Nein Überströmer und Auslasssteuerzeiten ändern sich z.B. unterschiedlich stark und du musst miteinbeziehen wie hoch/tief du den Zylinder setzt. Weiterhin musst du bei Zylindern mit Auslasssteuerung (das sind die meisten und sicher interessantesten!) die Steuerzeiten für Auslass offen und zu getrennt berechnen. In Technik Allgemein gibts glaub ich grad ein Topic in dem Steuerzeitenberechnungsprogramme verlinkt wurden. edit: Doch nicht Technik allgemein sondern hier in Smallframe...

Nen Zylinder mit 54,5mm Hub mit 51mm zu fahren sollte doch kein Problem darstellen - rechnet doch mal die Steuerzeiten durch, das is nicht so schlecht wie viele vielleicht denken mögen. Die paar ccm hin oder her machen den Braten auch nicht mehr fett, entweder das Ding rennt so wie's soll oder es ist (hubunabhängig) ein ziemlich aufwendiger Griff ins Klo.

Wenn du dir sicher bist dass der Motor zu fett läuft geh magerer. Kein Motor ist gleich, es kann durchaus sein dass dein Motor so mager bedüst werden muss. Ich kannte z.B. mal einen Motor der mit Malossi 210er, Langhub, SIP Performance, MRB + 32er VHS schon mit einer 128er HD zufrieden war... war aber auch eher sparsam bearbeitet. Du musst mit der magereren Bedüsung ja nicht gleich auf große Tour gehen, eine kleine, vorsichtige Erprobungsfahrt übersteht der Motor auch mit einer zu mageren Bedüsung. Sowas kommt im Laufe des Einstellens öfters mal vor, wenn du vorsichtig genug bist passiert da nichts... Du musst dich eben langsam rantasten. edit: Zündungsproblem bei hohen Drehzahlen ist ausgeschlossen?

Der Motor ist wohl kaum mit deinem vergleichbar denke ich. Malossi 210, 60er Welle, 125er-Cross-Membran in einem MRB-Nachbau-Ansaugstutzen, 34er Mikuni und alles stark bearbeitet. Mit dem gekürzten RZ sollten da schon ca. 28PS am Hinterrad anliegen... Und von daher kann ich nur sagen dass es bei mir funktioniert, dein Motor könnte da anders reagieren - aber das kann dir leider niemand 100%ig vorhersagen. Wie ich schon oben geschrieben habe ist es wirklich möglich den Umbau wieder völlig rückgängig zu machen falls dir der Motorlauf nicht gefallen sollte! Verlieren kannst du also nichts außer den einigen Stunden Arbeit die du investieren musst. Ich hoffe ich kann morgen ein paar Bilder von der umgebauten Halterung machen und hier rein stellen... ich hab nur leider keine eigene Digitalkamera.

Ich hatte vorher absolut kein Problem mit dem Ganganschluss und hinterher auch nicht... wirklich spürbar hat sich dabei nichts geändert, er zieht einfach sofort im vierten weiter wenn ichs richtig mach. Und von unten raus zieht der vierte auch durch bis Endgeschwindigkeit. Wie vorher, nur ist eben alles bei etwas mehr Geschwindigkeit. Ob sich das jetzt so verallgemeinern lässt kann ich aber nicht sagen... Jedenfalls könnte man einen solchen Umbau auch leicht wieder rückgängig machen wenn du nicht zufrieden bist! Das abgetrennte Stück wieder anschweißen, Naht glattschleifen und den Auspuff wieder ohne Adapter montieren. Fertig... Abstand zum Hinterreifen ist bei mir eher weniger geworden als vorher... Ich konnte aber die beiden Löcher in der Traversenhalterung (wo die lange Schraube durch die Traverse durchgeht) auffeilen so dass gerade eben genug Abstand zum Reifen da war um problemlos fahren zu können.

Ich schau mal ob ich am Wochenende ne Kamera auftreiben kann um das zu dokumentieren! Gekürzt wurde der Krümmer dort wo er in den Auspuffkörper hineingesteckt wird. Das ist ein einfaches Rohr, also gestaltet sich das Kürzen sehr einfach... am besten mit einem Rohrschneider, dann hat man einen perfekt rechtwinkligen Schnitt der nur noch ein klein wenig entgratet werden muss! So kommt der gesamte Auspuffkörper nach hinten. Jetzt kann man nur noch das vordere Loch am Halteblech am Auspuff am hinteren Loch des Auspuffhalters an der Traverse festschrauben. Um den Auspuff weiterhin ordentlich fest montieren zu können wurde ein Flachstahl mit drei Löchern angefertigt. Diagramme von vorher/nachher gibts leider nicht, es wurde auch sonst etwas am Motor geändert so dass ein Vergleich kaum noch möglich ist. Ich hätte ja auch gerne Diagramme aber ich hab halt auch keinen Prüfstand im Wohnzimmer Nach Popometer drehen jetzt alle Gänge ca. 400 Umdrehungen weiter aus, Schaltpunkt in den vierten Gang habe ich jetzt bei sportlicher Fahrweise erst bei 9100 Umdrehungen In der Bandbreite hat sich auch nichts negatives gezeigt, aber wie schon gesagt war das nicht die einzige Änderung am Motor... Ich kann jedenfalls trotz gekürztem Auspuff und längerer Übersetzung immer noch wunderbar im vierten Gang touren, normale Autobahnhügel sind überhaupt kein Problem, erst wenns richtig bergig wird muss ich zurückschalten... Mehr Drehmoment braucht man sich von dem Umbau ja nicht zu erwarten, also wird sich popometermäßig - bis auf evtl. ein bissl weniger Drehmoment in niedrigen Drehzahlen - nichts ändern! Leistung kann man nicht spüren, nur Drehmoment!

Unterm Lüfterrad, genau. Aber auf werksseitig angebrachte Markierungen brauchst dich nicht verlassen, mach auf jeden Fall ALLE Markierungen selbst!

Das sind dann sogar ca. 3,5cm die bei uns weggekürzt werden! Also mehr als beim Millenniumstest, das Drehzahlband des Auspuffs wird so noch weiter nach oben verschoben. Aber die Methode ist wohl die einzige die völlig ohne Schweißen auskommt, lediglich an der Halterung muss an den beiden Löchern durch die die Traversenschraube kommt etwas gefeilt werden damit der Auspuff noch gut am Reifen vorbeipasst. edit: Größere Reifen kann man so aber vergessen da das Halteblech am Auspuff schon fast am Hinterreifen schleift, viel Abstand ist da schon mit dem 3.50-10er nicht mehr.

Ganz offensichtlich nicht, sonst könnte ich nicht problemlos so fahren Ich hätte auch gerne ne bessere Lösung die direkt die Kupplungsnabe blockiert aber in meiner Werkstatt gibts sowas nicht... geht das überhaupt? Hab den Kupplungsaufbau mal wieder nicht genau genug im Kopf edit: Beim Hebeln natürlich immer darauf aufpassen dass die Schraube nicht zu sehr belastet wird, sonst reißt am Ende noch das Gehäuse. Wenn die ganze Sache zu fest sitzt sollten zwei Schraubenzieher gleichzeitig oder Schraubenzieher + Ölfilterschlüssel oder ein Schlagschrauber verwendet werden. edit2: Vom Blockieren des Lüfterrads würde ich abraten, die Mazzuchelli-Wellen verdrehen sich so schon leicht genug! Da muss man nicht noch zusätzlich irgendeine Belastung reinbringen...

Ich nehm für leichtere Fälle nen Ölfilterschlüssel, für härtere Fälle wird eine Kupplungsdeckelschraube eingedreht an der ein Schraubenzieher als Hebel angesetzt wird. Schlitzschraubenzieher in einen der Schlitze der Kupplung rein und vorsichtig gegenhalten... Geht ganz gut, auch bei 60Nm Anzugsmoment und Schraubensicherung!

Alles Gute auch von mir

Sollte man nicht davon ausgehen dass beim Schalten oder Lastwechseln erheblich höhere Drehmomente über die Zahnräder übertragen werden müssen? Getriebezähne brechen ja z.B. i.A. beim Schalten und nicht beim Fahren...

Wie schon gesagt, schraub mal die Zündkerze raus und dreh dann den Motor mit der Hand am Kickstarter durch. Dann siehste das ganz einfach. Oder du machst die Lüfterradabdeckung runter und schaust von oben auf das Lüfterrad während der Motor läuft... Die Methode ohne Zündkerze ist aber einfacher und besser denke ich.

Das gehört so, dadurch könnte Getriebeöl das es durch den original innenliegenden Simmerring durchgeschafft hat ablaufen ohne die Bremse zu stören. Da du nun nur noch außen einen dichtenden Simmerring hast läuft dadurch alles Getriebeöl ab. Also irgendwie abdichten - Schraube mit Dichtpapier drunter, Kaltmetall, Dichtmasse, Stückchen Korken.... was dir halt so einfällt

Derzeit ist ne Schali drin, geflext aus ner normalen 60er Mazzuchelli-Welle. Ich denke dass das Problem eher in der Wellenqualität zu suchen ist. Auf Schali geflexte Originalwellen scheinen das Problem ja z.B. nicht zu haben bzw. in sehr viel geringerem Maße. Wenn die Welle raus ist kommt sie als erstes mal zum Vermessen, bin schon gespannt was da rauskommt... Und ne Langhubvollwange (TSS-HE!) läge auch schon bereit, die dürfte da schon sehr viel mehr wegstecken können als die normale Mazzuchelli! Die würde aber auch kräftig zusammengeflext, sonst passts nicht zu meinem Einlaß... Mein Motor macht immerhin noch keine auffälligen Geräusche, also denke ich dass ich das mit der Welle rechtzeitig bemerkt habe (beim Durchdrehen ohne Zündkerze). Aber sicher ist das leider noch nicht... Die drei Motoren mit denen wir in Stockach auf dem Prüfstand waren hätten auch mit normalen Auspuffen hohe Leistungen erzielt! Nur leider hat am Ende die Zeit gefehlt (und auch etwas das Geld) um nochmal mit normalen Anlagen auf die Rolle zu können. Es wird aber sicher dafür bald noch ne Gelegenheit geben.

Ich bin mir eben noch nicht sicher in welcher Kombination das ganze auf die Straße gehen wird. Zwingend nötig ist ein so extra-kurzer vierter Gang nicht für eine längere Übersetzung - siehe vor allem die Rally von meinem Bruder, der Malossi-Motor hat auf den hierzulange üblichen Autobahnbergen trotz 24/63er Primär (ultralang!) und PM oldstyle im vierten Gang keine Probleme. Ich selber fahre jetzt auch eine 23/64, die immerhin nen Tick länger ist als die originale Übersetzung... und das mit 3,5cm gekürztem Auspuff. Es muss halt überlegt werden für was der Motor dann eingesetzt wird. Ob Touren, Landstraßenspaß oder Quartermile und wie das dazugehörige Chassis aussieht... je nachdem muss dann über die optimale Übersetzung entschieden werden. Sicher ist jedenfalls dass es keinesfalls kürzer als 23/65 wird, sonst geht nix in Bezug auf Endgeschwindigkeit Mit der alten Kupplung (Malossi 4-Scheiben-Komplett-Set) hab ich bis jetzt auch überhaupt keine Probleme. Guter Druckpunkt, sauberes Trennen, angenehmes Schleifverhalten, moderate Handkräfte, hohes übertragbares Drehmoment... Die Kronenmutter macht dank nem selbstgebauten Kronenmutterschlüsselaufdrücker auch keine Probleme, 60Nm Anzugsmoment gehen so problemlos. Jetzt muss ich nur noch abwarten wie das mit der Dauerhaltbarkeit aussieht, mein Motor muss erstmal überholt werden. Ich hab in Stockach bemerkt dass höchstwahrscheinlich meine Kurbelwelle mächtig verdreht ist oder gerade anfängt zu brechen... Jedenfalls eiert der Kurbelwellenstumpf um gute 2mm

Ich werd auf jeden Fall berichten wenn ich damit die ersten Meter gefahren bin! Nachdem ich in Stockach ja bei der orangenen PX von meinem Bruder den vierten Gang geschrottet habe könnte das eventuell schon bald sein... ist aber noch nicht entschieden.

Jepp! Nen neuen Korb zu verstärken ist ja schnell gemacht

Hab ihn :wasntme: Mal schaun wann und wo der verbaut wird

Prinzipiell isses natürlich möglich! Aber um soweit zu kommen musst du erstmal die für dein Baujahr gültigen Lärmbestimmungen einhalten und einen verständigen Prüfer finden der sowas überhaupt einträgt. Eventuell musst du auch (prüferabhängig!) ein verbessertes Fahrwerk und/oder bessere Vorderbremse nachweisen. Wenn du das vorhast dann klapper mal die TÜV-Stellen in deinem Umkreis ab und such dir dort nen Prüfer der auf Zweirädern auch ohne Gutachten Dinge eintragen darf und will. Das sind leider nicht viele, aber es gibt sie.

120/90-10er hinten und weil da der Auspuff umgeschweißt werden muss kannst ihn auch gleich höher hängen, zusätzlich kommt durch den 120/90er der ganze Motor höher über die Fahrbahn was nochmal mehr Kurvenfreiheit gibt... links wie rechts :wasntme:

Wie heiß er werden darf ist bei jedem Motor unterschiedlich! Manche werden bei optimaler Einstellung kaum richtig warm, andere sind schon richtig heiß aber sind thermisch immer noch völlig gesund. Also müsstest du dich erst auf die Temperaturanzeige deines Motors eingewöhnen, dass etwas nicht stimmt merkst du wenn der Motor in einem dir schon bekannten Lastbereich auf einmal völlig andere Temperatur hat. Laut Lucifer ist die beste Meßstelle die Gegend um den Auslaß, da sich dort Überhitzung schnell zeigt und es die wohl kritischste Stelle am Motor ist. Meßbereich des Fühlers sollte aber in jedem Fall über 200°C gehen! 180° können da durchaus erreicht werden und etwas Luft nach oben ist immer sinnvoll... Achja, Anbringung des Sensors immer geschützt von der Kühlluft, sonst würde er drehzahlabhängig gekühlt obwohl er die Zylindertemperatur anzeigen sollte.

Markierungen auf der Zündgrundplatte kannst bei Tuning grundsätzlich in die Tonne hauen, würden die stimmen könnte man sich das abblitzen völlig sparen Wichtig aber: Eine abgeblitzte Zündung ist nur so genau eingestellt wie der Abblitzer gearbeitet hat! Da sind die Toleranzen der Blitzpistole immer kleiner. Könnte auch sein dass du zu mager abgestimmt hast und der Kolben durch völlige Überhitzung oben schon abbrennt... Quasi ne Vorstufe von Loch im Kolben... aber ohne Bild ist sowas immer sehr schwer zu beurteilen!