karoo

Mazzucchelli 54/105, verschweisst. Danach Mazzucchelli 54/105, unverschweisst.

Die Welle hier hab ich in der Restekiste gefunden: Für Smallframe - Mazzucchelli 51mm Vollwange 20/20. Eine Anlaufscheibe weg, Pleuel und Hubscheiben bunt angelaufen. Zapfen sind aber noch perfekt, die paar Schleifspuren wären mir auch egal. Dazu hätte ich noch ein gutes neues 105er Pleuelset. Lohnt sich das Umpressen? Oder kann die Welle durch die Hitze die Härte verlieren so dass die Pressung nachher nix mehr taugt? Welle könnte natürlich auch noch laserverschweisst werden gegen das verdrehen, ich weiss aber nicht, ob dann zeitlich alles noch hinhaut vor der Kurvenlage...

Keine drei Minuten gelaufen, schon ist eine Anlaufscheibe weg und die Welle total bunt Bemerkenswerterweise sieht die eine Seite noch aus wie neu... Dann letzten Mittwoch noch schnell die Welle gewechselt, nagelneu, hat immerhin viermal so lang gehalten. Im ersten Training in Liedolsheim verdreht und gleich noch n Stückchen Magnet aus der Vespatronic mitgenommen

So genau wie deine Strecke eben und windstill ist, so genau wie du Gesamtgewicht und Luftwiderstand eingibst, so genau wie du die exakt gleiche Haltung auf dem Roller hast, so gut wie deine Kupplung hält, so genau wie du die Wetterdaten eingegeben hast, etc... Unmittelbar hintereinander durchgeführte Läufe mit identischen Parametern lassen sich gut vergleichen, bei auseinander liegenden Läufen, anderen Rollern oder sonstigen Änderungen werden Absolutwertvergleiche schwierig. Das ideale Einsatzgebiet ist also Vergaserabstimmung oder ein schneller Vergleich mehrerer Auspuffanlagen. Bei entfernteren Vergleichen wie nach einem Motortuning sollten nochmal alle Parameter kontrolliert werden. Kurvenverläufe sollten recht gut hinkommen, auch bei etwas weiter auseinander liegenden Vergleichen. Hier kommt's vor allem darauf an, dass Luft- und Fahrwiderstand passen (sonst fällt die Kurve hinten raus zu schnell / zu langsam ab). Es ist natürlich nie verkehrt, mal einen richtigen Prüfstandslauf zum Abgleich zur Verfügung zu haben.

Ebenso

@freakmoped: Die Rechnung mit einfach 3PS abziehen für Hinterradleistung haut leider auch nicht grundsätzlich hin. Je nachdem bei welcher Drehzahl die max. Leistung anliegt und wie sauber die Kupplung trennt kann der Unterschied auch (deutlich) größer sein. Unterschied in sonstigen mechanischen Verlusten lasse ich da noch aussen vor... Am besten also nochmal zum Prüfstandsmenschen gehen und um ein Hinterradleistungsdiagramm bitten. Erst dann ist es vergleichbar. Wie schon geschrieben muss dann links oben "Pgem" auf dem Ausdruck stehen.

ESC-M1L mit 34er Mikuni -> HD 250. Hat bestens gepasst, keine Klingelei oder sonstige Zicken. Beste Leistung auf dem Prüfstand bei 220 oder 230. Sicherheitsbedüsung halt ND keine Ahnung mehr... Achja, ebenfalls Laufbahn und Kolben natürlich ebenfalls top. Zwei ESC-Saisons gelaufen...

Davon abgesehen sieht die Kurve aber schon fein aus - Einstiegsdrehzahl schön niedrig, gute Bandbreite und der Leistungsanstieg sieht ist auch nicht so unfahrbar steil

30PS fände ich ja auch sehr cool - aber das Diagramm ist leider nur Motorleistung War da am Wochenende ein Treffen in Österreich oder so, von dem jetzt alle mit Motorleistungsdiagrammen heimgekommen sind? In Largeframe ist auch ein M1X-Motorleistungsdiagram von der gleichen Rolle drin... Hinterradleistung sollte normal aber per einfachem Neuausdruck machbar sein. Es sei denn Hinterradleistung ist in der speziellen Softwareversion nicht dabei - habe ich auch schon erlebt.

Das ist allerdings Motorleistung und keine Hinterradleistung. (Links oben steht Pnorm statt Pgem ) Je nachdem wie gut deine Kupplung trennt musst du min. 3PS abziehen. Je schlechter sie trennt umso mehr Abzug... Ich würde mir von dem Laden auf jeden Fall noch nen Ausdruck mit Hinterradleistung machen lassen!

Alles Gute

Auch ohne Elektrotechnikausbildung... Wie sieht denn die alte Röhre aus? Gleiche Form? Anschlüsse an denselben Stellen? Wichtig ist vor allem dass der Zündanschluss (in der Mitte...) richtig angeschlossen ist. Ansonsten hätte ich das jetzt einfach mal ausprobiert... hat bei mir auch schonmal geklappt, auch bei ner altehrwürdigen Blitze (in nem stylishen orangenen 60er-Jahre-Elektroföngehäuse, 230V-Anschluss, Zündabnahme durch Y-Kabel direkt von der Zündkerze ). Aber natürlich alles ohne Garantie... Ansonsten würde ich mal noch alle Innereien genau untersuchen, ob du irgendwo Abrauchspuren findest... und natürlich die Erstinbetriebnahme nach der Reparatur besonders vorsichtig durchführen! Die Aufschrift klingt übrigens nach dem Speicherkondensator für die Blitzröhre... deswegen die hohe Spannungsfestigkeit. An der Blitzröhre sollten normal 200V oder mehr anliegen, das variiert natürlich etwas von Gerät zu Gerät. Wieviel Spannung das genau ist kannst du normal nur messen - nachrechnen ist meistens ziemlich aufwändig, weil du alle Teile genau kennen müsstest. Die 600V sind eben die Spannungsfestigkeit dieses Kondensators, das heisst noch lange nicht, dass der auch so hoch aufgeladen wird.

Je nach Gewaltanwendung könnte danach aber auch über einen Wechsel des Kugellagers auf der Kupplungsseite nachgedacht werden... Ich hab mit so einem Schlagschrauberteil vor einigen Jahren auch mal ne hartnäckige Kronenmutter aufgekriegt Das Brett funktioniert aber schonender, weil ohne Hammer.

Sicher? Ich hab irgendwie zwischen 4 und 5 im Kopf. Vielleicht steht's auch noch drauf, kann ich aber erst nachschauen wenn ich wieder in der Werkstatt bin... war jedenfalls erstmal recht wenig, lief aber ordentlich mit Abgastemperatur im Rundstreckenbetrieb <=580°C (Spitzenwert kurzzeitig). Mehr habe ich mich aber auch noch nicht getraut.

Ein Stück Holz oder eine Metallplatte, lange Schrauben oder Gewindestangen M6, Muttern, Unterlegscheiben, wenn vorhanden ein passendes Lager (z.B. das große Nebenwellenlager von den Smallframes). Wird in den drei Befestigungslöchern für den Kupplungsdeckel festgeschraubt. So kann der Kronenmutterschlüssel nicht abrutschen.

DANKE, ist schon erledigt Hi! Ich suche einen Cosa-Zweizug-Lenker inkl. Schalt- und Gasrohr mit Hebeln. Abdeckungen, Tacho, Schalter bräuchte ich nicht... der Bremshebel wäre auch verzichtbar, wird sowieso auf Vollhydraulik umgebaut.

Mal wieder ein kleines Drehschieberchen. Ich musste Bastis Vergleich von neulich einfach mal nachstellen Rollenmessung, mit anderen Prüfständen abgeglichen! Ankommer-Staßenmotor, normal nur mit O-Pott in Betrieb. Natürlich 100% vollgasfest. Für K2 nicht neu eingestellt, da nur aus Interesse kurz rangehalten. 221er Kodi-Malossi, 24er SI, Elestartlüfterrad. Mehr Details hier im Drehschieber-Topic.

Mein Ankommer-Straßenmotörchen, Rollenmessung auf abgeglichener Rolle: Mein allererster Drehschiebermotor Normal nur mit Originalauspuff in Betrieb. Für den Test hab ich einfach mal ohne Einstellungsänderung nen alten K2-Prototypen draufgesteckt. Holt ganz schön gut Drehmoment aus dem SI Malossi 210 60er MEC-kaba-DS-Welle 24er SI mit Ölpumpe GSF-Kodi-Kopf, ~1,5mm QS, rechnerisch ~12:1 Elestartlüfterrad, E-Start geht! Zylinder unbearbeitet, Kolben vielleicht die Hälfte der schraffierten Flächen weg. Eher weniger. Sollte auf alle Fälle stabil bleiben! Am Einlass alle Übergänge angepasst, Vergaser unten dabei nur wenig erweitert. Ca. 120vOT - 80nOT. Zündung nicht geblitzt, einfach auf der Straße ein paar Einstellungen durchprobiert. Bedüsung: HD 132, BE3, HLKD 160, ND 52-140 Geht genau so mit O-Pott auf der Landstraße recht gut auf 115km/h nach GPS (121km/h auf Lusso-Tacho!). Mit Anlauf ist auch mehr drin - auf der Autobahn und etwas bergab steht der Tacho schonmal auf ca. 135... geht also erstaunlich flott voran! Mit O-Pott und 95 Oktan absolut vollgasfest, sogar noch mit etwas Sicherheitspolster. Prüfstandsdiagramm natürlich mit dieser Straßenbedüsung! Mit anderer Einstellung hatte ich mit dem O-Pott auch schon mehr Leistung, bin aber so garantiert auf der sicheren Seite und auch nicht auf Super Plus etc. angewiesen.

Nix neues... gab's z.B. schon vor Urzeiten in England. Der letzte solche Auspuff auf dem Markt war der Taffspeed MK4. Aber ob das wirklich immer ordentlich gasdicht und gut handhabbar war? Ich kenne Leute die haben ganz schön über den MK4-Dämpfer geflucht, ich selbst hatte allerdings nie einen...

Heidenau K58 RSC! Das RSC ist besonders wichtig! RSC = extrem weiche Gummimischung. Wirklich nur bei Nässe fahrbar, auf trockener Fahrbahn sind die ruckzuck weg. Die normalen K58 können gar nichts im Regen, da kannst direkt in der Box bleiben damit - da bleibst du auch bei Regen besser bei den eigentlichen Trockenreifen Dunlop TT91/TT92 oder Conti Twist Race.

Ich suche ein Flyscreen für PX. Etwas in der Art: (leider derzeit beim Scooter Center ausverkauft) Es muss nicht exakt das abgebildete sein (Farbe etc.)... nur es sollte eben klein sein so wie das abgebildete! Gibt es evtl. sogar noch ein bissl kleinere?

Ich nehme zu meinem Kupplungsabzieher zwei Lageraußenschalen von PX-/ETS-Limalagern und ein PX-Nebenwellenlager damit's schön flutscht. Einfach die Nadeln aus zwei alten Limalagern entfernen und gut... Da lohnt sich's halt, auch an Largeframes zu schrauben

Luft ist gefährlich. Wenn du bei 50bar nen Riss im Auspuff kriegst kann dir alles um die Ohren fliegen. Wenn du Flüssigkeit nimmst hast du nen kurzen Springbrunnen und das war's. Nachschweissen und weitermachen. Die Auspuffreparatur funktioniert ja nur bei relativ geringem Druck, weil der betreffende Bereich mit dem Brenner erhitzt wird. Aus eigener Erfahrung finde ich das Aufblasen aber nicht sehr geeignet um mit dem Auspuffbauen anzufangen oder mal schnell nen Prototypen zu basteln. Die Ergebnisse sind, vor allem mit wenig Erfahrung, wenig reproduzierbar. Die Form ändert sich beim Aufpumpen, Biegungen werden enger, dicke Bereiche werden stärker aufgeblasen als dünne etc... Ausserdem isses ne Kunst, Falten und Beulen rauszukriegen. Sinnvoll wäre das nur, wenn du bei deinem flüchtigen Bekannten in Lehre gehen kannst, aber auch das geht eben kaum von jetzt auf nachher. Und du braucht ja auch einiges an Ausrüstung. Achja, Leistungsvorteil konnte ich auch noch keinen feststellen, wenn überhaupt wird der recht gering ausfallen. Prototypen würde ich ganz normal aus Segmenten zusammensetzen. Geht ziemlich einfach und ist gut reproduzierbar. Du kannst Arbeit sparen, wenn du weniger Segmente nimmst - für einen 180°-Bogen reichen 6 Schnitte, das heisst 30° zwischen den Segment-Mittellinien, gut aus. Sieht halt etwas gröber aus, aber funktioniert... Edith sagt: das stand aber auch alles schon hier im GSF...

Geht das auch mit dem Grimeca-Halbhydraulikgeber?