Lucifer

seit wannbrauchtst du eine Sommerkerze bzw. Winterkerze? Für'n Weihnachtsbaum? Du meinst doch nicht, daß die paar °C bei der hohen Verbrennungstemp. noch eine Rolle spielen? Hier ist der Sauerstoffgehalt und damit die Verrennungstemp. wesentlich entscheidender, ebenso wie Drehzahl, Kühlung (ist im Hochsommer i.a. etwas schlechter),.... Eine etwas wärmere Kerze im Winter braucht man selten, höchstens der Motor springt sonst schlecht an bzw. braucht lange bis er warm gelaufen ist.... Ansonsten hat Amazombi ja schon alles dazu geschrieben...

ist dir jetzt aber schon klar, daß die Steuerzeiten mit der Quetschspalte nix zu tun haben, AL? Üblicherweise macht es Sinn, einen Zyl. so abzudrehen, daß du oben max.1mm zw. ZOK und Kolben (an der Laufbahn!) im OT hast . Etwa Steg im Kopf brauchst du ebenfalls um den gut einzuschleifen...., ok? Gedenkst du ev. irgendwann den Zyl auch mit mehr oder weniger FuDi zu testen, zu fahren, mußt du das halt in deine Überlegungen einbinden....

ich habe mich auch mal für Abgastemp.Sensoren interessiert, bekam aber immer die Auskunft, daß die nicht lange leben, wenn wie im 2-takter Öl in die Abgase gerät (Zündquelle am Sensor!). Gan so kritisch sehe ich das allerdings nicht; auch Falschtakter haben Öl im Abgas, wenn auch weniger, und außerdem verwenden einige hochezüchtetere Motoren diese Sensoren seit langem! Solche Sensoren sagen primär etwas über die Bedüsung/Zündung grenzwertig auf max.Leistung getrimmter Motoren, hinsichtlich Abstimmung auf best. Kurse, Höhenlagen, Temp. ein sehr hilfreiches Instrument! Für mich persönlich erschien es wichtiger, einen Überblick hinsichtlich "Motorgesundheit" zu haben; ab einer best. Drehzahl und Geschw. ist Klingeln fast gar nicht mehr zu hören/spüren, und da entscheiden oft Sekunden, bevor noch Leistungsfading etc. merkbar wird...! Vorallem beim Windschattenfahren, Bergfahren, etc. sehr sehr hilfreich, finde ich! Selbst mit defektem SiRi kommt man so oft noch sicher heim, wenn man etwas Gefühl und Geduld walten läßt. Eine H2O Kühlung hält schließlich die Temp. des Zyl. in einem halbwegs stabilen Bereich, bei Luftkühlung variiert die Zyl.temp sehr stark, und damit auch das Laufspiel etc., und somit auch Verschleiß und Lebensdauer des Motors ganz abgesehen von Klemmer etc...! Alleine einen Motor erst warm zu belasten kann enorme Vorteile bringen und die Lebensdauer erheblich verlängern. Ein temp.Messer hilft da sehr, im Abgas hingegen würde der diesbezüglich kaum etwas bringen da die Abgase sehr viel heißer sind dals der Zyl. und die Zyltemp.differenz zw. "normal" und "therm.kritisch"....

Pinasco Kopf = Die einen sind zu hoch verdichtet, die anderen haben eine unbrauchbare Form! ->GSF Kopf wurde nicht zum Spaß entwickelt Verdichtung und Quetschspalte mußt gefälligst selbst ermitteln, an deinem Motor! Das kann keiner für dich machen! PS: wenn er vorher mit Dichtung lief, warum baust du dann jetzt keine mehr ein? Ist ja wohl naheliegend.... Mit den weiteren Angaben fängt hier auch keiner etwas an, das ist alles und zugleich gar nix, das kann einmal passen, das andere mal meilenweit daneben sein...? PPS: Du sollltest dir in deinem eigenen Interesse einmal die Bedeutung des Wortes Tuning vergegenwärtigen - deine Schilderung klingt nämlich schwer nach wenig Plan und sehr nach "verschlimmbessern"! Sieh das bitte als gut gemeinte Anregung, nicht als Kritik! Wenn du hier einwenig liest - was du ja schon getan zu haben scheinst - dann weißt du glaub ich, was ich meine... So simpel der Zwotakter scheint - er ist es nicht! Das Ergebnis hast du ja selbst erlebt und vor dir....

wie bring' ich den bloß in meiner Vespa unter?

der Sensor unter der Kerze ist für'n Hugo, da viel zu träge um damit irgendetwas anfangen zu können! Bevor da eine Änderung erkennbar ist, ist der Motor längst in den ewigen Jagdgründen!

seltsam, seltsam.... Ansich ist eine P200e in Ö haufenweise zugelassen worden, und damit gibt es ansich kein problem mit de rZulassunge iens ansich baugleichen Fahrzeugs. Bestätigung - wenn du an einen depperten Prüfer gerätst (wie meistens ) - dafür gäbe es beim Generalimporteur Faber! Die immer noch billigste und einfachste Lösung ist alledings generell die Besorgung eines österr. Typenscheins...., spart viele Diskussionen... Wenn du von Deutschland nach Ö übersiedelst (biiitte nicht, wir haben eh schon viel zu viele Preussen hier ) und die Kiste schon eine Zeit lang hast, ist das Übersiedlungsgut..... Auf diese Art haben wir es mal gechafft, eine schwerst getunte RD500 sowie eine 140PS-Harley-Tretmeinsohn in Ö anzumelden - war nicht leicht, aber hat geklappt

der Vespentacho ist sowieso nur ein Schätzeis'n. wichtig ist nur, daß der Tacho (indirekt) beleuchtet ist, also auch im dunkeln ablesbar, sonst ist das egal. Steht auch in keinem Typisierungsbescheid näheres drinnen....

hab ich auch so gemacht wie der Huber..., ähnliche Werte... Die angezeigte Temp. ist wahrsch. kein absolut zu bewertender....; ist prinzipiell auch absolut wurscht, was das Ding anzeigt, solange man weiß, wo Ende der Fahnenstange ist..... Eine recht gute Position ist einfach der Zwischenraum zw. 1. und zweiter Zylinderkühlrippe, direkt überm Auslaß! Beim "Bohren" sollte man jedoch aufpassen, den Zylinder (Rippen) etwas einspannen....

Wenn du eine Änderung der Fmax im dritten Gang mit de PJ-Größe bemerkst ist das schon mal ein gutes Zeichen! Das bedeutet nämlich erstmal, daß dein Gaser nicht zu groß ist und vorallem, daß die Ansauggeschwindigkeit/Sog schon mal halbwegs stimmt. Den Test solltest du jedoch machen; PJ blockieren, und dann einfach HD pus PJ = neue HD verbauen und soweit vergrößern, bis er bei VG sprotzt, abriegelt. Das ist generell ein nicht unwichtiger Test und die Investition in die paar Düsen zahlt sich aus! bestell dir beim Topham auch noch ein paar PJ-Düsen dazu..., oder leih dir welche von einem netten Kumpel aus deiner Nachbarschaft (Forum?); wer Malle210/220 schraubt muß solche Düsengrößen eh vorrätig haben... Ansich muß ein schneller Motor nicht unbedingt hoch verdichtet sein! Du fährst jedoch lange Steuerzeiten, sodaß von deiner geom.Verdichtung nicht viel übrig bleibt. Von meinen 1:14 bleiben effektiv auch nur noch ~1:8, und das ist gar nicht so viel; Bei einem KoDi Malle bleibt da bei 1:12+,.... Ansich ist weniger Verdichtung vorzuziehen, verschleißmindernd, weniger spitz/scharf, problemloser im Dauerbetrieb,...., bei einem Motor wie deinem kostet es dich aber wahrsch. entscheidendes Drehmoment....

Junge Junge, was machst denn für Sachen....? Was der Orig.Zyl. Quetschspalte hat ist doch schnurz-piep-egal, die ist sowieso VIEEEL zu groß! Du willst schließlich tunen und nicht verschlimmbessern, oder!? Also: Miß den Abstand deines Kolbens (an der Lauffläche) zur ZOK, nach Anheben deines Zyl., daß die Kanäle im UT frei kommen (bei dir ev. etwas weniger, weil du den Auslaß schon etwas hochgezogen hattest). Dann mißt du die Quetschkante (Höhe des Zyl. Teils deines hoffentlich GSF Kopfes)! Beides zusammen sollte 1.5-1-8mm betragen, auf keinen Fall über 2mm. Alles was mehr ist muß WEG, sonst kannst du dir die ganze Arbeit überhaupt sparen....

ansich kann ich Karoo nur Recht geben... Das kann ansich nicht am Kolben liegen, wenn schon dann am Zylinder! Absturz ist wohl am plausibelsten!? Kante an einem Kanal schlecht gebrochen, Grat nach innen...

hast du schon mal HD ohne PJ (dh. Blindschrauben) ermittelt? Wirkt dein PJ überhaupt?

kurze Kupplungsantwort: 200er hat größeren Durchmesser, und 7 statt 6 Federn...., und die Ritzel sind nicht alle einfach gegeneinander austauschbar!

mhh, Oli, vielleicht polieren deshalb schon einige von uns ihre Platte.... 104 oder 105 wäre recht egal; vergiß mein obiges Argument, spielt viel zuwenig Rolle...! Anhand deiner Bedüsung (war der Hintergrund, da ich sonst zuwenig T5 Erfahrung hab) versuche ich mal einen Vergleich zu ziehen: getunter 177er LHW-Pinasco mit PM-Evo brauchte diese Bedüsung, und war eher zu mager als zu fett...., trotz Nadel auf 2. (oder 3.?) Raste...! Für mich konkretisiert sich daher der Verdacht, daß deine Verdichtung zu klein ist, Zündung nicht richtig geblitzt ist, oder dergleichen.... Das gehört jedenfalls einmal abgeklärt....

Genau Gerald, so denke ich eben auch; vielmehr als die Gesamtunwuchten halbwegs auszubalanzieren wird uns nicht gelingen; Da man einen (erst recht liegenden) Einzylinder nun mal nicht perfekt wuchten kann, ist selbst ein Wuchten mit Meistergewicht nur eine Näherung, zumal man eben auch den %Satz des Gewichtes nur schätzen kann, der Unterschied von 40 zu 45% ist bereits größer als eine DaumenxPi Wuchtung auf 11 bzw. 1h, größer als der Unterschied unbearbeiteter zu bearbeiteter MalleKolben,....

Gerald, der Polini ist vielleicht gar keine schlechte Kompromißlösung, so zw. T5 und PMevo; bin schon gespannt auf dein feedback! Al, 2.6mm bringt kaum noch Quetschwirkung! Du solltest dir einen GSF Kopf leisten, auf 1.5-1.8mm Quetschspalte und bei ~1:10.5(-11max.) geom. verdichten, Zündung erstmal auf ~20° abblitzen.

klingt schon mal ganz gut! Da du den Auslaß schon mal hochgezogen hast, kannst du natürlich den Zyl. nimmer so weit anheben, daß die Kanäleganz frei kommen, da du dann zuviel Auslaß bekommst - wie du richtig feststelltest! Zyl. wird aber oben weiter abzudrehen sein, damit die Quetschspalte (peile mal so 1.5-1.8mm an) dann auch stimmt , hast du daran schon gedacht? Mit Kopf abdrehen alleine geht es meistens nicht.... Du hast jedenfalls schon mal guten Vergelichsmöglichkeit zu Gerald's Motor.

Oli meint wohl, so schneller zu sein, am Dyno .... Hab mal kurz gerechnet: sofern du die gleiche Pleuellänge (105mm) fährst, macht der längere Hub nur .5° Zündungsverzug aus, das sollte es also nicht sein.... Verdichtung/Kopfvolumen mal ermitteln könnte Aufschluß geben. Bei welcher Bedüsung bist du denn gerade?

Vom Kolben her sieht es auch fein aus; Auslaß etwas fett, wie wenn zu fett bedüst bzw. zuwenig verdichtet, zu spät gezündet,... Deine Steuerzeiten auf einem Kurzhubmotor bedeuten ein schmales Band im höheren rpm-Bereich, nicht mehr und nicht weniger! Das sind nach Bell etwa korrespondieene Drehzahlen max. Leistungvon 10t rpm und mehr. Durch die langen Ansaugwege relativiert sich das etwas bei uns.... Ich fahre selber ja noch mehr Auslaß als du..., kenne also die Problematik, trotzdem ist das Band deutlich breiter. Hubraum alleine sollte das nicht ausmachen... Daher, wie schon mal geschrieben, vergleiche mal wo jetzt bei deinem Hub die Zündung vor OT stattfindet, im Vergleich der empf. 16° bei Orig.Hub.... sprich; 16° bei Orig.Hub sind x mm v.OT, wieviel ° sind das bei deinem Hub dann, bzw. solltest du das mal einstellen. Verdichtest du deutlich höher, kannst su auch die Zündung noch ein wenig zurücknehmen..., scheint bei dir aber weit davon entfernt zu sein... Was fährst du für eine Kerze? Hast du ev. schlechtes Licht, das auf ein entmagnetisiertes Polrad hindeuten könnte?

wie gesagt, zum Kleber hätte ich da kein Vetrauen.... Wie alt die Gabel ist, sagt auch nicht sehr viel....

sag ich doch immer, daß der Evo durchaus dreht, braucht halt Steuerzeit..., der Verlust unten ist auch nicht schlimmer als bei anderen auch, zumeist weniger... @ roadrunner: du hast mail... interessant wäre, mit ansonsten gleichem Setup ein direkter Vergleich mit 1.5mm FuDi...

du siehst hier auch anhand des TMX38 (rechts unten) was ich weiter oben bereits ansprach: wie bei den Zusatz-PJs das Gemisch in weitem Bogen in den PJ geführt wird, weit über den Venturi (gute 3cm!) "gehoben" werden muß....!

hast PM.... LHW mit SI ist echt abzustimmen, vorallem am 177er, und +8l Verbrauch sind auch nicht ohne; nichts für O-Puff! gut und fein abzustimmen ist's mit Membran und PM-Evo, aber nix auf 8"

wir sind jedenfalls gespannt! Wäre gerne dabei - da packt mich der alte Forschergeist.... H2O Dest. bringt nichts; die Oberflächenspannung rührt von der Polarität und den höchst speziellen Eig. des Wassermoleküls her, dessen Grenzflächeneig. einzigartig sind, und ohne die Leben (wie wir es kennen) auf unserem Planeten unmöglich wäre. Wasser ist so ziemlich eine der komplexesten Strukturen - auch, wenn das den wenigsten jemals bewußt wird, und wir dieses wertvolle Gut tagtäglich misachten, wegschütten, verschmutzen..., sorry, ich schweife ab...