peter hat spaß denkt susi

Weite geht es mit dem Monolog. Ich habe das Reparaturblech welches oben drauf kommt nun zum zweiten mal geferitigt. Die jetzige Variante sitzt schon ganz gut: Lediglich im Bereich wo es mit dem Backenhakenblech hinterfüttert ist, ist es gute 2 mm zu kurz geraten. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das so schlecht ist, weil dann die drei Bleche sicherer miteinander verschweißt werden. Ein ähnlich geschweißtes Probeteil ist nach etlichen hin und herbiegen neben der Schweißnaht gebrochen: Wie seht ihr das nochmal machen oder so lassen? Beste Grüße Jan

Moin, hatte die Tage etwas Zeit und habe die Stelle nun etwas gestrahlt und mechanisch entrostet (oben gibt es ein Paar Rostnarben aber sonst sieht das ganz gut aus): Verwendet habe ich dazu die "Buran" Sandtrahlpistole mit Sandrückführung vom Korrossionsschutzdepot. Es hat sich trotz Rückführung einiges an Strahlgut auf dem Trittblech gesammelt aber der Großteil des Saubs und Strahlgutes landet im Sammelbeutel, sodass das echt machbar ist von der Sauerrei her. Der Kompressor muss halt gut Leistung haben, sonst macht es keinen Spaß. Auf Basis der Reparaturanleitung von Piaggio habe ich das Verstärkungsblech für den Backenhaken gefertigt und etwas nach unten verlängert, sodass ich unten das Deckblech anbinden kann. Das Blech habe ich mit der Blechschere geschnitten, mittels einer Papierschablone die Position im Rahmen ermittelt. Dann das Blech mit Zwingen am Rahmen fixiert und mit einem Karosseriehammer in die Grundform des Rahmens gedengelt. Das Langloch für die Backe habe ich erst nach dem es Innen passte vom Rahmen übertragen und eingefräst. Das Teil sitzt nun nach etwas zurechtbiegen ganz gut. Ich denke ich werde das Verstärkungsblech in etwa so am Tunnel mit eine paar Schweißpunkten anbinden fixieren und dann das Reparaturblech darüber legen und auf Stoß zusammenpunkten sowie unten am Tunnel mit Punkschweißungen fixieren und vielleicht noch etwas kürzen, sodass ich das Deckblech später besser an den Tunnel drücken kann. Um das sauber schweißen zu können habe ich mich gegen Grundieren entschieden sondern werde wenn alles verschweißt ist wie folgt vorgehen: Rahmen anwärmen, Falze mit Owatrol fluten bis es unten raus kommt. Owatrol aushärten lassen Karosseriedichtmasse von außen auftragen. Grundieren mit Brunox Spachteln Fillern Beilackieren Mike Sanders Fettpackung von Innen in den Übergang zwischen Tunnel und Heck. Kann man so machen, oder? Beste Grüße Jan

Das ist ne 1982 er PX. Das mit den Backenhaken hatte ich nicht auf dem Schirm, wenn ich da sowieso beigehe werde ich von Innen wie von Piaggio vorgeschlagen Verstärkungsbleche rein punkten: https://www.germanscooterforum.de/topic/408168-riss-im-rahmen-px-alt-backenverschluss/page/3/#findComment-1069536654 Bisher hat der Rahmen ja gehalten, obwohl ich den in meiner Sturm & Drang Phase ein paar Jahre nicht geschohnt habe. Würdet ihr da jetzt noch mehr rausschneiden oder erstmal wie oben zu sehen lassen? Wie bzw. wo wird das Verstärkungblech von PLC Corse denn eingeschweißt? Habe da keine Bilder finden können Beste Grüße Jan

Guten Abend, ich war schon ewig nicht mehr hier aktiv. Ich habe vorgestern die PX welche ich seit über zwanzig Jahren besitze mal wieder vom Dachboden eines Freundes geholt. Bevor sie auf den Dachboden kam Stand sie fünf Jahre unbeachtet ohne Motor im Regen. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich nur den Motor neu aufbauen muss allerdings hat sich das im Regen stehen lassen nicht so positiv auf die Substanz ausgewirkt. Stand aktuell: 2 Blasen am rechten Rahmentunnel → beim Öffnen leider Durchrostungen Innenblech angerostet, aber noch stabil Tunnel innen weitgehend rostfrei (damals mit Fluid Film geflutet – Falze hätte ich auch machen sollen…) Bin gerade dabei, Schweißpunkte aufzubohren und mich Stück für Stück Richtung „gesundes“ Material vorzuarbeiten Im Randbereich des aktuellen freigelegten Bereich ist Korrosion sichtbar, aber beide Bleche noch recht dick (innen dicker als Außen). Fragen: Oben zwischen Zugdurchführung und Backenloch ist ein Riss (Siehe Pfeil). Da würde ich einfach ein paar Schweißpunkte setzen und verschleifen. Passt das so? Würdet ihr noch weiter Richtung Motoraufhängung aufmachen bzw. das Blech dort auch tauschen? Hat das schon mal jemand gemacht und evtl. Bilder vom Aufbau mit der Verstärkungsschbeibe für die Motoraufhängung? Würde wenn entschieden wie weit rausgetrennt wir wie folgt vorgehen: Rost mechanisch entfernen (Fächerscheibe oder kleine Strahlpistole mit Rückführung und Gummitülle) Schweißprimer drauf Reparaturblech anfertigen (ist aktuell noch ein recht einfaches Teil) und punktweise einschweißen Falze am gesamten Tunnelübergang freilegen (evtl. sogar punktuell Strahlen) Mit Coroless grundieren Beilackieren Zum Schluss Owatrol, Fluidfilm und oder Mike Sanders rein Mir geht’s primär um Substanzerhalt und wieder auf die Straße bringen, Aussehen ist zweitrangig. Die Seite würde ich aber ungern bei einer späteren Restauration nochmal anfassen müssen. Einwände / Tipps? Grüße Jan

Wenn du tatsächlich in eine neue Pfanne investieren möchtest kann ich dir bei deinem Anforderungsprofil nur zu alten schweren emaillierten Pfannen raten. Habe da mal eine bei einer Gastro Auflösung bekommen und habe seither nach und nach alle Pfannengrößen darauf umgestellt. Brennt nichts an, gute Wärmeverteilung und super pflegeleicht - warmes Wasser mit etwas Spüli rein und dann löst sich ohne Schrubben praktisch alles .Auch karamellisierten Zucker von der letzten Haselnussfüllung z.B.. Wie sich die Teile mit Fleisch oder Induktion schlagen kann ich allerdings nicht sagen... Sowas hier mein ich z.B. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/alte-schwere-pfanne-guss-emaille-20-feb-10-/815771687-246-2361 - Mit etwas Zeit ist sowas auch ohne Abplatzer zu finden. Ist dann quasi eine le creuset für Arme Grüße Jan

Würde mir auch eher einen ohne Zusätzlichen Stromanschluss holen. Haben den hier: https://www.naber.de/flow-star-gts-150-mauerkasten-s04014/ Der Hat eine ziemlich coole federuntersützte Mechanik verbaut, die ab einem Bestimmten Überdruck automatisch öffnet und dann wieder absolut dicht schließt. Grüße Jan

Genau so haben wir unseren feuchten Altbaukeller auch nutzbar gemacht. An einem Ende eine Öffnung, auf der anderen Seite einen alten Lüfter aus einem Schweißgerät (sowas) mit Zeitschaltuhr. Anfangs hatte ich vor eine Taupunktsteuerung mit einem Arduino zu machen, funktioniert so aber auch sehr gut. Die Taupunktsteuerung wäre halt super um zu verhindern, dass im Sommer wenn es Nachts nicht abkühlt die Warme Luft in den Keller gepumpt wird. Hier ein Link dazu (gibt auch einfachere Lösungen): http://www.elv.de/Perfektes-Klima-mit-dem-Arduino/x.aspx/cid_726/detail_51160 Grüße, Jan

Ich kenn die Maschine auch nicht, aber alleine die Dampfdüse sieht für mich schon abschreckend aus. In der ähnlichen Preisklasse ist die Gaggia Classic Coffee unterwegs, ist ein grundsolides einkreiser Gerät. Was mir an der nicht so gefällt ist der Alukessel und die original Schaumdüse. Ersatzteile gibt es für das Teil absolut problemlos. In der Preisklasse darüber ist z.B. die Rancilio Silvia Kesselmaschine oder die von Nudelmitbiss empfohlenen Quickmill Thermoblock Geräte angesiedelt. Die kann ich beide vorbehaltlos empfehlen. Die Quickmills müssen durch den Thermoblock kaum vorgeheizt werden. Grüße, Jan

Genau, umspeichen wollen wir nicht, wollte nur wissen, ob man das Laufrad gegen ein anderes tauschen kann obwohl einige Maße der Nabe anders sind. Soweit ich dich verstehe kann man das aber einfach machen, wunderbar

Keiner eine Idee?

Druckenlastung? Ist der Kessel leer? Wenn die Druckentlastung im defekt ist, tut sicher der Motor schwer gegen Last anzulaufen. Lässt sich aber bei Test mit leerem Kessel ausschließen. Grüße, Jan

Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe wegen dem Rad meines Nachbarn. Er hat ein älteres Gudereit bei welchem der Freilauf im Eimer ist. Da er nicht viel Geld investieren möchte haben wir eben bei Ebay geschaut, ob man nicht ein gebrauchtes Laufrad bekommen könnte. Momentan verbaut ist eine Shimano Deore LX FH-M570 Nabe mit 9fach Kasette. Wir sind jetzt auf dieses Angebot gestoßen: http://www.ebay.de/itm/28-Zoll-Hinterrad-DEORE-Nabe-9-Fach-Zahnkranz-/221930970600?hash=item33ac1ddde8:g:lCoAAOSwQoFWOMAz Soweit wir ergoogeln konnten sollte der Zahnkranz passen, bei der Nabe sind wir uns nicht ganz sicher, da sich einige Maße minimal unterscheiden: Original: https://leonard.io/edd/hub/1357-shimano-fh-m570-rear Ebay: https://leonard.io/edd/hub/1568-shimano-deore-fh-m530-rear Kann man das von Ebay verbauen? Grüße, Jan

Vielleicht nicht für den Threaderöffner aber auch für andere interessant draftsight: http://www.3ds.com/de/produkte-und-services/draftsight/kostenloserdownload/ Ist quasi das alte Autocad 2d, für mal eben ein DXF öffnen oder ausgeben ist die kostenlose Version einwandfrei. Grüße, Jan

Habe keinen Kandidaten, war nur eine Idee...

Habe mich mit dem Thema noch nicht wirklich beschäftigt. Moglice könnte da aber doch bestens geeignet sein, oder? Das wird verwendet um Gleitflächen an Werkzeugmaschinen durch abformen zu erzeugen: http://shop.diamant-polymer.de/produkte/moglice.html Auf alte Kurbelwelle etwas Hasbergfolie aufkleben (wieviel Luft sollte denn zwischen Dichtfläche und Kurbelwelle im Idealfall sein?), montieren und außenrum mit Knete abichten. Anschließend von oben eingießen und abschließend nachbearbeiten. Hat das schonmal wer ausprobiert? Grüße, Jan