Lucifer

glaub ich eher nicht! Wie ist dein restlicher Motoraufbau, Setup,...? Steuerzeiten? RAP? Verdichtung/Kompresion ok?

Good Luck

Spricht etwas dagegen, den heutigen Prolini ähnlich wie früher zu bearbeiten, oder sollte man gleich zum Malossi greifen? Kanäle erweitern etc. istzwar viel Aufwand, aber wenn man nirgends ungewollt durchbricht,... sollte das doch Sinn machen... Schiefe Dichtflächen etc. sind eine alte Prolini-Krankheit, auch Stehbolzenbohrungen bis in die ÜS rein bei den 210ern..., da muß man halt am besten beim Kauf schon eine Vorauswahl treffen....! In meiner Heimatgegend ist der Polini deshalb beliebter (gewesen), da hier aufgrund der Berge und Täler die Drehzahlsau Malossi etwas benachteiligt ist(war), und in der Haltbarkeit haben die beiden einander kaum was geschenkt.....

Habe mich auch ziemlich gewundert, als mir letztens einer der Nachbarn einen neuen 133er Prolini unter die Nase hielt und fragte, was man denn da machen könne, der ginge keineswegs den Erwartungen entsprechend! Mir ist zunächst aufgefallen, daß eben die Boostports anders aussehen und auch generell die Kanäle kleienre Querschnitte aufweisen als die mir von früher bekannten Heferl! Damals mußte man nur die Einlässe etwas bearbeiten, Auslaß, Welle, und einen halbwegs brauchbaren RAP dranhängen, und fast jeder Malossi-Treiber sah dir in den Auspuff! Der Malle bedurfte schon erheblich mehr Arbeit, bevor er an den DoProlini rankam, war aber auch nicht standfester,..., und erst viel Aufwand machte den Malle überlegen! Durch die dann meist erforderliche kürzere Übersetzung glich sich das jedoch fast immer wieder aus...! Angeblich hat sich hier mittlerweile alles zugunsten des Malossi verschoben; ist das wirklich so? Habe mich halt schon sehr lange nimmer mit den SF beschäftigt...(zuviel Frickelei.... )

Na, dann gib mal acht morgen auf der Bahn!

Hmm, vielelicht brauchst etwas mehr LL-Drehzahl, Jörg! Die 48/160 LLD ist schon etwas sehr ungewöhnlich, ja verdächtig! Klemmer droht da schnell, wenn du von VG einfach zumachst, denke ich mal....

Ich hoffe, es geht noch? Wegen lächerlichen und völlig belanglosen 3-4% Gewichtsunterschied werdet ihr euch doch nicht in die Wolle kriegen?

Na, was ich immer schon sage , ....., aber wir haben eh bloß erst 72 postings hier, also: auf in die nächste Runde!

Frage: wieso hast du bei einem T5- Rap zwangsläufig einen kleineren Krümmerdurchmesser? Es gibt doch innerhalb eines Jahres so viele gecrashte RAPs in einem Club, daß sich doch da ein passender Krümmer finden sollte, oder? Drangeschweißt, und paßt! Während der alte Sito+ zumindestens einige Zeit halbwegs leise war und auch keinen Leistungsunterschied zum ansonsten deutlich besser verarbeiteten T5 RAP zeigte, scheppert der heutige Sito nur noch! Früher lösten sich die Innereien einfach aus ihren Verankerungen (begann so nach ~500km), wie ist das heute, warum ist der so unangenehm im Ton und so laut? Hat wohl nimmer viel mit dem T5-Vorbild gemein, was? Hat den nichtmal jemand offen gehabt? Im RAP-Topic gab's ja mal Röntgenbilder von den Puffen..., ich glaub da war ein orig.T5 dabei?

Also, ich denke man muß wieder mal ein klares Wort sprechen: Es hängt wie immer gravierend davon ab, was ihr mit eurem Motor anstellen wollt, was er können muß und soll und was nicht so wichtig ist! Auch hier gilt zu beachten: die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht! Also raus aus dem Träumeland und einfach mal ein leichtes Lüfterrad auf euren Motor geschraubt: da ist erstmal nix verhackt, und wem's nicht taugt, der vertickt es halt wieder! Schließlich gibt es genug andere, die darauf stehen, man wir es immer wieder los! Persönlich muß ich sagen: ich finde das HP4 auf PX in fast allen Fällen etwas zu leicht, macht mehr Probleme als es löst! Ein sehr guter Mittelweg ist das normale PK Radl, ev. etwas abgedreht, oder auch das E-Starter Radl für nochmehr Touring-Komfort! Wer seinem ansonsten eher trägen Motor Posercharakter verleihen will oder auch einen echten Racer durch die Gegend orgelt, ohne Touringeig., der ist mit dem HP4 gut bedient, soweit meine Ansicht zu dem Thema! Inwieweit das HP4 doch gravierendere mechan. Nachteile bringt, gilt es wohl noch genauer auszuloten und zu analysieren! Vielleicht sind wir da in einem Jahr schon schlauer.....! Hier spielen jedenfall auch ein paar Aspekte zusammen!

Bringt auf den orig.Zyl. nicht sehr viel und ist außerdem ein blechern lauter Krachmacher, unnötigerweise! Auf 177er verlierst du unten heftig Kraft und Saft, zudem paßt der recht schlecht, erst nach etwas Modifikation! Und: auf 8" sitzt du in Linkskurven auf!

Hmm, Gerhard, ganz kann ich deine Ansicht bzgl. des Lochs nicht teilen! Die Zweitaktr Charakteristik möchte ich einfach auch absolut nicht vermissen: Leistungsverdeufachung binnen 2000rpm ist einfach megageil, da kommt nicht schnell was ran Wie mir wahrsch. Andre und andere (ihr wahrsch. auch ? ) bestätigen werden, kannst du einen sehr starken Motor bauen, der den 4.Gang nicht findet, und das wegen eines lächerlichen Lochs im Anschlußbereich von 1000rpm Breite! Ich bemühe mal wieder den RD-Motor wegen seines krassen Bandes: mit offenem Valve hattest du keien Chance, den 4.Gang durchzuziehen bei 120/90er Patscherl, mit 100/90er liegend ohne Gegenwind gerade noch! Und das bei über 36PS am Rad, aber im Loch vor Reso war's halt nur ein Drittel! Da hilft nix! Was du in Zshg. mit 110km/h Cruising Speed sagst ist korrekt! Dahin sollte man mit jedem gutenTouring-Motor kommen, wobei dann gar nicht 145km/h Endspeed erreicht werden müssen, meiner Meinung nach! Da spielt ganz gewiß eine so breite Kurve wie bei eurem Puff eine ganz wichtige Rolle, und ein kleiner flacher Bereich vor Reso ist allemal vertretbar, sofern nicht gerade im "blöden" rpm-Bereich! Hier gilt es dann, auch mit Gaser und Übersetzung zusätzlich abzustimmen... Ein richtiges Loch jedoch hat auch andere fatale Konsequenzen: hier kommt es scheinbar innerhalb des Motors zu einem Kollaps der Spülung/Füllung, mit allen damit zusammenhängenden Problemen! Diese führen auf Dauer immer auch zu erhöhtem Verschleiß, verminderter Haltbarkeit und Tourentauglichkeit....! Wie gesagt: man muß hier einen Bereich vor Reso mit weniger Leistung vor dem "Kickdown"Effekt durchaus von einem gravierenden Resonanzloch unterscheiden.....! Mein obiger Diskussionsansatz galt eig. einem mir von Anfang an bestehenden (gedanklichen) Widerspruch: wenn ich nur den dünnen Krümmer eines RZ-rh mit allen anderen guten nRAPs vergleiche, ganz besonders mit euren Entwicklungen, so wundert mich einfach, wieso der so gut gehen kann,.... und megafetten Spezialentwicklungen eine verdammt gute Kurve vorlegt! Euer "Fisch" toppt die Kurve schließlich wie wenn du die Kurve "vergrößerst", also schon sehr optimal, siehtaber doch extrem anders aus! Und genau da hätte ich in der Diskussion mal gerne wirklich sachlich eingehakt....

Neue Kerze schon getestet? Ansonsten: Verdichungsverlust wahrsch.! Merkst du einen Unterschied beim Starten/Kicken? Ist warm die Kompression fast weg? Dann sind wahrsch. deine Ringe im Eimer, zugebacken oder abgenutzt....oder uU ein SiRi kaputt (meist der KuLu-SiRi)! Das hatten wir hier im Forum aber eh schon oft...! Riecht das Öl nach Benzin? Luftballontest? Wenn du bei VG den Choke ziehst und der Motor beschleunigt, kannst auch den Motor aufreißen (KuluSiRi). Ist's der LiMa SiRi, geht die Drehzahl eher nimmer runter (kraß Nebenluft) und der Motor wird sehr heiß!

@ diehappy: du hats dir doch die Frage selber beanwortet.... Genau das hab ich gemeint!

Gerade wenn du Batterie hast, hängen die Blinker auf Batterie, also ohne Zusammenhang mit dem Hauptscheinwerfer! Geht da das Licht zusammen aus, hast du garantiert irgendwo Masseschluß .....

Nun, wenn die Welle beim Einbau ok war, so ist es meineserachtens sehr unwahrscheinlich, daß sich das Pleuelfußlager so mirnixdirnix verabschiedet! Vorallem wenn's da von Anfang an rumpelt, müßte dir das schon da zu denken gegeben haben,oder? Auch ein Limalager steckt ordentlich was weg! Ölmangel wäre freilich eine Möglichkeit, ein falsch eingebauter oder gar undichter SiRi ist ansich auch schenll entlarvt: da zieht's Nebenluft ohne Ende, Drehzahl geht nimmer runter, Klemmer,....! Du kannst ja mal ein paar (bitte nicht zu große) aussagekräftige Fotos machen, und hier hereinstellen; vielleicht sehen ein paar Augenpaare mehr? Wo hast du denn die Welle her gehabt, neu? Lager neu? Worin unterscheidet sich das 180er Gehäuse im Kurbelwellenraum genau von dem der 200er? Vielleicht hast du da was übersehen? Den Tip mit oben bzw. unten angelaufenem Kolben würde ich durchaus ernst nehmen: dein geschilderter Schaden ist da sehr charakteristisch für sowas!

Für 200ccm Motoren gelten eig. 0.8mm als absolutes Minimum, aber bei erstklassigen Lagern, Welle, etc., und davon sind wir ansich weit entfernt! Dazu kommt: der Kolben dehnt sich bestimmt aus bei Hitze, der H2O Kopf aber ebenso sicher nicht,...

Um auch auf deine Mail zurückzukommen, mal vorne weg: Der 180er Motor ist grundsätzlich keine gute Tuningbasis! Ich bin auch nicht sicher, ob es ausreicht, da einfach die DS-Lippe wegzufräsen, ich meine mal eher: nein!? Außerdem wird damit wohl auch der Einlaß sehr serh klein, auch mit ovalisieren etc. bist du ja in der Breite beschränkt, und in der Länge wegen DS-Einlaß! Einlaßzeit von ~110°KW bis max.65° n.OT, für einen Tourenmotor spätestens bei 60° nOT schließen! Außerdem hast du einen völlig unpassenden RAP für einen Tourer gewählt, etc.... Die Frage bleibt auch: Vibrationen gut und schön, aber so unwuchtig ist eine Mazzu-RW auch wieder nicht! Die zerlegt es auch nicht auf ein paar Meter! Da muß also von vorne weg irgendwas mehr als faul sein, und es ist ja auch nicht klar, ob es zuerst das Pleuelfußlager zerstört hat (davon wohl die Vibrationen, keine Ahnung was du da angestellt hast???) oder zuerst das Limalager (eher unwahrsch.), ein gleich defekter LimaSiRi ist ja auch verdächtig...? Ich tippe fast, daß dein Kolben am Gehäusefuß angeknallt ist (oder auch am Kopf?), woher auch die vermeintlichen Vibrationen her kamen...! Lager etc. kannst du nun eh alle wegwerfen... Ich meine: kläre erstmal deine KW u/o. Gehäuseprobleme, da dürfte ja manches nicht zusammenstimmen!

Tonne auf.....plopp......Tonne zu ! Wie schon gesagt: könnte schon noch fahren, aber wie? Einbauen, wenn schon ausgebaut, tut man sowas schon aus Prinzip nimmer! Die Folgen sind gewiß teurer als die 80 Eier für'n neuen Kolben!

@ Karoo, Gerhard & Co: Danke für das Reinstellen dieser Kurven! Es ist gar nicht oft genug zu betonen, wieviel Arbeit und Leistung da dahinter steht, und welch tolle Arbeit ihr da leistet!!! Meine Hochachtung! Gerade obige Kurven finde ich hoch interessant, und eien weiterführende Analyse wert! Ich finde die Kurvenverläufe nämlich dehalb auch interessant (vergeßt mal die "absoluten" PS und Drehmomet Werte, und konzentriert euch primär auf den Verlauf....!), weil hier ganz bestimmte Eigenschaften verschiedener Auspuffe am gleichen Motor sehr deutlich hervortreten! Worauf will ich hinaus? Nun, betrachtet mal den oberen Drehzahlverlauf des RZ-lh (std) und dann seht eich mal den Verlauf der "Fisch"-Kurve dort an! Ich denke, wir sollten mal überlegen, welche geom. Formen bzw. Design-Eigenschaften diesen beiden Auspuffen gleich sind! (Sofern die "Auspuffkünstler" da nicht die Herausgabe irgendwelcher Geheimnisse befürchten?) Genauso interessant finde ich etwa den Einbruch vor der Resonanz bei den "K2" Kurve, de große Ähnlichkeit mit dem MK4 aufweist! Welche Parallelen gäbe es ev. da festzustellen? Was ist beim K2 so generell anders als bei den anderen Anlagen im Vergleich, das einen so starken Einbruch vor Resonanz erklären könnte, und womöglich umgekehrt für dieses genial breite Band verantwirtlich sein könnte? Als Konsequenz: wäre es möglich, diese Designs (Eigenschaften) ev. so unter einen Hut zu bringen, daß man die pos. Eig. quasi vereint, ohne zuviel Spitze zu verlieren? Ich bin ja fast sicher, daß unsere Auspuffgurus bereits über ähnlichem die Köpfe zusammengesteckt haben , vielleicht eh schon den weiteren Schritt gesetzt haben, aber vielleicht auch nicht, und mehr Augen sehen vielleicht auch klarer.....?

Indem du den alleine Kalotten-förmigen Brennraum am Rand der Bohrung beginnen läßt... ! Ist gar nicht so selten, vorallem erspart sich der Hersteller eine Menge Arbeit und Hirnschmalz....! Kleine Bohrungen und hohe Drehzahlen sorgen für sich bereits für starke Verwirbelung, also Durchmischung, da ist eine Quetschspalte wahrscheinlich kein entscheidender Vorteil mehr...

An dem untersten Pic vom Harald könnt ihr erkennen, warum wir damals genötigt waren, den Ausrückhebel unten abzusägen und versetzt wieder anzubraten: der Ansatz, wo die Rückholfeder angreift schliff sonst an der Scheibe! Außerdem muß man beachten, daß die Scheibe axial durchaus bis zu etwa 2mm wandern kann (Spiel an der Hauptwelle...)! Für den Ölsabber ist mir letztens noch eine Idee gekommen, über der wir schon brüten, d.h., Harald sucht bereits nach einem ev. passenden Simmering im Freudenberg-Katalog! Meine Idee: zwischen Ausrückhebel und Kuludeckel unten einen Ansatz reindrehen und einen Simmering einsetzen könnte das Problem lösen, quasi an der Wurzel anpacken,.... Daß der restliche Motor, vom Gaser bis zum Auslaßflansch völlig dicht sein müssen versteht sich von selbst! @ der Metzeler: eine kleienre Scheibe wäre kein Vorteil, da du platzbedingt auch mit der Zange radial nicht weiter rein gehen kannst...., sonst wär's ja auch wieder zu einfach...

????? Und: was haben die letzten Postings hier bitte mit dem GSF Kopf zu tun??? Ihr tut euch selbst keinen Gefallen, wenn ihr sachbezogene Topics die für viel interessant sein sollen mit nicht sachbezogenem zumüllt! Wenn man mal eine dringende Info braucht - und as tut auch jeder einmal ! - dann muß man sich durch seitenweises BlaBla ohne Sachbezug quälen! Das kann's nicht sein!

Wenn das Gasrohr oder Schaltrohr zuviel Luft hat in der Halterung und trotz ansonsten korrekter Montage mit Federring etc. ständig klappert, gibt es einen Trick: Du bohrst zwei kleine Löcher in den Aufnahme-Gußring, etwa in einem Winkel von 120° gegeneinander und senkrecht zum Rohr, schneidest dir da passende Gewinde ein und setzt dort zwei Kunststoffschrauben ein, deren Spitze du zuvor plan und glatt schleifst! Außerdem verletzt du zur Klemmung entweder das Gewinde (Schraube) etwas oder nimmst eine nicht zu rasch aushärtende Dichtpaste zur Sicherung der Schrauben! Diese ziehst du gerade soweit an, daß das Gasrohr/Schalktrohr sich noch drehen läßt, aber nimmer klappert! Habe das schon ein paar mal bei PXen gemacht, klappt prima wenn du dir zB Nylonschrauben in M4 x20 vom Conrad holst, die gibt es aber auch in guten Schraubenhandlungen oder im Modellbau......

Frage: warum und vorallem wie hast du denn den Schwung demontiert und wieder montiert? Eventuell führt uns deine Erklärung zur Lösung?