Spiderdust

Draußen sollen 13° sein, gefühlt war das eher so 5°... brrr... Hat trotzdem Spaß gemacht!

Mal 5W oder LED versuchen.

Hatte ein früherer Garagennachbar von mir auch mal mit einem ausgelutschten DR75.

Problem erkannt und behoben. Ich musste damals die Kabel zum Rundstecker verlängern und habe das mit Lötverbindern gemacht. Beim grünen Kabel war wohl das Lot im Verbinder nicht richtig geschmolzen, es gab also keine vollständige Verlötung. Durch Sprayback ist es dort etwas flutschig geworden und die Kabel haben den Kontakt verloren. Die sitzt bei mir vorne in der Spitze über dem Vergaserraum/unter der Sitzbank, da rottet nichts. Hatte ich aber auch geprüft, ob da ein Kabel abgerutscht ist. War jedoch alles ok. Jetzt was essen und hoffen, dass die Straßen noch etwas abtrocknen.

Wird morgen gemacht.

Und weil das Polrad durch den Halbmond in der Nut der Kurbelwelle immer in der gleichen Position gehalten wird.

So, die Rote lief heute das erste Mal wieder. Aber: obwohl ich nix an der Elektrik angefasst habe, geht Kill nicht mehr. Habe mal die Schalterabdeckung abgenommen, das grüne Kabel geht von hinten rein und ist fest. Es scheint aber nichts anzukommen. Ich hab' mal mit einem Kabel vom Killkontakt an die Bremshebelschraube (Masse) gehalten, nichts passiert. Eigentlich müsste dann doch auch gekillt werden, oder? Das Killkabel geht doch von der ZGP (Erregerspule mit den zwei grünen Kabeln dran) über den Rundstecker (3 Pins, wie bei PK, also schwarz, blau, grün) an den Kabelbaum und dort direkt zum Lichtschalter? Am Rundstecker sind alle Kabel drin, alles blank, nichts korrodiert. Kabelbaum und Elektrik habe ich vor einem Jahr erst komplett neu gemacht und funktionierte bis November auch wunderbar.

Könnte auch ein zu hoher Schraubenkopf der Zündgrundplattenbefestigung sein oder irgendwas fliegt lose unter dem Polrad rum. Ebenso könnte es auch von vibrierenden Zügen kommen, einer lockeren Schraube irgendwo am Gehäuse... Wenn du jemanden hast, der mal mit dem Gas spielt, kannst du ganz auf Altschrauberart mal einen Schraubendreher an das Gehäuse halten, an verschiedenen Stellen und an den Griff dein Ohr. Wie mit einem Stethoskop kannst du damit den Motor abhorchen. Edith ruft: NICHT ins drehende Polrad kommen damit!

Ich hab' ja eine in der Farbe. Wenn mir ein Teil fehlen würde im O-Lack, wäre ich da sicher bereit, entsprechend zu zahlen. Also mehr, als für eine Standardfarbe. Da die Farbe in (D) aber sehr selten ist, muss man da schon Sitzfleisch haben, um einen Abnehmer zu finden, der genau das sucht.

Upgrade halte ich persönlich für doof, da bleibt jede Menge Müll irgendwo, den keiner mehr braucht. Habe das grade gemacht mit komplett neu aufsetzen. Datensicherung vorher ist klar. Lässt sich übrigens ganz einfach mit dem vorhandenen Win7 Schlüssel aktivieren, also nix mit extra kaufen wie oben erwähnt. Wenn du ein Upgrade machst solltest du aber auch eine Datensicherung vorher machen, wird auch empfohlen. Ob alle Programme weiterhin laufen, dazu weiß sicher Google ganz schnell was. Also schneller, als hier auf eine Antwort zu warten...

Nass schleifen bis 2000 oder höher, dann mit einer Politur deines Vertrauens (Rot-Weiß, 3M o. ä.) aufpolieren und mit Wachs versiegeln. So würde ich es wohl machen.

Wenn der Prüfer etwas Ahnung von der Materie hat, kommt es auf die Motornummer nicht an, denn die Gehäuse sind alle weitgehend gleich. Am allerbesten ist es, wenn man im Vorfeld mit dem Sachverständigen spricht und fragt, ob und was möglich ist und was er/sie dafür benötigt. Prüfer mit Vespa-Erfahrung im weitesten Sinne sind da natürlich am besten.

Moin! Zumindest hier geht die Sonne auf:

Wenn's platztechnisch passt, würde ich zwei große nehmen. Ansonsten das, was drin war. Ich hatte schon öfter mal unterschiedlich große Gummis vorgefunden.

Laut Wiki 20° v. OT. Bei den niedrig drehenden Motoren ist man mit 19° aber auch nie verkehrt. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_Primavera_ET3_(VMB1T)#Motor

Den hab' ich 2009 mit etwas Verhandlungsgeschick (will keine große Maschine fahren, sondern einfach legal schnell[er] Vespa fahren dürfen) für 825,-€ inkl. aller Gebühren gemacht (auf die alte Klasse 3 drauf). Man muss halt eine Fahrschule finden, die mit sich reden lässt, also am besten direkt mit dem Chef schnacken.

Ist zwar nicht Celle, aber Pintal in Harsum versteht sein Handwerk. Wurst war kurzweilig. Dem @Klingelkasper ihm seine SF geht ziemlich gut!

Hatte Udo weiter oben schon erwähnt.

Original ist das dort nicht, nein.

Das ist ein PK-Hauptständer. Der passt nicht an die V-Modelle. Dort schlägt der Ständer bzw. die Füße ungefedert an das Trittbrett.

Danke! Ich schau mir das kommende Woche nochmal genau an. Am besten wäre wohl, nochmal aufzuschneiden, um von beiden Seiten besser ran zu kommen. Ich hatte den ASS vor Jahren schonmal zerschnitten, um ihn im Verlauf angepasst wieder verschweißen zu lassen.

Sowas ist doof! Einfach eine kleine Reparaturplatte drüberlegen, mit Sikaflex dichten und verschrauben. Oder halt komplett neu, dann kommt auch wieder Licht durch.

Du meinst, die Innenkurve noch etwas ausräumen sozusagen? Das müsste ich mal doppelzirkeln, was da noch geht.

Ich hab' mal eine Frage an die "Flow"-Spezialisten. Im Bild sieht man einen Abguss meines Drehschieber-ASS (30er Polini-ASS, auf dem ein 33er Keihin PWK sitzt). Wie man sieht, ist der kurz vor und im Verlauf des Gehäuseeinlasses etwas bauchig. Ich hab' mal rot eingezeichnet, wie ich mir das ideal vorstellen würde. Macht das Sinn? Würde das irgendwas bringen? Also bspw. weil sich das resonanzmäßig im Bereich xy dann weniger aufschwingen würde oder so? Kommt es da ggf. zu einer Art Stau der Gassäule? Grün ist übrigens noch eine Alu-Adapterplatte eingezeichnet. Sollte das was bringen, könnte ich mir vorstellen, das mit Kaltmetall zu modellieren. Wäre das doof, vorausgesetzt, man arbeitet sauber?

Wie, @thisnotes4u kommt auch aus Hanoi?