rider

Geheimnis Nürburgring:

http://www.ebay.de/itm/Speedometer-Tacho-bis-120-km-h-Vespa-Lenker-50-Special-50N-/181318273982?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2a37694bbe

Nimm ein Flacheisen (5mm) mit ca. 30mm Breite und spanne es in einen Schraubstock. Dann die Bremstrommel aufsetzen und durch drehen der gesamten Trommel den Gewindering lösen. Müsste auch ein Linksgewinde sein, bin mir aber nicht sicher. Dabei stets die Trommel nach unten drücken, damit das Flacheisen sauber in der Nut bleibt. Bremsbacken Newfren, FA Italia, Piaggio.. keine Ahnung was besser bremst.

Danke für die Info. Man sollte die Versicherungsmenschen mal aufklären, dass gerade bei einer Vespa mit zunehmenden Alter, der Bedarf an einer Teilkasko besteht (z.B. bei Diebstahl).

Wie wär's mit dem hier? http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/DASS01

Von Pipedesign gibt es doch sowas in der Art. Voyager oder wie der heißt. Ah hier: ... Der Voyager 150 wird reisetauglich nur als "down and forward" angeboten, um einfach vollkommen seitenfachtauglich zu sein. Zusätzlich ist er generell komplett doppelwandig und bauartbedingt so ausgelegt, um das Geräuschaufkommen möglichst gering und dumpf zu halten. ... Eine Vergleichsmessung von einwandig und doppelwandig wäre interessant. Mehrere Szenarien wie Standgeräusch, Lautstärke in Reso, Vorbeifahrt bei Drehzahl xy... Somit könnte man beurteilen, ob der Aufwand auch wirklich was bringt.

Bei einer schrägverzahnten Primär durchaus möglich. Wäre die Drehrichtung des Motors anders, würde das Polrad nach außen wandern. Und da das kupplungsseitige Lager alle axialen Kräfte aufnehmen muss, kann sich der Effekt verstärken. Scheint wohl doch am Smartbooster zu liegen. Laut deinen Angaben gibt es ja ohne SB keine Probleme. Kannst Du einen anderen SB testen um einen Defekt am SB auszuschließen?

Beim Drehschieber ca. 1,5mm an der Drehschieberdichtfläche lassen. Rein interessehalber: Sind die Wellendichtringe richtig herum drin? Die Schlauchfeder zeigt zum zu dichtenden Medium bzw. nach innen. Lichtmaschinenseite ist klar, Kupplungsseite so, dass die Feder bei der Montage zu sehen ist.

Vielleicht ist es die Kombination aus Verstellzündung und tendenziell zu fetter Hauptdüse (abgestimmt ohne Verstellzündung) was das Stottern verursacht. Mit gezogenem Choke, sollte ja ein noch stärkeres (bei 60% Drehzahl) Stottern auftreten. Dann würde ich die HD mal 2-3 Nummern reduzieren und testen. Ist der Motor ansonsten unverändert (z.B. Membrane)? Oder die Membran ist defekt:

Ne, sorry. Das musste damals schnell gehen. Hab alles mehr oder weniger per Augenmaß angepasst. Von der ursprünglichen Halterung ist lediglich noch der untere Teil des Halteblechs vorhanden. Da hab ich dann ein Loch durchgebohrt um die Schelle durchführen zu können. Man könnte auch eine neue Halterung anschweißen (mit Langloch etc.) wie bei den Curly Anlagen und daran die Auspuffschelle befestigen. Würde auch eleganter ausschauen als meine puristische Variante. :D

Ich finde die Art der Auspuffbefestigung an dem originalen Gewinde total beschissen. Man hat nur minimale Korrekturmöglichkeiten bei der Montage und das mögliche Anzugsmoment ist auch viel zu schwach. Hätte vor Jahren beinahe die Primavera meines Kumpels zerlegt, weil sich die Schraube gelockert und entfernt und der Simonini D&B(ackward), einmal unter dem Rad durch, sich zwischen Rahmen und Reifen verkeilt hat. Mit viel Dusel, quer über die Fahrbahn, mit blockiertem Hinterrad in der Wiese zum Stehen gekommen. Das kann zwar bei der Banane nicht passieren, nur im schlechtesten Fall schlitzt eine sich selbständig machende Schraube den Reifen auf. Entnervt habe ich kurzerhand die Halterung abgeflext und eine Standardauspuffschelle angebracht. Nicht ganz optimal, aber die hält wenigstens. Gut, dass die Ludwig&Scherer Anlagen eine solide Befestigung ab Werk haben. PS: An einer originalen Banane (SS usw.) oder Pinasco white würd ich das natürlich nicht machen.

Hi, das ist ein Konstruktionsprofil aus Aluminium oder auch Aluminiumprofilsystem. Da gibt es diverse Hersteller. Je nach System sind die untereinander kompatibel. Bosch, Minitec, Rose & Krieger, Item, Varidee, Alcom... Viel Zubehör erhältlich, wie Linearführungen, Antriebselemente usw.

Selbst mit einem Plastikhammer, würde ich nie direkt auf das Wellenende bzw. Gewinde klopfen. Das ist ganz schnell verhunzt. Lieber mit einem passenden Durschlag in der vorhandenen Zentrierbohrung ansetzen.

Hab vor kurzem Silentgummis eingebaut und eine Anleitung mitgeschrieben. Silentgummi Einbau (V50, PV) Smallframe Vorne: 2x Silentgummi 39 x 21 x 10 mm; 2x Distanzringe ~20mm; 1x Innenrohr groß, Hinten: 1x Silentgummi 39x 32 x 15 mm; 1x Innenrohr klein Hilfsmittel: 1x Gewindestange M8 ca. 600 mm, großzügig die Gewindegänge mit Öl schmieren, erleichtert das Drehen der Muttern 2x Muttern M8 Diverse Beilagscheiben von M8 klein, groß bis M12 Schraubzwinge Spannweite min. 200mm 2x Gabelschlüssel oder Ringschlüssel mit 13er Schlüsselweite ! Konusstück von 10 auf 20mm mit Bohrung für die M8 Gewindestange (Ich habe hierzu von zwei Schwerlastankern (M10 und M16) das untere Konusstück genommen, Alternative: Drehteil anfertigen oder von einer alten Kurbelwelle den Kurbelwellenkonus absägen und mit Bohrung versehen) 1x Rohrstück mit 21- 23mm Innendurchmesser (der Motorbolzen muss durchgehen) ca. 60mm 1x Rohrstück mit 27mm Außendurchmesser ca. 120mm 1x Rohrstück mit 30mm Innendurchmesser ca. 60mm Los geht’s: Silentgummis vorne: Mit der Schraubzwinge die Silentgummis eindrücken. Der Teller der Schraubzwinge geht in die Bohrung der Schwinge hinein, so kann man den Gummi sauber auf Anschlag einpressen. Wichtig hierbei, der Gummi auf der Lima-Seite muss die Fase außen haben, der Gummi kupplungsseitig muss die Fase innen haben. Normal wird der Bolzen von der Lichtmaschinenseite zur Kupplungsseite durchgezogen. So hat man auf der Kupplungsseite Platz, um den Gabel- / Ringschlüssel kreisen zu lassen. Prinzipiell geht es auch anders herum, in jedem Fall müssen die Fasen der Gummis entgegen der Zugrichtung zeigen. Das erleichtert das Durchziehen des großen Innenrohrs. Und weiter… Gewindestange durchstecken Das Konusstück, dünnes Ende voraus, in Einziehrichtung aufschieben, es muss (sollte) an der Fase anliegen. Großes Innenrohr hinter dem Konusstück auf Gewindestange stecken, danach mittels Beilagscheibe und M8 Mutter verschrauben Auf der anderen Seite der Gewindestange das Rohrstück mit 21-23mm Innendruchmesser aufschieben. Es sollte an der glatten Seite des Gummis anliegen. Idealerweise sollte es möglichst eng im Durchmesser sein, aber gerade noch so groß damit das große Innenrohr frei durchgeht. Bei 25mm oder mehr, besteht die Gefahr dass es beim Durchziehen des Innenrohrs zwischen Rohrinnenwand und Innenrohraußenwand Gummi nach außen mitzieht. In dem Fall hat man Probleme um die Distanzringe später anzubringen, weil es den Silentgummi wieder nach außen gezogen hat. Lichtmaschinenseite: Bauteile von links nach rechts: Gewindestange, Mutter, Beilagscheibe, Innenrohr, Konusstück, Silentgummi (mit Fase nach außen), Motorgehäuse Die hier abgebildete Flügelmutter habe ich später durch eine normale M8 Mutter ersetzt. Kupplungsseite: Motorgehäuse, Silentgummi (Fase nach innen!), Rohrstück, Beilagscheibe größer, groß, klein (je nach Rohr), Mutter, Gewindestange Die Muttern nun langsam vorspannen. Am besten auf der Kupplungsseite drehen. Dabei darauf achten, dass alles mittig positioniert ist, (Rohrstück auf Gummi, Konusstück bündig mit Innenrohr). Wenn das passt kann man anfangen zu kurbeln. Sobald das Innenrohr am Gummi angelangt ist, muss man mit dem zweiten Ring- / Gabelschlüssel auf der Limaseite kontern, sonst dreht alles durch. So nach und nach zieht man, durch drehen der Mutter, den Bolzen durch den 1. Gummi bis hindurch zum 2. Silentgummi durch. Das Das Konusstück weitet den Gummi von 10mm auf 20mm und ermöglicht dem Innenrohr beim Durchdringen. Darauf achten, dass man nicht zu weit kurbelt. Das Innenrohr sauber mittig einziehen. Hat man zu weit gedreht, einfacht das Rohrstück auf die andere Seite anbringen und zurückziehen. Das Konusstück benötigt man dabei nicht mehr. Die zwei Distanzringe (einer nach dem anderen) mittels Schraubzwinge aufpressen. Fertig. Silentgummi hinten: Den Gummi von Hand ansetzen und mit der Schraubzwinge soweit es geht eindrücken. Durch die Verformung ist es nur 1-2cm weit möglich, da der unter Druck gewölbte Gummi am Gehäuse ansteht. Jetzt das Rohrstück (Innendurchmesser 30mm) als Führungshilfe und das Rohrstück (27mm) als Druckstück zum Pressen benutzen. Wieder mit der Schraubzwinge arbeiten bis der Gummi mittig sitzt. auf dem Bild ist der Gummi schon in Position, habe vor lauter Eifer leider kein Bild gemacht. Das kleine Innenrohr von Hand ansetzen und mittels Schraubzwinge eindrücken. Da das kleine Innenrohr auf beiden Seiten überstehen muss, nun bei der Schraubzwinge auf der Griffseite das Rohrstück (27mm) anlegen um das Innenrohr weiter eindrücken zu können. Falls zu weit gedrückt, einfach das Rohr auf die andere Seite und retour drücken. Fertig. Mit der Methode geht die ganze Aktion sehr einfach. Mfg Basti Hier nochmal die Einziehhilfe:

Laut Lyrics "whatup".

:D

Als ob jetzt so viele ihre Fuffie zerlegt haben..?? Gibt es dazu Zahlen? (gerne auch per PN) Naja, dann wird's wohl die Alte Leipziger 2014.

Ich hatte mal was ähnliches. Wie aus dem Nichts, eins stechender Schmerz im linken Knie, Treppensteigen war die Hölle. Fahrradfahren und normales Gehen war ok. Wusste anfangs auch nicht woher das kommt. Da ich eine Abneigung gegen Quacksalber und sonstige Symptombehandler (Ärzte) habe und erst recht gegen deren Medikamente, habe ich versucht die Ursache zu finden. Da ich eine Sportverletzung ausschließen konnte, blieb nicht mehr viel übrig. Durch zufall bin ich dann auf die Lösung gekommen. Beim Sitzen am Schreibtisch habe ich unbewusst mein linkes Knie (Innenseite) permanent am kalten Metallgestell des Schreibtisches angelehnt. Diese dauerhafte Einwirkung des kalten Metalls hat eine Art Rheuma ausgelöst. Als ich dieses Anlehnen abgestellt habe, war wieder alles weg. Von heute auf morgen. Ohne Doc, Pillen etc. Der Körper sagt einem, wenn auch manchmal schwer verständlich, wenn was nicht stimmt. Nur wird leider immer das Symptom behandelt, anstatt die eigentliche Ursache. Gute Besserung PS: Die falsche (industrialisierte) Ernährung ist in fast allen weiteren Fällen die Hauptgrundlage sonstiger Übel (Allergie usw.).

Bin auch dabei mit 1-2, je nach Preis.

Wir haben die Aktion vor ein paar Jahren professionell machen lassen. Anfangs wollten wir auch einen Scanner kaufen und selber machen. Aber allein der Zeitaufwand und die Gefahr, dass man es vielleicht 2x macht weil das Ergebnis nicht stimmt, hat uns abgeschreckt. Da steckt schon ein wenig Know-How drin das man sich aneignen muss. Gute Geräte kosten auch ein paar Euro. Verschickt haben wir es nicht, sondern persönlich angeliefert und abgeholt. Ergebnis war top.

Der ADAC scheint ja gar nicht zu wissen, wohin mit der Kohle. Deshalb auch der 320 Millionen Euro teure Neubau Etwas weniger prunkvoll und dafür die Mitgliedsbeiträge senken. Dann hätten bestimmt bisherige Nicht-Mitglieder beim ADAC unterzeichnet. Ob jetzt 1000, 10000 oder was weiß ich wieviel für die Karre des Jahres xxxx gestimmt haben, ist mir eigentlich wurscht. ....Nicht "der" ADAC hat betrogen, sondern ein Direktor. Die Führung des Klubs hat ihn nicht hinreichend kontrolliert... Der Direktor ist nur ein Bauernopfer, um Schadensbegrenzung zu betreiben.

Du willst 12V (besseres Licht)? dann die Grundplatte mit den 5-Spulen. Plus Spannungsregler usw. 20mm-Konus? http://www.scooter-center.com/product/9010019/Polrad+DUCATI+2100g+Vespa+PK125+ETS+PK+XL+XL2?meta=9010019*scd_ALL_de*s825298019040*pk%20polrad*1*1*1*16 Gebraucht evtl. unter Verkaufe. Um welches Fahrzeug handelt es sich eigentlich? V50, PK?

Ja, kein Problem. Nur neu distanzieren solltest Du. 1-3 Gang ist klar, beim Zirri weiß ich nicht mehr wie rum er dauf kommt. Siehst Du ja anhand der Schaltklaue (die ich gleich durch eine DRT ersetzen würde).

Die PK S hat 12V! http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.gabrielbergbahn.homepage.t-online.de%2Fmedia%2F6129f2c3e4fbe530ffff80c8ffffffef.pdf&ei=wuPbUqrHDYKGtAbynYDQCA&usg=AFQjCNHi4AEXeOcqqs0Gw3pgnFW9uS-mqQ&sig2=ssK1TVcSRwd5koTVLOuO3A Es werden also 12V Leuchtmittel, Conversion-Lichtschalter(?) und ein Spannungsregler benötigt. Darauf passt auch ein Polrad mit 20mm Konus. Da die Grundplatte bei XL und Co. auch die mit 5-Spulen ist.