rider

Die Entlüftungsschraube ist ziemlich weit oben. Selbst unten bei offenem Kupplungsdeckel muss da deutlich mehr rein, bis es überlaufen würde. Wie das im Betrieb ist, wenn alles rotiert ist wieder was anderes. Bis 800ml hätte ich keine Bedenken. Ich teste das mal bei Gelegenheit. O und Q Gehäuse.

Die Rennen nehme ich meistens auf oder nutze Timeshift. Hat den Vorteil, dass man Gelaber oder Werbung vorspulen kann. (Technistar S1+ , gibt es gebraucht günstig, (mkv?) Dateien lassen sich auch am PC anschauen / bearbeiten, was bei SmartTvs nicht geht)

Der versucht irgendwie Alex Hoffmann mäßig rüberzukommen, hat dabei aber die Besserwisser-Art vom F1-"Experten" Christian Danner, den ich noch schlechter als den Mielke finde. Mielkes übertriebene pseudo Emotionen gehen mir voll auf den Sack. Dann lieber den ewigen Stenz Jan Stecker, der hin und wieder mal wieder ein Auge für die Paddock Girls hat.

Du kannst den Winkel der beiden Füße flacher machen d.h. etwas nach außen biegen, so dass das Ende ein wenig über das Trittblech hervorsteht. Man verliert dabei etwas an Aufbockhöhe. Hauptständer dazu aber demontieren, also nicht am Roller rumbiegen.

Wenn eh neu bestellt, dann verbau gleich ein SIP RepKit, dabei die schmalere Abdeckscheibe verbauen, dann entfällt das Abdrehen.

Das ist doch vollkommen normal, das Verhalten. Durch das Öl verkleben sich die Beläge ein wenig (Adhäsion). Das hat auch weniger was mit Dichtmasse zu tun. Nach 2-3 mal Durchtreten hat sich das erledigt. Steht auch schon irgendwo hier im Forum. Finde es aber grad nicht.

Genau. Gerhards DEA mit 56PS war da noch heftiger bzw. der heftigste überhaupt, was Literleistung angeht. Luftgekühlt 150cc. Haltbarer sind natürlich 50-55 PS bei 250cc Ein 75er DR ist quasi unsterblich

Der Wellenkeil bzw. Halbmondkeil an der Zündung übertragt kein Moment. Der Formschluss dient ausschließlich zur Positionierung von Polrad zu Kurbelwelle, um den gewünschten Zündzeitpunkt einstellen zu können. Theoretisch und auch praktisch kann ich sogar den Keil an der Zündung weglassen, wenn ich die beiden Nuten fluchtend zueinander ausrichte. Wenn sich um die Schraubenachse was bewegt, dann weil der Kegelpressverband unterdimensioniert (Nebenwelle Kupplung) oder fertigungstechnisch nicht einwandfrei ist (Vespatronic Kurbelwelle) oder aus sonstigen Gründen nicht ausreichend Reibkraft erzeugt werden kann (Querschnitt, Oberfläche etc.). Die Zahnscheibe ist bei einer Fuffie vollkommen ausreichend. Bei Umbau auf Langhub mit leichter Zündung (schnelle Lastwechsel) empfehle ich eine 20er Kurbelwelle, weil dort ein M12 Feingewinde drauf ist, was deutlich mehr Querschnitt und Drehmoment bietet bzw. notwendige Vorspannkraft (Dimensionierung). Ansonsten geb ich Dir natürlich Recht. Ich glaube, man braucht jetzt nicht sämtliche Schraubenverbindungen an der Vespa in Frage stellen. Das funktioniert an originalen oder moderat getörnten Rollern seit 70 Jahren (egal ob Setzsicherung, Verliersicherung oder Losdrehsicherung). Bei Spezialfällen (Alufelgen) und / oder Hochleistungsmotoren, haben sich konstruktive Änderungen oder entsprechende Varianten in der Verschraubung / Schraubensicherung (gerne auch Klebungssicherung) etabliert. Wie Berntstein schon geschrieben hat, das entscheidende ist das ausreichend (nicht zu) hohe (empfohlene) Anzugdrehmoment. Der Großteil der Verschraubungen an der Vespa sind für Originalfahrzeuge ausreichend dimensioniert. Die Drehmomentempfehlungen sind nur Richtwerte und können variieren, je nach dem wie man die Parameter verändert. NordLock sagt etwas mehr Moment, weil erhöhte Reibkraft in den Scheiben.

In der letzten Zeit 4 SIP-Felgen in schwarz matt gekauft für K80 3.50 bzw. 3.00 als verfügbar und zu faul zum Reifen abziehen der 3.50er. Felgen runter, rauf und weiter. Kein Problem mit Welligkeit oder Fugen zwischen den Hälften. Stehbolzen hab ich auch keine abgerissen. Angezogen per Hand.

Lieber Langlöcher als einen Totalausfall. Siehe hier: Wobei es hier um die Alu-Felge geht, das ist eher speziell. Verwende ich bei Originalmotoren. Wie gut oder schlecht die Sicherung ist k.A. Ist vielleicht auch ein wenig Nostalgie dabei. Hier Diagramme verschiedener Schraubensicherungen im Vergleich (Vibrationstest): https://www.schnorr-group.com/de/kompetenzen-technologien/schraubensicherungen/ https://www.boellhoff.com/de-de/produkte-und-dienstleistungen/spezialverbindungselemente/schraubensicherung-nord-lock.php

oder sowas verwenden https://www.ebay.de/itm/WABECO-Werkzeughalter-M5-M12-mit-Knarre-Ratsche-fur-Gewindebohrer-32626/142426696805?epid=1327672609&hash=item21294aec65%3Ag%3AtJoAAOSwVJhZUMmS&_sacat=0&_nkw=werkzeughalter+knarre&_from=R40&rt=nc&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xwerkzeughalter+knarre.TRS0 oder mit einer 1/4 Zoll Nuss so hinmurksen, dass es den Gewindebohrer hält

Bin nur SFler da muss ich mich erst mal einlesen in das Topik. Kronenmutter sehe ich eher als Totalausfall(Ver)sicherung. Und nach wie vor als berechtigt. War es nicht so, dass eine entsprechend ausgelegte Verbindung gar keine Sicherung braucht? Die Umstände unter denen o.g. Sicherungen versagen, könnte man noch erläutern (bezüglich WikiArtikel). Am Motor verwende ich klassisch, Scheiben und Federringe. Felgen auch, es sei denn die Stehbolzen sind eher kurz, dann nur den Sprengring, damit die Mutter die vollen Gewindegänge greift. Am Quattriniblock ist das wieder anders, da es keine durchgehenden Schrauben sind, sondern Gewinde im Block. An der Kurbelwelle / Polrad verbaue ich gerne Nordlock. Hier treten insbesondere Lastwechsel und Vibrationen auf. Beim StandardFuffie Motor tut es m.E. nach wie vor die Zahnscheibe. Ich denke, es kommt auf den späteren Belastungszustand an. Im Maschinenbau wird oft nur noch mit Loctite gearbeitet, was ich zum Teil übertrieben finde. Aber so sichern sich die Hersteller ab. Nebenwelle / Kupplung ala King wird ein Tropfen Öl auf das Gewinde gegeben. Bundmutter mit Loctite 648 (?) auf die Bundfläche und Konus. Sollte der Korb auf der Nebenwelle durchgehen wollen, hemmt er sich selbst, da er rechts rotiert (auch hier nur bei stärkeren Motoren). Passende Konussen vorausgesetzt, aber das ist wieder ein anderes Thema.

Das Gelenkauge, um Bremshebel mit Bremspumpe zu verbinden. Von Member Kampmann

Der Ausgleichsbehälter gefällt mir. Fuffi-Kolben-Style Gutachten Vollhydraulische Scheibenbremse müsste ich auf Platte haben. Hast Du auch den Kampmann 3000 verbaut?

Auspuff wickeln mal anders Megaprojekt in der Schweiz.

Das sind dann aber auch entsprechend mehr Kugeln, die den ganzen Durchmesser voll ausfüllen. So hab ich es bei einer Wideframe in Erinnerung. Mit fehlendem Käfig, wird das schon eine größere Lücke. Den Kugelkranz gibt es einzeln, würde ich schon neu kaufen.

Ja ein sehr entspannter Typ, angenehm zuzuhören. Den Technikteil könnten man noch massiv ausweiten. Sehr interessant die Aussagen zu Stahlrahmen vs. Carbon oder das zur Schwinge. Und eigentlich schade, dass Honda (vermutlich?) nur aus Kostengründen keinen V4 für die Fireblade raus bringt.

Undichter Zylinderkopf / Auslass (Auslassflansch) nach Erwärmung?

Problemlösung 4: Im Bereich der Wulst, bei der anderen Felgenhälfte mit einem Senker beigehen, um etwas Platz zu schaffen.

Ansonsten auf der Drehbank nachschneiden.

Wo hab ich was zur Energiebilanz geschrieben? Energiebilanztechnisch ist Laufen am besten (dann aber nackt, die Klamotten haben ja auch eine mehr oder weniger gute Bilanz ). Das EAuto muss nun mal schwere Akkus mitschleppen, das ist halt so. Dafür kommt man trotzdem einigermaßen zügig voran, dank vollem Drehmoment ab Stand und gutem Wirkungsgrad. Wie auch immer, meinen Hobel werde ich fahren, bis er auseinander fällt.

Das Mehrgewicht resultiert ja nicht allein aus mehr Komfortannehmlichkeiten, sondern ist auch der deutlich gesteigerten aktiven und passiven Sicherheit geschuldet. Zusätzlich ist ein großes Auto konstruktiv und massebedingt sicherer als ein kleines. Ob es dafür allerdings ein 5 Meter Schiff sein muss? Beim Elektroauto ist das Gewicht eher Nebensache, das zieht der EMotor durch sein brachiales Drehmoment locker weg.

Vielleicht gibt es bald einen @KingOfBurnout-Mini