Polinizei

Mit der gewonnen Länge bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich denke ca 2cm waren das. Mit dem Eintauchverhalten bin ich eigendlich ganz zufrieden, wobei ich mit der Bremsleistung der Grimeca nicht zufrieden bin. Irgendwas passt da noch nicht. Werd die Topics mal bei Gelegenheit raussuchen, aber glauben will ich das nicht wirklich, dass damit die Gabel stärker belastet wird. Selbst wenn das Rad nun näher am Gabellager wäre, würde der Hebel doch kleiner werden, der nun von Reifenbremsfläche auf das Gabellager wirkt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich die tiefere Position auf den Geradeauslauf auswirkt. Der müßt gemütlicher werden, weil das Rad nun bei mir weiter hinter der Gabel läuft, da die Schwinge nun "pralleler" zu Straße ist. Beim Einfedern wirde dieser Abstand dann wieder kürzer, was sich auf ein direkteres Lenkverhalten (beim Bremsen) auswirken müßte.

AMP ist "nur" ein Hersteller. Ich meinte z.B. solche Stecker: Stecker Zange Schau Dir mal das folgende Zeug an: Stecker etc. Bei den Steckern ist halt wichtig, dass diese nicht zu dünn sind und eine funktionierende Zugentlastung haben. Das ist halt bei dem Plastik-Zeug nicht wirklich sauber gelöst. So billiges Zeug aus der Supermarkt "Autoabteilung" ist ja nichtmal die Verpackung wert. Du wirst Dich umschaun, dass so ein Kabelbaum (das erste mal) richtig arbeit macht. Da würde ich mich ärgern, wenn dann die Stecker nach ein paar Wochen abfallen, oder nach dem 2 mal stecken nicht mehr halten oder abbrechen... Ohne funktionierende Zugentlastung werden Stecker immer wieder lose oder brechen nach ner weile ab.

@Gerhard Ich hab nur nen gekürzten Dämpfer verbaut. Warum soll da die Gabel schneller abbrechen? Der Dämpfer hat nen kürzeren Dämpferweg, sonst ändert sich docht nichts. Als Feder habe ich ne härtere/kürzere Feder von nem hintere Bitubo-Federbein verbaut. Ich habe Deine Bedenken noch nicht verstanden. Meinst Du vielleicht nur Gabel kürzen?

Mein Tipp: Mein Kabelbaum ist eine komplette Eigenentwicklung, da ich da so einiges an Fremdelektrik und steuernder Eleltronik verbaut habe. Damit ich den Überblick über die einzelnen Schaltungen behalten habe, bin ich folgendermaßen vorgegangen: Hab mir folgends Bild mehrfach ausgedruckt und mit Farbstiften schematisch die Verkabelung für jede Funktionsgruppen in einer eigene Zeichnung gezeichnet. Download - 12 Stromversorgung (Spannungsregler, Batterie, Verteilungspunkte, Sicherungen, Massepunkte) - Blinker, Hupe, Bremslicht - Licht (Beleuchtung, Fernlich/Abblendlicht) Beleuchtung div. Instrumente) - Auslassteuerung (Drehzahlmesser, Wasserpumpe, Kontroll LED's) - Zündung, CDI, Killschalter, Zündschloss, Dadurch habe ich den Überblick behalten und es ist auch im nachhinein gut möglich an der Verkabelung zu Arbeiten, da ich nicht die vollständige Schaltplan durchforsten muss. Am Ende bin ich halt die Blätter durchgegangen und ich konnte ganz einfach die Kabel zählen/bemaßen, die so durch den Roller laufen, und die Kabelfarben sind auch eindeutig zugeordnet. Ich würde Dir auch empfehlen einige Leerkabel zu berücksichtigen, wenn Du nicht gerade eine klassische Restauration vorhast. Von den Steckvebindungen, die so Plastik Isolierungen haben, würde ich dir abraten. Kauf Dir lieber ne billige Krimpzange bei Conrad oder Ebay und ziehe Dir bei Ebay echte AMP-Stecker. Die halten dann auch noch in 10 Jahren!

Nix für ungut, aber die Vorschläge außer den Schlagrauber sind auf Dauer nicht das wahre. Da gehören zwei 8mm Bohrungen von vorne in die Wand des Polrades gebohrt, und dann ein Schlüssel gebaut wie er uns von ner Flex bekannt ist. Dann läßt sich die Polradverschraubung ordentliche und schnell lösen und auch mit nem Drehmomentschlüssel anziehen.

Wenn die Gabel unten vor der Schwinge gekürzt wird, hat das doch zur Folge, dass der Roller vorne noch höher kommt, da der Winkel zwischen Dämpfer und Gabel ja noch steiler wird. Wenn da was gekürzt werden soll, dann wenn schon am Dämpfer und optional an der Gabel, damit die Schwinge den gleichen Einfederwinkel behält.

Wenn Du aktuelle Formeln/Software für Zylinder brauchst, dann wird das mit Kosten verbunden sein... Die älteren "Blair" Formeln wurden von einigen Tunern über die Jahre hinweg immer weiter entwickelt, und in mehr oder weniger schicke Software gepackt. Dass diese Leute dafür Geld wollen ist doch ok, oder? Port2000 $199.95 http://tsrsoftware.com/port2000.htm ...Kannst Dir ja mal die Referenzliste der Kunden ansehen.

An der Verklebung habe ich keine Zweifel: 1) Nach ca 10 Minuten ist die Fest, das läßt sich sichts mehr verdrehen ohne heiß zu machen, dann ist aber die Verklebung aber auch wieder im A. 2) Eine verklebte Mazzuchelli Vollwangenwelle die (vollständig ausgehärtet) wieder auseinander gepresst wird, macht beim Lösen der Verklebung einen noch größeren "Rumps" wie ne neue.... Letztes mal hab ich große Augen bekommen, wie die Druckanzeige der 15T Presse ordentlich nen Ausschlag gemacht hat, bevor sich die Verklebung gelöst hat. 3) Den Rückständen nach, ist es nicht ausgeschlossen, das die Mazzuchelli Wellen auch verklebt werden. 4) Bei ner Kurbelwelle ist mein Motto: Lieber kleben statt Schweißen. Mit den Klebstoffen ist das so ne Sache. Da kommen ständig neue Produkte raus. Mit Kleben können die jüngeren Generation leichter was anfangen wie manch ältere Herrschaften. Wer vom "richtigen" Kleben nichts hält, soll evtl. mal über den Ruhestand nachdenken

Na, dann will ich das Motorhünchen gleich mal informieren, und bitten nicht zu erschrecken, wenn ich bei 190km/h im Überholvorgang in den 4 schalte

Quadratische Membrankästen sind großen rechteckigen Membrankäste zu bevorzugen. Das hängt mit der gleichbleibenden Strömungsgeschwindigkeit zusammen. Wenn Die Membran (zu) breit ist, sinkt die Strömungsgeschwindigkeit durch das riesen Vollumen im Membraneingang und wenn das passiert, ist es wie bereits erwähnt nicht das Optimum. Wenn Du dennoch die Anzahl der Membranzungen (Durchlass) erhöhen willst, dann würde ich ich nach kompakteren Membranbauformen suchen, wie diese z.B. bei Tassinari und Konsorten zu finden sind. Du kannst Dir ja mal die Einlassfläche von Deinem Membran in nen Vergaserquerschnitt umrechnen... Wenn z.B. das RD350 Membran bei Dir passt, würde ich mir unbedingt eines von Tassinari besorgen, und das oder ein anderes nicht passen sollte, würde ich mir an Deiner Stelle ein Membran "schnitzen". Mit etwas Hirnschmalz und handwerklichem Geschick ist das zu schaffen, und dabei riskierst Du auch nicht, dass bei der Motorblockbearbeitung etwas in die Hosen geht. Viel Erfolg.

Bei meinem Motor wird so gut wie jede hoch belastete Fügung verklebt. Wenn ich diese wieder demontieren muss, halte ich in 5-10 Sekunden intervallen mit dem Butanbrenner drauf und mach die Teile um die 100° warm. Dann läßt sich das hochfeste Loctite auch wieder demontieren.

http://www.mp3werk.de/forum/viewtopic.php?...350df6ed8ac4816 Viel Erfolg!

Schade, der Termin hab ich garnicht mitbekommen. Das stinkt mir jetzt!

http://www.naturtechnik.de/technik/pgb-funktion.htm hier gehts weiter...

Das steckt in dem Ding: Die Abbildung entspricht aus Sicherkeitsgründen nicht der kompletten Einheit Quelle: http://www.wuerth-ag.com/produkt.htm Das Leistungs-Verstärkungsgetriebe Das neue Leistungsverstärkende Getriebe der Felix Würth AG ist eine rein mechanische Einheit, die in jegliche Maschine mit drehender Welle integriert werden kann und die Leistung ohne äußere Energiezufuhr verdoppelt. Die zusätzliche Leistung wird aus Fliehkraft (Massenträgheit/ Gravitation) gewonnen. Bei gleichbleibender Drehzahl an Ein- und Ausgangswelle kann an der Ausgangswelle das doppelte Drehmoment genutzt werden. Das Leistungsverstärkende Getriebe ist aus den Entwicklungsarbeiten zur neuen Schwerefeld-Konversions-Technologie von Felix Würth hervorgegangen. Die Felix Würth AG ist General-Lizenznehmer für das neue Leistungsverstärkende Getriebe von Felix Würth und vergibt Produktlizenzen um den Nutzen dieser ersten Anwendung möglichst weit in die verschiedensten technischen Gebiete zu streuen. Produktlizenzen in Vorbereitung: - für neue Sticksoff-Motoren (N-GINE - Bootsmotoren, Carts, Golfcaddy) - für Biomassekraftwerke (SPOT AG/ Wasserstoff aus Gras, Holz und biogenen Reststoffen) Bin gespannt, wenn das erste Getriebekraftwerk in ner Smallframe auftaucht Wenn das nicht überzeugend ist, weiß ich auch nicht weiter...

@JanSon Dinge in einen Katalog groß und schön zu drucken, heißt noch lange nicht, dass entsprechende Teile dann auch verfügbar sind...............

@Dr. Komix Ich behaupte jetzt mal, dass wenn Du 2-3 Woche in einstellen investierst, dass das mehr bringt, wie jetzt einfach planlos die Fräser zu schwingen, oder einfach einen Markenluftfilter zu kaufen. Einstellen ist wirkliches tunen und da kannst Du mehr rausholen holen als Du jetzt vielleicht glaubst... Mach Dich schlau darüber, welchen Einfluß die Verdichtung, die Quetschkante, Zündwinkel und Steuerzeiten haben. Warum tankst Du Super oder Normalbenzin? Bring Deinen Motor (vorsichtig) gezielt zum klingeln, damit Du weißt was klingeln ist, und dann stell Deine Kiste richtig scharf ein und lerne Deinem Motor zuhören. Viele finden einstellen ermüdent und nervend, aber ich kann Dir sagen, wenn dann Deine Kiste richtig gut am Gas hängt, und Du auch noch weißt warum, dann tut das richtig gut! In der Zündung liegt sehr viel Potential, und wenn Du anfängst eine statische Zündung auszureizen, mußt Du Deinem Motor zuhören lernen... Viel Glück, und verwende nur hochwertiges Öl, wenn Du Dich in Grenzbereiche beim Einstellen einläßt!

Kuckst Du Avatar, dann siehst Du, was hier besser ankommt

Ich hab meine Wellen immer noch verklebt und nach 10 Minuten lässt sich dann da nichts mehr ausrichten und dann heißt es die Welle wieder auseinander pressen und alles saubermachen... Eine Welle hab ich beim Ausrichten auch abgeschossen. Bei mir ist eine Wange um den Hubzapfen gebrochen, da ich die Welle beim Ausrichten zuviel des guten verkantet habe. Nach 10 Wellen ist das sicher auf anhieb in 10 Minuten zu schaffen...

Aber bitte die Zeit mit stoppen. Bei mir hats immer so um die 1,5-3 Stunden gedauert, aber das wird dich jetzt sicher nicht wundern oder?

Hallo zusammen, hab gerade ein kurzes Video gefunden, bei dem eine Kurbelwelle verpresst und ausgerichtet wird. Das interessiert bestimmt den einen oder anderen hier. Link ...wohl gemerkt in 10 Minuten

Stottern kann so einige Ursachen habe. 1) Spritversorung (zu langsam) Benzinhan vergammelt, Dichtungen lösen sich auf Schwimmer arbeitet nicht richtig. Düse(n) verdreckt Wasser im Tank, schlechter Kraftstoff, ÖL Benzinfilter verstopft Benzinschlauch zu lange, geknickt im eingebauten Zustand Tankdeckelentlüftung vergammelt/dicht 2) Zündung Zündkerze def., passiert auch bei neune Kerzen Zündkabel oxidiert Kerzenstecker hat nen Wackler Eingegossenes Zündkabel an der Zündspule hat sich verabschiedet. Wasser treibt sein Unwesen an Schraubkontakte, in Rissen von Kabeln etc. Unterbrecher? zu weit auseinander, Nocke abgeschliffen Zündung beim Versuch einzustellen, total verstellt... Kondensator def Licht-Spulen beschädigt Polrad schlecht magnetisiert Kabelbaum hat sich verabschiedet und verursacht bei hohen Drehzahlen und Vibrationen (Lenkeinschlag) nen "kurzen" 3) Falschluft Vergaser falsch montiert (Filzring fehlt, ausgelutscht etc.) Drehschieberdichtfläche hat sich verabschiedet Zylinderkopf verzogen/undicht Simmering sind hinüber Ansaugstutzen undicht (hat Risse etc.) Dichtung vergessen, verrutscht Gummitüllen am Vergaser haben sich aufgelöst, verloren Fussdichtung weggelassen 3) Zu wenig Kompression Kolbenringe gebrochen verklemmt Kolben gerieben Zylinderkopf verzogen/undicht Zylinderkopf undicht Ne viel zu dicke Fussdichtung verbaut 4) Falsche Vergaserabstimmung Irgendeine Düse (möglichst oxidiert) reingeschraubt Mit der Feile die Strömung am Vergaser optimiert (versaut) Luftfilter seltsam mit Löchern getunt Jetzt kannst Du Dir selbst überlegen, wie Du diese Fehlermöglichkeiten am schnellsten überprüfst.h Manmal ist es schon unglaublich, was an einer Vespa so alles kaputt gehen kann...

Die Kronenmutter darf aber auch nicht einfach nur draufgesteckt werden, denn die Verzahnung is leicht versetzt zu den Schlüsselflächen der Mutter und läßt sich in einige Varianten stecken. Die Krone muss so drauf gesteckt werden, dass der Splint bereits an der Kronnemutterverzahnung im Uhrzeigersinn anliegt und blockiert. Falsch ist die Kronenmutter draufgesteckt, wenn der Splint locker durchgeht. Dann kann sich die Mutter lösen, bis Verzahnung der Krone am Splint anliegt und am weiteren lösen gehindert wird. Dann löst sich zwar die Mutter nicht mehr, aber es fehlt dann evtl. die entscheidende Spannung der Hinterradverschraubung....

Würde die Vorzündung weiter erhöhen und schauen was passiert. Wenn er dann im Stand sehr ruppig läuft, beim Beschleunigen zum Klingeln anfängt, aber weiter ausdreht, würde ich die Vorzündung zurücknehmen, und magerer abdüsen. Wenn die Zündkerze rusig ist, Du ein gutes Öl fährst, ist der Motor von seiner Einstellung bei weitem nicht ausgereizt, auch wenn er sich fahren läßt. Ein gut eingestellter Motor sollte kraftvoll beschleunigen - ohne Aussetzer und auch ausdrehen, ohne zum Rotzen zu beginnen. Wenn Du den Chocke ziehst, sollte er die Drehzahl halten, etwas dumpfer klingen, aber er kann auch gerne ganz leicht höher drehen. Wenn Dein Motor anders auf den gezogenen Chocke reagiert, solltest Du das Problem als erstes lösen, bevor Du Dich an die Teil- und Vollastabstimmung machst. Übrigens eine Düse zu klein oder zu groß läßt einen Motor ziemlich unwarscheinlich sofort kaputtgehen, aber eine Düse daneben kann schon entscheident sein, ob Dein Motor überhaupt läuft. Mach Dir also kein Sorgen, wenn Du eine kleinere Düse testest, solange der Motor warm gefahren ist, und Du nicht Minutelang vollgas heizt, und Du Dich beim Fahren auf Klingelgeräusche konzentrierst.

Das stimmt! Und bei Fragen bekommst Du sogar am Telefon ne ausführliche Beratung.