Polinizei

That's also why you can get more power from a largeframe engine as the carb seat over the crank... - That's a wrong assertion!

Die Servos für die Auslassteuerung von den Mitos sind schön kräftig und da gibts auch gleich die praktische Möglichkeit, zwei Bowdenzüge einzuhängen. Aber wenn ich an meine Schaltung denke, (besonders im Stand) da will ich mir nicht wirklich vorstellen, wie so ein kleines Servo ins schwitzen kommt, weil es den Leerlauf nicht findet... Gehen eure Schaltungen wirklich so präzise und spielfrei, dass das ein Servo für Euch das Schalten erledigen kann?

Tja, das ist meine Frage. Welcher Sitzbankzapfen (M7) paßt nun auf eine Smallframe für ne Corsa Nachbausitzbank? Im Sip-Katalog sind 4 abgebildet. Ich bin ja fast der Meinung es könnte die 1763500 sein, aber das Gewinde sieht mir nicht nach M7 aus... Hat PX ein M7 Gewinde für den Bolzen? Von der verschraubten Unterkante bis zum zur Kante des Konusses sollte der Bolzen etwa 14mm haben. Danke

Deine Erklärung nützen Dir trozdem nicht viel... Das Teil saugt Falschluft!!! Ich habe mir Stöpsel für meinen Motor gebaut und dann hab ich das Teil über ein Rückschlagventil und einem Druckmesser auf 0,8-1,0Bar mit der Fußpumpe aufgepumpt und mit Seifenwasser besprüht. Da kommt jede Undichtigkeit zu Tag! Normal sollte ein guter Motor pro Minute nur 1 PSI verlieren... Was hab ich durch diese Methode gelernt? Schon alleine das Nachziehen der Schrauben und Muttern hat deutliche Besserung gebracht. Seit meinen ersten Drucktests bin ich nun vom Dichtmassenhasser zum chronisch Dichtmassen Anwender bekehrt, und ich habe mir extra eine für Zylinderkopf, Auspuff, und Motorgehäuse zugelegt... Und sogar bei einer neuen Zündkerze hats rausgeblasen, als diese nicht mit schmackes angezogen war...

Wie der Gerhard schon angedeutet hat: Ich erhoffe mir durch den Antriebsdämpfer mehr Haltbarkeit. Mal so ein paar Aua-Argumente, den entschieden entgegen gewirkt werden muss: ...Gasgeben nach dem Sprung... War das nicht von Dir? Schalten ohne Kuppeln, Verschalten, Gängehüpfen, eingekuppelt niedertourig ausrollen lassen (800g Polrad + Leichte Kurbelwelle + lässige Verdichtung) - AUA!!! Lauter feine Sachen die übel ins Material gehen... und so hab ich für mein Gewissen schon mal was unternommen. Wobei ich ganz klar meiner 2:41 Polini Primär nachtrauere. Die lief einfach schöner. Ich hoffe immer auf die zündende Idee/Kontakte, um der Polini-Primär in den großen Bohrungen Gummi-Dämpfer für nen gelagerten Korb zu verpassen. Jetzt fällt mir aber noch was ein: Die Lawine ist losgegangen, als ich meine 2:56er Primär angeschleppt habe und mir die Schwachstelle mit der Abdeckscheibe bewußt wurde und mir dann alleine schon die schlechte Quallität des Korbes mich zum Kotzen gebracht hatte. Mein Projekt wurde ja im Bewußtsein - ich bau mir jetzt den Roller, den ich mir als 16 Jähriger nie hätte realisieren können - gestartet, und ne "normale Primär" hatte ich damals auch schon verbaut Ist das ehrlich genug?

Ja, die meine ich. Abdeckscheibe und Primärkorb werden ja durch die Nieten fest verbunden und ergeben jeweils einen Federsitz. Der gegenüberliegende Federsitz ist das Primärzahnrad. Die Abdeckscheibe ist nicht nur Abdeckscheibe, sondern auch Federsitz, aber das wird Dir ja nicht neu sein... Hab da noch ein Bildchen der Teile nach dem Nitrieren gefunden. Da kannst Du auch erkennen, wie "dünn" die Abdeckscheibe noch wurde. Auch ist diese nach innen offen. Ist halt schlecht für zerbröselte Federn... Leg die Teile einfach aufeinander und verdrehe die Primär. Dann siehste gleich wie die Federsitze unter Belastung parallel werden. Richte Dich mit den Winkeln der Federsitze bei der Abdeckscheibe nach dem Primärkorb.

Mal ne Frage. Die Federsitze im Pimärkorb und im Abdeckblech sind normalerweis leicht konisch, damit beim Verdrehen der Primär, die Feder-Sitze in eine paralelle Position wandern. Ist mir halt gerade aufgefallen, dass sich dies noch verbessern ließe.

Kuckst Du hier Da gibt es unter Kundenreferenzen u. a. ein Statement von "PM Tuning" über die Quallität der Software... Erich Gorr schreibt dazu folgendes

@Armin das stimmt so nicht ganz. Mein Montage-Werkzeug sieht anders aus. Hab ein paar Minuten nachgedacht, und dann hab ich den Kupplungsabzieher mit der Schraube, eine große Nuss und eine passende Mutter verwendet, also Werkzeuge, die jeder haben sollte... Damit läßt sich die Kupplung im Motor montieren.

@Solo Die Kupplung ist für meine Bedürfnisse und wird nie von der Stange gehen- keine Angst Gründe für meine Kupplung Primär: - Korb zu schlechte Quallität, unrund, verzogen - Müll - Zu viel Spiel der Beläge (eine breite Öffnung, wo die Beläge garnicht anliegen) - Unwucht - Wie bekomme ich in den Korb 8 Beläge? Beim Schweißen geht die Härtung an der Verzahnung verlohren, und dort arbeiten sich die Beläge ein und klemmen... - Die Wandstärke des Korbes ist zu dünn, so dass die Nasen der Beläge garnicht voll anliegen können. - 3 oder 4 Beläge sind mir viel zu schnell am Ende (Bei nem Racer ist mir das Egal, aber ich will damit auf die Straße, aber auch mal Spaß beim Racen haben) Warum habe ich letztendlich eine solche Kupplung gebaut? Weil es mir mit dem Standardkorb auf einer ungefederten Polini-Primär bereits nach 30km die Nasen aufgebogen hat, und ich die Kupplung nach Möglichkeit nicht nach 50km wechseln möchte, weil ich liegengeblieben bin! Mein Ziel ist es, nur einmal im Jahr neue Beläge zu verbauen!!! Daher hatte ich auch eine Kupplung für 8 dünne Beläge geplant, dann aber nur 7 Scheiben verbaut, dafür aber dickere Scheiben und Reibscheiben genommen, nachdem sich 0,8er Reibscheiben nicht bewährt hatten... Ich habe die Standardverzahnung gewählt, um Kompatiblel zu den Standardbelägen zu bleiben, sollte die beschichteten Beläge ein Flopp werden... Auch war der Korb fertig, als ich noch nicht die Möglichkeit hatte beschichtete Scheiben zu organisieren. Meine Reibscheiben haben im Moment 1,2mm Die Fotos sind während des bauens entstanden. Da hat sich noch das eine oder andere Detail geändert. Die Abdeckscheibe ist dicker wie die originale Abdeckscheibe... und hat noch dickere Nasen, da ausgedreht... Habe auch dickere Kupplungsrohling, um diese bei Bedarf auszudrehen, damit ich verstärkte Nasen habe, bei dünnen Belägen. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, ob ich den Korb erleichtern sollte, aber ich habe mich im ersten Schritt dazu entschieden den so zu lassen wie er ist. Es wäre eine Leichtigkeit gewesen mit der Fräse den Korb zu erleichtern... Da sind in der Summe die zusätzlichen schweren Beläge und Reibscheiben ein größeres Problem wie der Korb!!! Fest steht, dass die Kupplung ganz schön Schwung aufnimmt. Gerade beim Ausrollen macht sich das bei einer 2:56er RMS gerade verzahnten Primär negativ durch Ruckeln bemerkar. Abhilfe schaft das ziehen der Kupplung beim Ausrollen... Die 2:41 Polini Primär läuft viel ruhiger, da diese weniger Spiel bei der Verzahnung hat. Je nachdem, wie die Kupplung/Primär bei der nächsten Revision rauskommt, werde ich diese evtl. erleichtern. Hab mir auch schon Gedanken über einen gefrästen Aluminiumkorb gemacht Imponiert mir sehr... Im Moment ist für mich entscheident, wie sich die Verschraubungen (Schraubbolzen statt Nieten) bewähren, bzw. wieviel Spiel der Korb auf der Primär bei der nächsten Revision hat, ob die Antriebsfedern gebrochen sind, wie sich die Nietrierung gegen das Einarbeiten macht etc. Desweiteren habe ich sehr viel härtere Federn verbaut, wie normal in einer XL2 Kupplung verbaut sind... Die Kupplung trennt sauber und ist noch zu drücken. Die Konusse sind alle eingeschliffen und zusätzlich zur sehr festen Verschraubung verklebt! Ohne den Konus anzuwärmen, denke ich ist die Verbindung nicht so ohne weiters wieder zu demontieren... Übrigens hatte ich ja schon erwähnt, dass die Federabdeckung deutlich kleiner wurde, bevor diese nietriert und verbaut wurde...

@solo Demnächst werde ich meine Kiste auf einem Prüfstand einstellen. Dann sehen wir mehr. Meine neue Auslassteuerungselektronik habe ich erst gestern bekommmen und ohne diese hätte es keinen Sinn gemacht die kleine auf nem Prüfstand abzustimmen. Werde jetzt gleich rausgehen, die Elektronik anklemmen und hoffen dass diese jetzt so tut wie sie soll...

Hier mal Bilder von meiner 7 Scheiben-Kupplung, die nach anfänglichen Schwierigkeiten jetzt auch trennt... Danke nochmals an Stahlfix und Gravedigger für den Support. Alle Teile sind aus dem vollen gedreht/gefräst und anschließend nietriert. Die Federrückhaltung ist auf den Bildern noch etwas masiv, und mußte wegen Platzproblemen deutlich abspecken. Die Kupplungsdeckscheibe, Beläge und Reibscheiben wurden gelasert. Die Beläge wurden dann noch mit Zellulose beschichtet. Der Kupplungsdeckel wurde mit Hilfe von Spacern 5mm nach außen gesetzt. Dadurch waren Modifikationen an der Bremstrommel und Bremsgrundplatte notwendig.

War gestern mal wieder im Web unterwegs, und da hab ich einige interessante Dinge gefunden, die ich Euch nicht vorenthalten will. Can-Am Yamaha 250ccm: Und für alle, die das Teil ranzig finden, sei gesagt: Mit diesem Zylinder siegte Harald Johler auf der Avus in Berlin vor Anton Mang auf der Werkskawasaki ! Kommentar Biller Ernst [10.April 2004 um 08:38] Ich kann mich noch an dieses Rennen auf der Avus erinnern. Die Yamaha von Harald ging höllisch gut und fiel schon alleine durch hohe Drehzahl auf. Und dann noch diese inspirierende Seite: Die Linklisten führen von einem High-Light zum nächsten... http://www.erlenbachracing.com/index.htm Da finden sich viele vermesse Portmaps von Yamaha Zylindern etc. Die folgenden Beschreibung ist so ein Leckerli. Sehr anregend für die Smallframer, da 51mm Hub und 125ccm pro Zylinder?!

Hier ein paar Bilder von neiner Vollwangenwelle, die später noch auf gleiche Wangenduchmesser abgedreht wurde, beim unteren Auge einen Wolframeinsatz und an den oberen Taschen Balsaholz Stöpsel bekommen hat...

@king olli Zu der Begebenheit beim R&R muß ich aber noch was klarstellen Habe die Nummer für die ersten Kurve schon vor 13 Jahren in Datail vorbereitet, um diese dann vollends beim R&R vor Publikum und Photodokumentation als neue Disziplin einzuführen! Letztendlich hat mir das aber "nur" den Titel eingebracht: "Der is ja auch nicht schneller wie die anderen" Ich möchte aber klarstellen: In der ersten Kurve schon!!!

Hallo Volker. Schau mal hier: Düsen Ich kenne das Problem mit der Suche nach Nebendüsen und wurde bei Topham fündig. Wahrscheinlich brauchst Du ne VM28/486-Größe oder N224103-Größe. Du mußt aber unbedingt den Durchmesser vom Mischrohr messen (2mm oder 2,8mm) Hab mir irrtümlich ne Handvoll 2,8er statt 2,0 er NDS gekauft und eine reingedreht. Dabei ist mir das Mischrohr zerbröselt hat evtl. auch den Dichtsitz runiniert... Ich denke Du solltest Dir ne 15, 17,5 und 20er ansehen. Wenn Du noch Fragen hast, weißte ja wo Du mich erreichen kannst. Bin übrigens bei Topham als Händler registriert... Würde evtl. an Deiner Stelle auch die empfohlene standard Nadel für den 35TMX mitbestellen. Die von der Mito weicht schon deutlich davon ab. Gruß Michael

Is zwar schon ne weile her... Geil Motor läuft endlich. Ohne Licht, nachts raus auf nem Feldweg noch schnell ne Runde fahren. Jetzt is er warm, fährste noch um die 90° Kurve und dann kannst klasse wenden und zurück den Berg runterheizen. Umgedreht, ordentlich am Gas gedreht, klack, 2 Gang ordentlich Schub... Scheiße bist Du nicht gearde um ne 90° Kurve gefahreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen?!?!?!?!?!?!?!? Bin dann laut fluchend auf einer "immer noch dunklen" Wiese wieder zu mir gekommen...

Ich kopiere Dir mal meinen Beitrag nochmal rein, Du scheinst Ihn wohl noch nicht wirklich gelesen zu haben... Ich tippe auf nen evtl. falschen Schwimmerstand und ne zu kleine HD! Wie sieht das Kerzenbild aus? Trocken oder Nass? Auch kann ein undichter Ansaugstutzen bei Vollgas zum Abregeln führen! Wie sieht die Kerze aus, wenn se aus geht? Eindeutig wirds, wenn die Kerze noch funkt und die Kerze trocken ist...

@Jesus Das perfekte Finisch kommt: 1) durch ne fette Schwabbelscheibe 2) oder alternativ druch Kugelstrahlen mit feinstem Strahlgut Das der Erbeniss hat mir bis jetzt nachweißlich den größten Respekt bei kritischen Betrachtern eingebracht

@Gerhard Kolben bearbeiten Einlass/Auslass (Nikasil ist 0 Problem) Überströmer im Gehäuse Pleuel Hab die Powerfeile viel am Geäuse für meinen "Fremdzylinder" verwendet Schweißnähte vollständig verschleifen (Ansaugstutzen, Auspuff) Blechanpassungen Ecken beim Verzinnen mit nem gleichmäßigen Radius räumen Gummi läßt sich damit auch perfekt bearbeiten (Ansaugstutzen) Vorarbeiten für Teile die poliert werden. Der größte Vorteile liegt meiner Meinung nach darin, dass ein Schleifband für ne Powerfeile ne viel viel höhere Standzeit hat und wirklich IMMER "Biss" hat. Ich nehm da schon mal'n 60er Korn für Vorarbeiten. Das populäre Dremelzeug ist in der Standzeit nicht damit zu vergleiche. Oft sind die Drehmelschleifer nach ner Minute stumpf... Ich arbeite sehr oft auch nur mit der Spitze der Powerteile. Das geht mit etwas Übung perfekt! Hab auf Deiner Page Bilder von "komplett ausgeräumten Malossi 136ern" gesehen. Ich denke ein Malossi ist z.B. mit ner Powerfeile komplett in 20 Minuten perfekt geschliffen! Länger dürfte das auf keinen Fall dauern! Mit nem Dremel im vergleich würde das Projekt vermutlich zig Schleifer und Trennscheiben fressen und mindestens das doppelte an Zeit benötigen, wenn nicht sogar das x-fache. Ein Vorteil ist noch, dass die B&D Powerfeile stufenlos regelbare Geschwindigkeiten hat. Ich bin eigendlich mit eher weniger Speed unterwegs. Das ist so meine Reihenfolge bei der Wahl von Schleifwerkzeugen. Flex Groß Flex klein (Ganz dünne Trennscheibe oder Diamantscheibe) Schleifbock Bandschleifer Powerfeile Delta Schleifer Excenter Schleifer Dremel Ich greife immer lieber zu den heftigeren Geräten, da muß zwar extrem sorgfältig gearbeitet werden, dafür geht vieles in ner deutlich kürzeren (entspannten) Bearbeitungszeit. Mir sind öfters schwerer Geräte lieber, die liegen ruhiger in der Hand. Bei Elektrowerkzeugen gibts nichts schlimmers, wenn die Power beim Andrücken nachläßt.

Für die B&D hab ich nen guten Tipp: Beim Baumarkt gibt es für nen "normalen Bandschleifer" Schleifbänder in der selben Länge in x Körnungen die bei der Powerfeile passen. Da reiß ich mir ja nach Einsatz mit der Hand nen dünnen oder breiten "Ring" runter. Seit ich das praktiziere, ist die B&D deutlich wirtschaftlicher geworden, und ich kann mir öfters ein neues Schleifband leisten

Ich tippe auf nen evtl. falschen Schwimmerstand und ne zu kleine HD! Wie sieht das Kerzenbild aus? Trocken oder Nass? Auch kann ein undichter Ansaugstutzen bei Vollgas zum Abregeln führen! Wie sieht die Kerze aus, wenn se aus geht? Eindeutig wirds, wenn die Kerze noch funkt und die Kerze trocken ist...

Zündungsgrundplatte nicht (genug) festschrauben, dann anlassen, ordentlich am Gas pumpen und abwarten, bis sich selbständig der optimalen Zündzeitpunkt ermittelt, und einem ne Fehlzündung die (preiswerten) fast neuen Boyesen Dual Stage Membranplättchen fast durch den Vergaser ins freie wuchten... Dann in einer Rekordzeit von 1,5 Stunden (extrems fluchenden) mit einem Imbusschlüssel den Membranansaugstutzen (Motor im Rahmen) abschrauben und dann, nach spontaner Entscheidung die weniger antraktiven 6 Kantschrauben und Stehbolzen den Imbusschrauben vorzuziehen und den Ansaugstuzen in 5 Minuten montieren... Da kriegstesooooohhhhhhhhnnnnnnnHALS!

Sehr gut bei Falschluft ist die Methode: Standgasschraube für den Gasschieber komplett raus. Denn wenn der Schieber komplett geschlossen ist, dann bekommt der Motor doch keine Gemisch mehr und geht aus... Da hab ich nicht schlecht geglotzt, der geht ab wie ne Rakete - Sogar ohne Gas! Läuft sogar dann im -Dieselbetrieb ohne eingeschaltete Zündung, bis --- Tja bis er dann im Stand abklemmt. Solch ein Geräusch des abklemmens geht echt unter die Haut! Übrigens: Nicht jeder Mikuni Zugchoke paßt in jeden Mikuni Vergaser

@gravi Ich benötige die Classic. Schau dir mal bitte schnell den Artikel beim SIP MCB651 (Bremsbelag Lucas) an und berichte über die Abmessungen, ob identisch. Ich weiß die Abmessungen noch nicht, da (noch nicht) ausgebaut. P.S. Motor läuft wieder einwandfrei. Dachte schon, hab nen Lagerschaden... Zuletzt hat es den Spannungsregler geschossen und meine Batterie hat permanent 10A abgedrückt. Wenn ich die Beläge habe, dann werde ich's mal wieder mit nem TÜV-Termin versuchen. Mindelheim geht soweit bei mir klar ...vielleicht sogar ohne Autoanreise An Projekt "Tassinari2 bin ich dran. Danke Polinizei