Polinizei

Das ist die goldene Frage.

Wenn es mal ne fragwürdige Rechnung zu bezahlen gibt, weil Du sonst z.B. Dein Auto nicht ausgehändigt bekommen würdest, dann unbedingt auf der Rechnung/Quittung vermerken: Bezahlung unter Vorbehalt , mit Ort, Datum und Unterschrift und ne Kopie vom Bezahlungsbeleg mitnehmen, denn sonst akzeptierst Du die Rechnung mit der Zahlung und kannst dann auch nicht mehr Einspruch dagegen erheben.

Kauf ein Auto beim Händler, und gehe wenn der nicht einlenkt vor Gericht. Hab das einmal so gemacht, und auch Recht bekommen. Das ganze habe ich über den ADAC-Rechtschutz mit nem Anwalt abgewickelt. Es ging um ca 1000 EUR für ne fragwürde "verschleißteile" Reparatur (es mußte eine komplette Schließanlage getauscht werden) Der Richter war bereits nach nichtmal 2 Minuten bei der Urteilsverkündung, und da ich als Zeuge geladen war, war ich leider nichtmal im Gericht, als es dem gegnerischen Anwalt die Füße weggezogen hat. :plemplem: Ich frag mich noch heute, warum ich da 50km anreisen mußte...

Mit nem Abzieher sind 300° sicher nicht notwendig. Ab 100° Grad fangen die Loctite Kleber doch eh alle zum schwächeln an. Es gibt halt Verklebungen, die sind dann hinüber, oder lösen sich auf dauer auf und es gibt halt Klebstoffe, die lösen sich bei den Temperaturen auf dauer nicht auf, sondern es leidet nur die Festigkeit mit Zunahme der Temperatur. Wenn es also die Möglichkeit gibt, nen Abzieher anzusetzen, würde ich mir über die Demontage keine Sorgen machen. Hab mein kleines Primärzahnrad bei der Smallframe jetzt auch mit dem 2701 verklebt, aber vorher hab ich mir ein Abziehwerkzeug gebaut (3 Gewinde in das Zahnrad geschnitten, und der Abzieher wird dann auf das Zahnrad geschraubt), wenn die Angelegenheit mal wieder zerlegt werden will. Da ich ganz gern zur Flasche greife, hat sich schon das eine oder andere Smallframeabziehwerkzeug angesammelt. Wenn es geht, würde ich ne Verklebung 24-48 Stunden besser ne ganze Woche nicht belasten. Gerade wenn passive Materialien wie Alu und dazu größere Spaltmaße mit im Spiel sind, dann trocknet der Kleber nur sehr sehr langsam vollständig aus, denn wen die Verklebung zu früh belastet wird, dann wird das Gefüge des Klebers beschädigt, und dann wird die Endfestigkeit nicht erreicht. Wie bereits erwähnt kommt bei diesen Grenzfällen der (preiswerte) 2701 voll zum zuge, weil er genau mit diesen Probleme (pasive Materialien, hohe Spaltmaße, Ölbeständigkeit und hohe Temeraturen auf Dauer) zu recht kommt. 648 braucht von den ganzen Loctites am längsten, bis er ausgehärtet ist. Ich verwende den bei Kurbelwellen, damit ich auch noch ne Chance bekomme, diese nach dem verpressen auszurichten. Aber wie bereits geschrieben: Wenn der Kleber beim aushärten zu früh belastet wird, dann geht das dauerhaft zu lasten der Endfestigkeit!

@jannek Die Teile hab ich aus ner ausgemusterten Primär rausgetrennt und rein geschweißt. Ist keine perfekte Arbeit, aber das Gewissen hat es beruhigt. Durch das schweißen wird halt der gehärtete Bereich wieder weich, und dann arbeiten sich die Beläge leider ein. Beim anschließenden auspendeln mußte zu meiner Freude nichts mehr geändert werden.

Du kannst den Kondesator mal zum Testen abklemmen und versuchten ob dann das Probem weg ist. Der Kondesator dient dazu, dass am Unterbrecher Funken vermieden/reduziert werden. Wenn Du nur ein paar Minuten testest, sollte das den Unterbrecher nicht gleich vernichten - glaube ich zumindest.

Auf dem Bild kann ich zwar erkennen, dass die Kupplung nicht im Zentrum des Primärkorb ist, aber ob es am Zahnrad oder Primärkorb liegt läßt sich nicht erkennen. Wenn das Zahnrad nicht sauber läuft, würde ich die Primär nicht verwenden. Sonst würde ich die Primärkorbwände mit nem Gummihammer und ner Flachzange ausrichten. Die Körbe sind eh nur Tiefziehteile mit durchschnittlicher bis schlechter Verarbeitungsqualität. Die Körbe sind ohnedies durch die Montageaussparungen so derart unwuchtig, dass ich mir da wenig sorgen machen würde, es sei denn, Du hast vor, einen sehr hochdrehenden Motor zu bauen. Dann würde als erstes die Aussparungen zu schweißen. Ne normale Kupplung läßt sich auch ohne diese Aussparungen ganz knapp montieren. Kannst ja mal einen Primärkorb auf ein Lager stecken, und in der Hand haltend schnell drehen. Ich fand die Unwucht ziemlich erschreckend. Nachdem ich die Öffnungen zugeschweißt hatte, war die Gegenprobe voll zufriedenstellend. Also Meister zeig was du drauf hast, richte die Primär aus, und berichte vom Ergebnis!

Mein Biturbo hatte hinten eine gesteckte Chromhülse, und nicht eine bereits 3 Wochen tote, aufgeblähte Schildkröte. Ich glaube nicht, dass das ein Biturbo ist...

Kennst Du die Mission von den R*al Märkten? Gezielte Zerstörung der traditionellen Handelstrukturen durch niedrige Preise. Einen zufriedenen Blick des Marktleiters kannst Du dann sehen, wenn die Insolvenzen im Einzugsgebiet passen... Wenn dann nach harten Jahren der Verluste die Marktanteile passen, haben dann die Preise eine sehr interessante Entwicklung, wie eben nun seit einigen Monaten auch bei Mediamarkt. Und jetzt darft Du raten, wem R*al gehört?

Habe bei Loctite angerufen, wegen der Verklebung von Lagern im Motorlock, und da wurde mir der 2701 besonders empfohlen. Ist zwar genau genommen eine hochfeste Schraubensicherung, aber der Kleber ist auch für Fügungen geeignet. Die Vorteile sind: - temperaturbeständig (Demontage bei 300°) - die Festigkeit steigt nach 1000 Stunden mit Benzinkontakt auf 115% - Geeignet für hohes Spaltmas - Geeignet für passive Materialien wie z.B. Metall auf Alu. - Stoß, Schlag und Vibrationsbeständig - Die anderen Klebstoff härten bei hohem Spaltmaß oder passiven Metallen nur mit Activatoren aus, und dabei sinkt jedoch die Festigkeit und die Activatoren wollen ja auch noch extra bezahlt werden... - krafstoff- und ölbeständig Viel Glück

Wenn Du aus Überzeugung auf den sensationellen O-Pot stehst, dann haste wohl recht. Auweia, jetzt werde ich gleich einen Vortrag vom Klingelkaspar bekommen, wie durchdacht der o-Pot doch ist

@Klingelkasper Haste aber schon schön brav alles gelesen oder? Also die schöpfen doch bei MondelloRacing aus dem vollen und sprechen von einer Steigerung der Haltbarkeit von von über 400%. Hier nur mal eine Stelle: When we cryogenically freeze the engine parts we see no change in size like we do when we shake them. We do find 1 to 3 points of a harder cylinder bore surface on the ?C? scale on our Rockwell hardness tester but the lubricity factor is much better allowing rings and all bearing surfaces to have less friction and more longevity. We have increased piston and ring life over 400% by just freezing the piston and rings.

Ich finds auch klasse, zum Auslittern der Kompression und auch zum schmieren der Zylinderbaugruppe beim montieren

Je kürzer das Pleuel, desto größer ist die Kraft, die den Kolben seitlich gegen die Zylinderwand preßt. Dieser Anpressverlust schluckt schon mal das eine oder andere PS und diese Reibung geht auch deutlich zu lasten der Kolbenhaltbarkeit. Bei einem kurzen Pleuel steigt die Vorverdichtung im Kurbelgehäuse. Ein längeres Pleuel ist daher garnicht so schlecht, denn ein guter (Reso) Auspuff saugt ganz gerne an einem großen Kurbelgehäusevolumen.

Wenn du jetzt neu installiert hast, brauchst Du keine Versuche mehr zu unternehmen auch nur irgendwas von Deiner letzten Installation auf der Platte zu suchen... Du hättest auch noch mit der Bootdiskette/CD von Ontrack die def. Festplatte nach Deine Files durchsuchen können und abhängig vom Ergebnis einen Adapter besorgen können. ...schade um die Daten.

Da hilft jetzt evtl. ontrack Easy Recovery weiter. Damit kannst Du auch auf Platten mit beschädigtem Filesystem zugreifen. Wenn Du die Daten dann weg kopieren möchtest, mußt Du die def. Platte (mittels IDE-Adapter) in ein funktionierendes System mit reinhängen. Wenn Du nicht weiter kommsht, dann kannst Du Dich per PM wieder bei mir melden. Habe da so einiges an Erfahrung bei der Wiederherstellung von Daten.

Wasser hat bei der Schmierung nix verloren. Wenn Du sagst, Du gehst davon aus, dass der Motor Wasser angesaugt hat, dann bleibe ich bei meiner Theorie. vanhellsing und Gerhard können gerne bei Ihrer Meinung bleiben Lagerschäden können natürlich unterschieliche Ursachen habe. Um die Ursache eindeutig zu finden, wird eine Anfrage hier im Forum kein Licht ins Dunkle bringen... Weitere Ursachen: - Pleuel-Lager unrund, verzogen, verbogen, falsche Passung (Absturz bei der Italienischen Präzissionsfertigung - Hubzapfen hatte ne Macke in der Lauffläche (Schon gesehen) - zu wenig axiales Spiel (Anlauffscheiben oder Pleuel zu dick) - Schmutz im Lager - Lager trocken/heiß gelaufen, (Wasser angesaugt, zu magere Bedüsung, schlechtes Öl, zu wenig Öl) - Kurbelwelle Krum (mit dem Hammer montiert, runtergefallen (beim Versand)) - Matarialfehler

Der folgende Artikel bringt es meiner Meinung nach besser auf den Punkt. http://www.mondello.com/JoeMondelloRacing....winning_per.htm Das primäre Ziel dieser Maßnahmen ist es, die gewünschte Kompression verschleißfrei zu erhalten, und da schrecken die Profis vor keinem Aufwand zurück. Ich bin total davon überzeugt, dass hoch beanspruchte Teile behandelt werden müssen, um Verzug zu minimieren, und um die Standzeit gezielt zu erhöhen.

Wenn Du schon schreibst, dass Dein Motor Wasser angesaugt hat, dann hast du Dir die naheliegendste Antwort schon selbst gegeben, warum das Pleuellager kaputt gegangen ist. Wenn Wasser im Motor eindringt, laufen die Lager meist blau an, oder fangen an zu fressen. Das Wasser verdrängt den Öl-Film und die Lager laufen dann trocken. Unter Last macht dann vermutlich der Lagerkorb die Grätsche, und heizt durch die Reibung das Lager auf. Wenn dann das Lager zu heiß wird, dann verliert das Material die Härte an der Oberfläche und das war?s dann für das Lager, und die Zerstörung nimmt seinen Lauf unter Last.

Sieht der 125er Motor aus wie der 50er Automatik, oder ist dieser wieder anders gebaut? Kann bitte ein Besitzer einer ein Bild einstellen? Habe evtl. auch Interesse.

Habe Interesse, schaue morgen Früh gleich mal nach, ob meine Gabel vollständig ist. Noch'n gutes neues, Michael

Ich drehe den Brennraum komplett neu aus, dadurch wir der Druck nicht größer, sondern sogar geringer sein wie vorher, außer dass die Zünkerze näher an das Kolbendach rankommen wird. Ich hab da auch noch weiter ungeklärte Fragen. - Meiner Meinung nach hat der Wärmewerte einer Zündkerze viel mehr mit der Temperatur/Selbstreinigung des Keramik-Körpers zu tun und nicht mit allgemeinen Brennraumtemperatur. Die Fläche der Zündkerze ist doch viel zu klein, um die Temperatur entscheident senken zu können... Liege ich da falsch? - Wiso sollen (laut gerücht) Silber-, Platin- oder Goldkerzen Löcher in den Kolben brennen? Ich würde ein heißeres verbrennen als "bessere" Verbrennung/Zündfunken einstufen, und daher muß der Motor um Schäden zu vermeiden evtl. anders abgedüst werden? Liege ich da ebenfalls falsch?

Hallo zusammen, vieleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich bin auf der Suche nach Anworten auf folgende Fragen: 1) Wie weit darf/soll die Zündkerze vom Kolben weg sein? 2) Ist mit thermischen Problemen zu rechnen (besonders am Kolbendach), wenn der Abstand vom Kolben zur Zündkerze z.B. 10mm oder weniger beträgt? 3) Wie weit soll die Zündkerze in den Brennraum ragen? 4) Wie wirkt sich das Reinragen der Zündkerze in den Brennraum gegenüber dem bündigen Abschließen mit dem Brennraum aus? Ich möchte einen Zylinderkopf, der für einen Flachkolben ausgelegt ist, umarbeiten für einen Kolben mit gewölbtem Dach, und da sind eben diese Fragen aufgetaucht.

Ich hab das Zeug nicht in die Dose, sondern in ein Schraubglas zurück laufen lassen, und der Lack in dem Glas war nach ein paar Wochen hart, obwohl dieses Luftdicht war. Ich hätte es auch nicht erwartet. Vielleicht ist der Lack durch das Licht ausgehärtet, da der Lack ja im Glas war.

Das Por15 Zeug solltest Du auf keinen Fall aus dem Tank wieder zurück in die Dose laufen lassen, sonst härtet Dir die ganze Dose aus. Der Lack beginnt im Tank einen Härteprozess und der wird auch unter Luftabschluss weitergeführt. Wie das funktioniert weiss ich nicht, aber ich hab den Tipp selbst bekommen, und es hat sich auch bewahrheitet. Ich finde das Por15 Zeug gut, auch wenn es teuer ist.