subway

Oder du hast zwei Markierungen und verwechselst die jedes mal. Oder die CDI/Pickup ist zwar neu, aber doch im Eimer. Würde das mal mit garantiert funktionierenden Teilen gegen checken. Oder die Blitzpistole hat es hinter sich. Oder du hast die Blitzpistole falsch angeschlossen (das Zündkerzendingens). Nun aber genug oders. Sind auch nur so Ideen, was es sein könnte.

Falsch verstanden. Nicht der Neupreis vom Gesamt-Kit ist gemeint (wäre auch was viel ohne Kolben), sondern der von den Einzelteilen. Wenn es die Teile einzeln nicht gibt, rechne halt vom Kit den Kolben samt Ringen raus. Das was da raus kommt, teilst du durch zwei. Und ja, kann sein, dass dann 20 Euro raus kommen, ich hab die Preise der Teile jetzt nicht im Kopf und bin auch zu faul, nachzuschauen. Das bekommt der TE mit Sicherheit ganz gut selbst hin.

Italienimporte sind grundsätzlich alle zurückgedreht, scheint bei denen üblich zu sein, ist aber bei Volvo weniger das Problem, da die Motoren sehr haltbar sind. Da ist dann mehr so Fahrwerk etc. gefragt. Problem dabei ist dann, dass die Wartungs-Historie nicht so wirklich nachvollziehbar ist.

Alles gute

Alles Gute.

Ich setze für sowas immer grob die Hälfte vom Neupreis an.

Aaalso: - 4,60 ist deutlich zu kurz - 3,72 ist gut, wenn Fahrer sehr schwer und/oder mehr Wert auf Beschleunigung statt Endgeschwindigkeit gelegt wird und/oder eine eher bergige Gegend gefragt ist. - 3,00er ist gut, wenn man entspannt reisen möchte und/oder Fahrer sehr bis normal leicht und/oder die zu befahrende Gegend eher eben ist. Hat auch den Charme, wenn es doch zu lang sein sollte, man mit DRT-Ritzeln die Übersetzung immer noch kürzen kann. - 2,86er ist ohne aufwändige Bearbeitung deutlich zu lang.

Wenn der spack drauf geht, dann ist das der richtige für den 19er Stutzen. Der andere wackelt da schon merklich und es passt auch keine Gussschutzkappe drauf. Gewindereparatur könnte schwierig werden, so richtig viel Fleisch ist da ja nicht, dass man da ein Helicoil oder ähnliches einsetzen könnte. Ich persönlich würde das mit Kaltmetall zumachen und das Gewinde neu schneiden. Beim Anziehen der Schraube dann aufpassen, so richtig viel Drehmoment kann das Kaltmetall nicht ab. Alternativ das Gewinde mit Schraubenkleber fluten.

Nein, das kann es nicht geben, da es die HP4 nie mit kleinem Konus gab.

Jaein. Gibt da zwei verschiedene 20/20er. Bezeichnung weiß ich grad nicht aus dem Kopf. Der eine passt auf den 19er-Stutzen, der andere nicht. Meine aber, dass das beide 20/20E-Vergaser sind. Hier mal ein Bild:

Das hast du doch immer

Würde die ÜS im Gehäuse noch an die Fußdichtung anpassen. Sonst sieht das meines Erachtens gut aus. Warum eine Portmap zum ausdrucken? Portmap vom jetzigen Zylinder selber machen und dann entsprechend zeichnen. Anleitungen findest du in den einschlägigen Topics.

Tach. @Schumi: Bist du morgen vormittag evt. in der Werkstatt? ich hab da noch den einen oder anderen Lenkkopf, der von Lack befreit werden möchte...

Normalerweise nein. Eingetragen sind bei mir 90kg. Wenn man nun 30kg für den Motor nimmt und hofft, dass der Konstrukteur für den Fahrradträger noch etwas Reserve eingebaut hat, sollte sich das also ohne Motor und Sprit ausgehen.

Doch, das ist deutlich spürbar, auch bei sonst originalem Setup. Das fahren damit ist deutlich weniger träge. Eine Rennsau wird das damit immer noch nicht, klar.

Ein fröhliches ServusServusServus aus Augsburg. Ich glaub, ich bin von gestern Abend noch etwas angeschlagen. Hab einmal die Bierkarte runtergetrunken . @Basti: Gute Besserung. Roller fahren hilft immer.

Es können aber auch nur die Silentgummis in der Schwinge ausgenudelt sein oder auch Fertigungstoleranzen. Zu der Nebendüsenfrage: Ich meine, da wäre eine 42er drin, ganz sicher bin ich mir aber nicht.

Das liegt dann aber eher an dem nicht vorhandenen Spannungsregler und an der so genannten selbst regelnden Elekrik (eine Birne platt, der Rest brennt dann zeitnah auch durch, da zu viel Spannung, dazu falsche Watt-Zahl). Und die Sache mit der TÜV-Konformität solltest du nicht relativ spät klären, sondern jetzt, wenn du das irgendwann als Projekt starten willst. Bea meint noch: Analog prüfen geht erst mal mit einenm simplen, billigen Multimeter aussem Baumarkt, damit kommst du den meisten Elektrik-Problemen auf den Grund. Nur den Spannungsregler kannst du damit nicht wirklich durchmessen.

Warum? Grade bei der PK empfinde ich die Elektrik als ziemlich schmerzfrei und sehe da nicht wirklich Handlungsbedarf, zumal du das "analoge Geraffel", was auf Wechselstrom basiert erst einmal auf eine wie auch immer geartete, aber saubere und drehzahlunabhängige! Gleichstromtechnik umrüsten darfst. Davon ab mag ich Steuergeräte und Sensoren irgendwie so gar nicht mehr. Ich frag mich allerdings auch, wie du Abblend- und Fernlicht TÜV-konform auf LED umrüsten willst. Aber mach mal, klingt spannend.

Mir persönlich wär das Teil maximal 400 Euro als oberste Schmerzgrenze wert, ich kenne die Marke halt gar nicht. Ersatzteilversorgung stelle ich mir auch schwierig vor. Ist jetzt aber völlig aus dem Bauch raus und kann total daneben liegen.

Dein Spannungsregler ist im Eimer, definitiv. Die Dinger sehe ich mittlerweile als Verschleißteile an und auf einer größeren Tour ist immer einer als Ersatz dabei.

200er Serie 4,5-5,5 Liter, mit sanftem Tuning-Equipment auch gerne mal 6 und mehr. Ja, die saufen mehr als ein 80er oder 125er-Motor. So ein 200er-Motor ist dank nicht vorhandener Überströmer im Gehäuse serienmäßig nicht so wirklich effektiv.

Also ich schon. Ich weiß nur nicht, ob du die selbe Halle meinst...

Ich habe das richtig verstanden, dass der Roller dir gehört und du ihn nur für die Freundin aufgebaut hast?