Han.F

Nein, vorne und hinten!

Geht sich locker aus, min. 1mm vom Stahlring sollte stehen bleiben (Ende vom Ring sieht man meist in einer der Bohrungen), aber unbedingt gut wuchten nachher wenn du alle Wuchtbohrungen weg drehst!

Haha, das kenn ich!

Mach nicht zu viel, wenn die Schüttlerei wirklich von einem sehr schlechten Wuchtfaktor kommt, ist das sicher auch nicht gut für die Lagergasse ....

Mit Si-Vergaser kann das sehr wohl damit zu tun haben, erst recht, wenn der Seitenständer links ist!

Stell mal sicher dass der Halbmondkeil nicht zu hoch ist und deshalb das Polrad schüttelt! Wenn nicht bleibt dann eh nur noch der Wuchtfaktor ...

Die hatte er ja auch mit dem OKO 30er ....

Blindstoppen:

Mit etwas Glück würde es sich mit diesem Stoßdämpfer dank der aysmetrischen unteren Aufnahme schon ausgehen. Und wenn nicht, reicht damit (nach deinem Foto zu urteilen) eine neue Bohrung (10mm weiter hinten) an der oberen Stoßdämpferaufnahme.

Nein ist es nicht, das ist normal da der Bogen nach dem Flansch sehr hoch baut (höher als die meisten Reso-Anlagen)! Abhilfe schaft da eigentlich nur ein Stoßdämpferversatz oder ein Umbau des Krümmers. (... so wie der Stoßdämpfer ausschaut, würde ich da auch gleich über einen Neuen nachdenken!)

Is ja komisch, dann ist meine Sprint M232 mit BGM-FF-ohne Reserve und mit BenzinhahnConversion montiert was gaaanz Besonders, denn da magert NICHTS ab, nicht mal nach 10km Vollgas auf der Bahn (es sei denn es ist nur noch eine kleine Pfütze Sprit im Tank)!

Das was ich oben geschrieben habe bestätigt ja im Grunde deinen verlinkten Text. Jedoch würde ich erweitern, dass man mit der Messuhr, egal ob ohne Kopf oder durch das Kerzenloch mit "Umschlagsmessung" eine so genaue Markierung auf den Motorblock bekommt, so genau bekommt man das gar nicht abgeblitzt (es sei denn, man schraubt sich eine wuchtige Gradscheibe an das Polrad und Markiert ganz außen am Lüfterkanal oder noch weiter ... oder geht in die el. Feinmesstechnik)!

Also, wenn ich mit der Messuhr von beiden Drehrichtungen messe und den Mittewert markiere, bin ich sicher genau am OT und die Toleranz minimal, genauer geht eigentlich nur noch mit Feinzeiger statt Messuhr! Fragt sich dann nur wer es so extra genau braucht...

Ja! Was ich schon alles an undichten Stellen gefunden habe wie z.B. Harriß am Kurbelgehäuse, verrutschte Dichtungen, "blasende" Stehbolzen, verwinkelte durchgehende Lunker, ..., das geht auf Dauer nicht gut bzw. im besten Fall hat man an der Stelle dann halt immer Sabber, dann kommt Motor läßt sich nicht einstellen bis hin zu massiven Falschluftsymptomen --> und dann muß der Motor erst recht wieder raus! Nein Danke, dann doch lieber gleich richtig und kompromisslos!

Für mich gibt es da nur 1 & 0 - der Motor ist dicht -> sehr gut, weiter ... - der Motor ist nicht dicht -> Leck suchen, zerlegen, .... zurück zum Anfang! Alles dazwischen ist in meinen Augen grenzwertig und wird früher oder später Probleme machen! Seit dem ich so arbeite, gibt es keine Probleme mehr!

Mach mal Langlöcher an der Crimaz Halterung, mit Glück paßt es dann! Wenn nicht, passende Halterung selber bauen und auf Crimaz sch****** (boah, was hab ich mich geärgert!)

Ich hatte schon Lusso in der Hand, die hatten eine Dichtfläche für außenliegenden WeDi. Ich hatte auch schon welche, wo genügend "Fleisch" war um die Dichtfläche drauf zu drehen und es gibt welche die brauchen eine Hülse, wenn man außenliegenden WeDi fahren will... Also pauschal kann man da nichts sagen! Mir persönlich ist der Außenliegende immer noch viel sympathischer, da von außen Tauschbar und ist er mal kaputt, geht früher oder später erstmal "nur" die Hinterbremse nicht und es sabbert nicht gleich den Reifen voll Öl, was ich viel gefährlicher finde!

Solltest du Uhu Endfest 300 zuhause haben, brauchst du nichts kaufen, denn der funktioniert auch!

Ganz normales metrisches Gewinde, kein Feingewinde, also Steigung 1mm, denn das hat jeder zuhause bzw, gibt's in jedem Baumarkt! Feingewinde wäre zwar bei so dünnem Aluguß besser, aber an der Stelle nicht nötig und jeder müßte extra den Gewindebohrer besorgen...

Die Einsätze haben wahlweise (je nach Modell außen M6, innen M4 oder außen M7 innen M5, haben innen einen Anschlag, sind außen bündig und werden mit Schraubensicherung hochfest eingeklebt! Also ja, auf Kernloch aufbohren, Gewinde schneiden, Einsatz mit Schraube und Mutter von hinten kontern, von innen nach außen in den Kopf schrauben, warten bis der Kleber hart ist, gekonterte Schaube wieder raus, fertig! ... fahre ich so in meiner Sprint seit ~ 10 Jahren so und hatte nie wieder Probleme damit!

So Gewindereperatureinsätze gibt es bei mir zu kaufen!

Ja! Ach ja, @Marc Werner wenn du schon beim Nacharbeiten bist, schau auch gleich ob der Schieber ganz auf geht!

Man kann da noch so viel herum spekulieren .... Fakt ist, wenn man innerhalb von kürzester Zeit einen Selbstzünder hat, ist definitiv etwas gröberes im Argen!

Meiner Erfahrung nach würde ich als Erstes NIE auf einen 3.50er Reifen verzichten (größerer Abrollumfang, größere Reifenauswahl, deutlich besseres Fahrverhalten) und dabei hat sich (mit kurzem 4. auf orig. Getriebe) bis ~80kg Fahrer das 26er Primär und darüber hinaus das 25er Primär bewährt! (über 110kg fehlt mir die Erfahrung) Ist aber natürlich auch abhängig vom verwendeten Auspuff (Charakteristik) und dem restl. Setup. ...

Drehschieber-Verdichterplatte reparier ich mit was anderem und dann muss auf Maß gehohnt werden ... ging mir generell um den Kleber, sorry! Wobei, muss ja nicht immer 180Grad sein, laut Spielanleitung sind es bei 70Grad - 45min - immer noch 20N/mm2!