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DIY Pulverbeschichten - Zylinder hitzefest beschichten


Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Guden,

 

ich bin derzeit dabei meine ersten Erfahrungen im Bereich der Pulverbeschichtung zu sammeln.

Nun hab ich eine Frage:

Das hitzefeste Pulver brenne ich laut Hersteller bei 230 Grad  circa 20 min ein.

Würde das ein Vespa Grauguss oder Alu Zylinder vertragen?

Unsere Vespazylinder haben ja keine eingepresste Laufbuchse.

Wie würde es sich bei einem Grauguss Zylinder mit Laufbuchse verhalten? 

Nicht dass die Laufbuchse herausfällt.

 

 

Geschrieben
vor 3 Minuten hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:

Guden,

 

ich bin derzeit dabei meine ersten Erfahrungen im Bereich der Pulverbeschichtung zu sammeln.

Nun hab ich eine Frage:

Das hitzefeste Pulver brenne ich laut Hersteller bei 230 Grad  circa 20 min ein.

Würde das ein Vespa Grauguss oder Alu Zylinder vertragen?

Unsere Vespazylinder haben ja keine eingepresste Laufbuchse.

Wie würde es sich bei einem Grauguss Zylinder mit Laufbuchse verhalten? 

Nicht dass die Laufbuchse herausfällt.

 

 

Ob die Beschichtung gut ist für die Wärmeableitung ?

Denke nicht

Geschrieben
Gerade eben hat spondy folgendes von sich gegeben:

Ob die Beschichtung gut ist für die Wärmeableitung ?

Denke nicht

Das war durchaus auch mein Gedanke aber die Zylinder zb. im Harleybereich sind ja auch häufig mit Wrinkle überzogen.

Sind diese lackiert oder pulverbeschichtet?

Als pulver benutze ich schwarz matt Feinstruktur. Also auch mit rauer Oberfläche.

Geschrieben
vor 2 Minuten hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:

Das war durchaus auch mein Gedanke aber die Zylinder zb. im Harleybereich sind ja auch häufig mit Wrinkle überzogen.

 

Sind die nur Luftgekühlt, oder Luft/Ölgekühlt.

Würde einen grossen Unterschied machen.

Geschrieben
vor 1 Minute hat anfahrer folgendes von sich gegeben:

 

Sind die nur Luftgekühlt, oder Luft/Ölgekühlt.

Würde einen grossen Unterschied machen.

Ja gut, Punkt für dich. Die haben schon einen Ölkühler. Wenn du das meinst...

Geschrieben
Gerade eben hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:

Okay ich lasse das mit der Beschichtung der Zylinder. Wird eben nur der Auspuff beschichtet.

Sehr gute Entscheidung :thumbsup:

Geschrieben (bearbeitet)

Was bedeutet denn bei dir DIY Pulverbeschichten? Hast du Zugang zu einer professionellen Lösung oder machst Du das im Keller und heimlich nachts im Backofen in der Küche?

Bearbeitet von Woodstock
Geschrieben (bearbeitet)

Ich habe Zugang zu einem Ofen bei dem sich die Temperatur einstellen lässt. Gepulvert wird mittels Tribo Verfahren. Das ganze in einer selbstgebastelten Kabine mit einfachem Abzug in der Werkstatt meines Bruders. 
 

Die Fahrwerksteile werden erst mit Grundierung gepulvert, anschließend in gewünschter Farbe.

 

Sind meine erste Stücke und ich sammle noch Erfahrungen.

 

Hier noch ein paar Bilder. Detaillierter habe ich es derzeit nicht. 
Pulver: RAL 9011 matt Feinstruktur

 

717A7AC9-657F-4381-B582-757F69EE4C67.thumb.jpeg.ae7f88b236abdcc25e7762bf1efd6460.jpeg74FF7916-FDD9-4E68-AB14-5C2F683024B6.thumb.jpeg.3579aaddee4d57ff1543c284eb87fc3c.jpeg
 

PS: die angepulverten Muttern dienen nur zum Schutz und zur kurzen Montage zur Ansicht des Ergebnisses.

Bearbeitet von ZippeDiZapp
  • Like 3
  • Thanks 1
Geschrieben (bearbeitet)
Am 4.1.2021 um 23:46 hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:

EAF6F462-5094-4011-AD12-79408F4BB955.thumb.jpeg.a4d5296ba2d593297c475ff209e5e66a.jpegDas Motorgehäuse ist dafür beschichtet :whistling:

 

@ZippeDiZapp

 

Das sieht optisch wie Wrinkle Lack aus, oder ergibt sich das aus der Oberflächenstruktur des Motorblocks? 

 

Wenn es hebt sieht es echt gut aus. Wie sieht es mit Benzin- und Ölbeständigkeit aus? 

Bearbeitet von dolittle
Geschrieben (bearbeitet)

@ZippeDiZapp Warum werden Fahrwerksteile grundiert? Einzig bei den scharfen Kanten der Fe-Teile = Felgen wäre das u.U. angebracht wegen der möglichen Kantenflucht.

SA2 1/2 blank, EP oder Zn-Grundier- und dann Dein Mischpulver.

Auf Alu brauchst Du das nicht, sondern minderst noch die Haftung des Schwarz.

Bearbeitet von M210
Geschrieben (bearbeitet)
vor 27 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:

 

Das sieht wie Wrinkle Lack aus, oder ergibt sich das aus der Oberflächenstruktur des Motorblocks? 

 

Kenne Wrinkle ad hoc nicht aus dem Pulverbereich. Und er schreibt ja, dass er Feinstrukturpulver gewählt hat.

 

Resistenz ist bei Polyester und Mischpulvern i.A. nicht vergleichbar gut wie beim EP. Aber EP wiederum ist nicht UV stabil, sodass ich seine Wahl erstmal für okay befinde. Es kommt auch noch etwas auf die Belastung durch die Chemikalien an.

Bearbeitet von M210
  • 6 Monate später...
  • 2 Monate später...
Geschrieben
Am 21.10.2021 um 14:58 hat _dirk folgendes von sich gegeben:

Das ist Wrinkle

 

Die Silentgummis machen das mit? sehen ja nicht so geil aus....

Geschrieben

Ja die Gummis machen das mit, das was zu sehen ist, sind die Reste des Pulvers. Es wird bei ca 200°C für 10 min. gebacken. Das ist für Gummi kein Problem.

 

Geschrieben (bearbeitet)

@_dirk, Dein wrinkle-coating sieht sehr chic aus; gleichzeitig bin ich skeptisch, was die Wärmebehandlung von Gummi (und Kunststoffen) angeht.

 

10min bei 200°C; oder 20min bei 230°C, wie der TE erwähnt, können diesen Materialien den Garaus machen. Schäden werden visuell nicht erkennbar sein; soll das erwärmte Bauteil Funktionen erfüllen (und nicht nur gut aussehen), dann erkennst Du die Effekte erst, wenn Du sie testest.

 

D.h. eine Sichtprüfung reicht zur Beurteilung der Beständigkeit nicht aus, denn deren Materialeigenschaften sind bereits zerstört, lange bevor sie sich optisch ändern!

 

Materialhersteller testen ihre Materialien, damit sie Entwicklern zuverlässige Angaben über den Einsatz machen können. Typisch für Silentbuchsen ist NR (=natural rubber oder Naturkautschuk), daß einen Einsatzbereich von -50°C bis +80°C (Polyurethane = PUR = -30°C bis +85°C) hat.

10min bei 200°C unter Last (Deine Buchse/n waren einpresst) werden unerwünschte Effekte nachziehen; selbst wenn das Material 160° hätte bestehen können.

 

Nachteilig war es dennoch nicht, daß Du die Buchse/n im Gehäuse gelassen hast; denn so hast Du beim Tausch der Buchse/n schön saubere Passflächen.

Bearbeitet von Weppe

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    • @jolle, wenn ich in einem Dialog mit @Yamawudristeh, über die Erfahrungen und Problematik bei mit 3D Druck gegossenen Werkstücken, dann kann wirklich jeder das berühmte Haar in der Suppe finden!   Und Du bist halt so einer, anstatt sachlich mit zu diskutieren, haust einfach einen Brocken in den Raum.   Nur als Beispiel dieser meiner Meinung nach in eine "Sackgasse" führende Technik betreffend 3D Duck gefertigter Gusskerne, wo es bei bestimmten Wanddicken auch eine gewisse Festigkeit, gefeit gegen Ermüdungsbrüche usw. ankommt.   BRP Rotax hat ein paar Jahre lang, nach 2015 auf mit 3D gedruckten Sandkernen bei den Rotax- Max Kart Zylinder gesetzt. Wahrlich mit ca. 25-26PS beim Senior mit Auslassschieber aus 125ccm keine Leistungsmonster, aber wenn das Ding bei 15k explodiert!   Die Zylis waren den aus den vorherigen Baujahren Leistungsmässig um Welten überlegen. In den paar Jahren der Fertigung dieser Zylinder geriet Rotax in Zugzwang, weil ständig die Zylinder an den kritischen Stellen explodierten. Übrigens ist lt. Reglement an allen Bauteilen des Motors eine zerspanende Bearbeitung verboten, falls jemand auf die Idee kommt und sagt, naja "aufgerissen" bis zum Ende!   Der Rotax Zyli hat bestimmt die fünffache Wanddicke an der Bruchstelle wie der besagte Zyli um den diskutiert wird. Aber guck dir doch mal das Gefüge des Alugusses an,da ist doch nur aufgeschäumtes Material sichtbar.   Schlussendlich ging Rotax wieder auf bewährte Gusstechnik zurück, aber mit etwas gröberem Sand. Die Zuverlässigkeit kam zurück.   Ich hoffe, das hier in diesem Topic wieder sachlich über evtl. Ursachen um diese Schäden die an besagtem Zylinder aufgetreten sind fortfahren können. Jeder soll seine negativen und positiven Erfahrungen einbringen können und dürfen, ohne demjenigen gleich über's Maul fahren zu müssen.   In diesem Sinne Euch einen schönen Feiertag heute,
    • 120 km sind mMn überhaupt nicht aussagekräftig. Siehst du denn einen Abdruck im Stingerrohr? Auf den Bildern sieht es eigentlich nach genügend Platz aus, dass der Stinger am Floorboard vorbei federt. Wenn gäbe es da auch nur minimal seitlichen Kontakt. Durch die sehr flexible Aufhängung von Auspuffkörper und Stinger/ESD dürfte es dadurch eh keine kritische Spannung auf den Krümmer geben. Diese "gesprengten" Krümmer sind fast immer ein Indiz für eine zu große Belastung durch Schwingungen in Auspuffkörper.   Drücke die Daumen, dass du doch Recht behältst und nicht nochmal strandest.
    • Man soll ja auch Fehler teilen und wie man sie gelöst bekommt     Ich bin ab und an nicht der Geduldigste und will dann zu schnell zu viel.   Daher hab ich beim mir beim konservieren mit Owatrol (vor Jahren) und nun an 2 Karren mit dem McClouds Konservierer die Kisten "vergilbt", weil ich das Zeug nicht richtig hab abtrocknen lassen und die 2te Schicht zu früh aufgetragen habe (und wahrscheinlich auch zu viel). Das ganz wird bekanntlich hässlich gelb.    Bisher kannte ich nur den mühsamen Weg, das ganze mit Nitro runter zu schrubben, was ätzend ist. Aber..... wieso nicht beim Hersteller gucken     Von Owatrol gibt es den "Owatrol Aquanett Holzöl Reiniger" und damit geht der Rotz von alleine wieder runter. Kein Gerubbel, kein Gestank, nix.   Zum Test hab ich das Floorboard meiner Winter genommen. Das wurde durch die Auspuffwärme noch gelber als der Rest. kommt auf den Bildern nicht ganz so dunkel rüber, wie es in Natura war. Hier der erste Test, links vergilbt/versifft, rechts nach 5 Minuten Einwirkzeit des Reinigers.     Dann das ganze Ding eingeschmiert und knapp 10 Minuten drauf gelassen.        Während der Einwirkzeit sieht man schön, das sich das Zeug löst, weil es noch viel gelber wird   Danach mit Wasser und nem Lappen abgewaschen.     Danach 5 Minuten mit Sonax Flugrostentferner behandelt...     Und am Ende sieht das Ding wieder so aus, wie vor 4 Jahren als ich die Kiste aufgebaut habe       Den Lack greift das Zeug überhaupt nicht an. Hoffe ich konnte vielleicht dem ein oder anderen nen Tip geben   Hier wird beizeiten dann die ganze Karre mit den Zeug eingeschmiert  
    • Tim, Du bist einfach der beste wobei der volle HZ ja noch andere positive Aspekte mit sich bringt, wurde ja schon angerissen. Erstens mehr Stabilität bringend, dies bringt mehr Presskraft und die glatte geschliffene Oberfläche.   Nur schade das es diese vollen HZ nicht in passender Länge gibt.
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