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King Kupplung „60PS one finger clutch“ und ab „60-95PS two finger clutch“


Empfohlene Beiträge

vor 11 Stunden schrieb rider:

Könnte sein, dass die Andruckplatte beim Kuppeln an der NW bzw. deren Mutter Kontakt hatte.

 

Du meinst - man könnte bei zu starkem komprimiren der Kupplung das Zentrum der Druckplatte auf die NW pressen - dann würde sich das Außenteil auf dem Pilz zu drehen beginnen - richtig?

Aber doch nur in Fahrt und nicht bei ein paar Metern im Hof.

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Ja klar das werd ich optimieren.

 

Meine Theorie - könnte das zwischen Pliz und Platte auch Abrieb von der Fassung des Pilz sein?

Pilz und Fassung waren bündig und beim Einschleifen rückt das Paket ja erst mal min. nach außen und hat dann evtl. Kontakt zum Alu bekommen.

Bei allen Überlegungen muss aber die Andruckplatte in ihrer Funktion gestört gewesen sein.

 

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vor 4 Minuten schrieb Onetimer11:

Ja klar das werd ich optimieren.

 

Meine Theorie - könnte das zwischen Pliz und Platte auch Abrieb von der Fassung des Pilz sein?

Pilz und Fassung waren bündig und beim Einschleifen rückt das Paket ja erst mal min. nach außen und hat dann evtl. Kontakt zum Alu bekommen.

Bei allen Überlegungen muss aber die Andruckplatte in ihrer Funktion gestört gewesen sein.

 

 

War der Kupplungsdeckel distanziert? Also 1mm- 2mm

 

Wie war das Trennverhalten der Kupplung? Bei Motor aus, Kupplung gezogen und den Kickstarter getreten, Kupplung langsam kommen lassen. Was man halt so macht.

Bearbeitet von rider
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Deckel war nicht distanziert. Ich hab den Pilz leicht gekürzt.

 

Kupplung hat im Stand getrennt - wenn auch noch nicht perfekt. Beim Gangeinlegen hat sie leicht geschliffen.

Deshalb bin ich ja nur zwei- dreimal angefahren und 2 Runden im Hof.

 

Dabei wurde das Spiel am Hebel größer was mir schon komisch vor kam.

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vor 11 Minuten schrieb Onetimer11:

Deckel war nicht distanziert. Ich hab den Pilz leicht gekürzt.

 

Kupplung hat im Stand getrennt - wenn auch noch nicht perfekt. Beim Gangeinlegen hat sie leicht geschliffen.

Deshalb bin ich ja nur zwei- dreimal angefahren und 2 Runden im Hof.

 

Dabei wurde das Spiel am Hebel größer was mir schon komisch vor kam.

 

Dann liegt es vermutlich daran, dass der Deckel Kontakt mit der Kupplung hatte

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Das wäre eine Möglichkeit, wenn da beim Kuppeln Bewegung richtung Deckel war.

Deckel ist bearbeitet, da er sonst Kontakt hatte. Evtl. wars zu knapp.

Trotzdem gehört das Versagen der Platte für mich zum Schadensbild.

Ich werde es auch mal mit dem 1mm-Spacer testen.
Die neue Platte geht Mo. an mich raus.

Merci für den schnellen Support an die Kings !
Trotz Skiwochenende sofort bei der Stange :thumbsup:
 

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vor 2 Stunden schrieb Onetimer11:

Das wäre eine Möglichkeit, wenn da beim Kuppeln Bewegung richtung Deckel war.

Deckel ist bearbeitet, da er sonst Kontakt hatte. Evtl. wars zu knapp.

Trotzdem gehört das Versagen der Platte für mich zum Schadensbild.

Ich werde es auch mal mit dem 1mm-Spacer testen.
Die neue Platte geht Mo. an mich raus.

Merci für den schnellen Support an die Kings !
Trotz Skiwochenende sofort bei der Stange :thumbsup:
 

 

Wie war die Montage der Andruckplatte? Die geht ziemlich schwer bis gar nicht in die Druckplatte. War die sauber drin (oder evtl. schief)?

 

Bei mir hab ich die Andruckplatte bearbeitet, damit sie sich leicht einsetzen lässt.

 

Defekte Andruckplatten sind mir bis jetzt nicht bekannt, was natürlich nicht heißt, dass das vorkommen kann. Für die Allgemeinheit wäre es interessant, wenn Montagefehler etc. ausgeschlossen werden könnten.

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vor 15 Stunden schrieb rider:
  Wie war die Montage der Andruckplatte? Die geht ziemlich schwer bis gar nicht in die Druckplatte. War die sauber drin (oder evtl. schief)?

 

 

Nur um da die Begrifflichkeiten richtig zu verstehen.

Andruckplatte in Druckplatte - da meinst du das Außen- und das Innenteil der Druckplatte.

Nicht das Einsetzen in die Kupplung Spinne?

 

Ich hätte da echt nichts beim Zusammensetzen bemerkt. Geb aber zu da nicht im Speziellen drauf geachtet zu haben.

 

Werde berichten wie die Neue sitzt.

Bearbeitet von Onetimer11
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Ich hab im Vorfeld viel mit dem Erbauer über die Details der Kupplung und auch über die Montageeigenarten gesprochen, aber das Einsetzen der Andruckplatte hatten wir da vergessen

Auf die Checkliste kommt also: Sitz der Andruckplatte, Position und Anlagefläche des Pilz, Kontakt Kupplung am Deckel

Das Rätsel bleibt der Pilz der da drauf hing. Könnte doch Alu sein an der Kontaktstelle - oder?

 

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Daß der Stahl der beiden Teile verschweißt, hätte eine Temparatur und einen Druck an der Kontaktstelle bedarft den ich mir echt nicht vorstellen kann.

Wenn bei 100kmh minutenlang die Kupplung gezogen bleibt vielleicht. Und selbst da glaub ich nicht dran. Der Motor läuft ja auch nicht trocken.

Berichtigt mich wenn ich da falsch liege, aber gabs den das schon mal?

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Nö, nix mit Hammer - ging per Hand rein und hat sich auch gedreht.

Hab das Lager nicht vorweg extra gefettet, aber das Getriebeöl schön über die gesamte Kupplung weg eingefüllt.

 

Werd das Ganze am Mittwoch mit der neuen Andruckplatte alles noch mal explizit abarbeiten.
Da ich den Auslöser des Defekts nicht hab, bleibt aber leider das ungute Gefühl bei der Sache.

 

 

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Sieht alles unauffällig aus. Eine Theorie wäre allerdings - wenn der Deckelbereich um den Pilz an der Druckplatte angelegen hat so das diese dort schon nach der Deckelmontage verspannt war könnte sie natürlich schnell Schaden genommen haben. Hatte beim auflegen des Deckel nichts bemerkt , aber das wäre ein Gedanke.

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durch den außermittig drückenden pilz könnte eine seitliche kraft auf das lager resultieren, die den lagerkranz seitlich an die wandung drückt und das lager blockiert. zwar ne andere kupplung, aber ich bau das da so hin, das der lagerkranz seitlich nie kontakt zur "andruckglocke“ haben kann. sonst deckel exakt zentrieren. 

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  • 3 Wochen später...
Am 19.2.2019 um 01:11 schrieb zerstörer ü30:

dein hebelweg ist zu viel dann. drückst du die kupplung auf block und dann passiert das :-P

 

Das Aufblockdrücken wird wohl der Schadensauslöser gewesen sein. Da, ich als sie anfing schlechter zu Trennen, nachgespannt habe.
 

Jetzt ist wieder alles zusammen und Sitz, Federn, Pilz, Position, Freigang zur Andruckplatte hab ich kontrolliert.
Selbst wenn ich den zwingend geforderten Freigang zwischen Pilz und Andruckplatte auf das Minimum einstelle
reicht der Ausrückweg den mein Kupplungshebel generiert minimal nicht für sauberes Trennen.
Werde nun versuchen das Hebelverhältnis durch Biegen des Kupplungsarms auf Optimum zu bekommen.

 

image.thumb.png.2b1f9131084c7f42cdf1f55c0649f813.png

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vor 25 Minuten schrieb pv211:

Hebelweg brauchst bei der King Kulu überhaupt nicht. Meiner hat den halben Weg Spiel. Zudem macht der Hebel glaub mehr weg als ein originaler Fuffi.

 

Es ist schon ganz klar spürbar, dass die Kupplung minimalen Weg braucht von trennt nicht zu trennt. Das bei mir aber erst auf den letzten Milimetern zum Griff und nicht voll.
Stell ich da noch nach fehlt mir der Freigang des Pilz.
7-8 mm Spiel am Hebel und dann ca. den halben Hebelweg ohne Trennen - warum ?
Woran kanns denn da noch fehlen? Warum passiert auf den ersten 2 Drittel Hebelweg noch nichts ?

Wenn ich das Spiel am Hebel wegnehme trenn sie super. Dann schrotte ich mir aber wohl ganz schnell die Andruckplatte.

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    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok.   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt     
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren... 
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