AAAB507

Hat er in diesem Topic gemacht:

Welcher Baumarkt hat denn Nachts um 2 auf...? Die Lösung war dann, den Pudel mit dem Faltrad heimfahren zu lassen...?

Das wird wohl das hier sein: Aber das Thema scheint echt durch zu sein. @Kotzerider war schon länger nicht mehr im GSF - und Facebook-Fotos nach scheint der inzwischen eher mit Motorrad unterwegs zu sein.

Fahren darf man 16, 17 und 18 Zoll auf dem Ding - mit verschiedenen Reifen(-breiten). Abrollumfang hängt ja am Reifen und der Felgenbreite. Da sehe ich keine Probleme, wenn ich die gleichen Maße habe. Auf Eintragung habe ich aber keinen Bock. Da suche ich dann lieber nach nem andern Radsatz. Mit der Traglast, das ist logisch, danke. Die Typgenehmigungen der Fahrzeuge mit den Nummern der zulässigen Felgen gibt es aber nicht irgendwo einsehbar, oder?

Thema Autoräder: Dürfen Originalfelgen eines Herstellers pauschal auf allen Fahrzeugen des Herstellers gefahren werden, sofern das Maß passt? Edit: Größe, Breite, ET gleich meine ich... Oder gibt es da für jedes Fahrzeug einzelne Nummern der unterschiedlichen "Designs" der Felgen, die es eben auf dem Auto gab? Bei mir: Darf ich auf einen Volvo V70 die 17 Zoll Felgen eines XC90 oder eines V60 stecken und fahren? Hintergrund ist, dass wir gerade wieder festgestellt haben, dass die Winter 17" mir 225ern sehr viel komfortabler sind, als die 18" Sommerräder mit 245er Reifen. Fahren sich auch besser - weniger Spurrillen-Suchen, angenehmeres Einlenken usw. Geringerer Spritverbrauch ist auch netter Nebeneffekt. Ich überlege daher, auch für den Sommer 17-Zöller zu kaufen.

https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-vespa-p-80-x-px80-bj-136ccm-bj1982/2227111768-305-607 PX alt mit 135er DR O-Lack silber in geilem 90er Look für 1.200

...findet, dass "Musik von Felix Blume" auch eindeutig zu lieb klingen würde.

Frettchen im Ansaugrüssel / Luftfilterbox (oder wie das Ding heißt)? Edit: Ansaugknie ist das Fachwort, oder? Alternativ zu oben: Abgeknickt / Eingedrückt durch aufgesetzte Haube... Viel Spaß noch auf eurer Tour!

Es gibt dazu zig Topics hier im GSF und etwas Eigeninitiative ist auch gerne gesehen. Nochmals ein Ergebnis aus der Suche: Hast du die normale BGM Kurbelwelle mit originalen Steuerzeiten und 48mm Hub? Ich wäre aus dem Bauch raus auch bei der originalen PX80 Bedüsung im SI20 - nur eine größere HD - was wohl der Standard für den DR ist. Ohne anderen Auspuff war lt. Gutachen immer eine 102er HD vorgesehen. Ich hatte auf einem etwas bearbeiteten DR mit Originalauspuff eine 105er, mit Box-Auspuff eine 108. An deiner Stelle würde ich die Quetschkante messen und ggf. abplanen, auf 1,5 - 2mm. HD 108 zum Anfang und dann schrittweise kleiner. So wirst du nachher vermutlich bei +/- 105 landen.

Ok, das mit der BFA-Kupplung hatte ich gerade nicht auf dem Schirm, sorry!

Edit: Hier stand Quatsch.

Dann nimm den. Der ist zwar nicht ganz so genau, aber das ist hier ja vollkommen egal - kann aber -50A... Für die Messung einer LiMa habe ich das Ding noch nicht missbraucht. Aber für sehr viele andere Messaufgaben. Da kann eigentlich nicht viel schiefgehen.

Das macht der Unilog - je nach Einbaurichtung - locker mit. Falls du nicht sicher bist, schreib' Stephan an - der ist da echt bemüht und super nett. Wäre auch mein Weg gewesen, um zu kucken, was da so an Spannung (und Ladestrom) anliegt. Achtung, der Sensor kann zwar +80, aber nur -10A (also Ladespannung in diesem Fall, wenn "richtigrum" angeschlossen) - wobei die Werte auch sehr konservativ angegeben sind, wie ich aus eigenen Tests sagen kann... Edit: Falls du noch nen optischen oder magnetischen Drehzahlsensor hast, dann pack' den doch auch noch mit drauf (ans Lüfterrad).

Danke @dolittle. Das bestätigt meine Vermutung. Wenn der Spannungsregler nun z.B. 14,65V und 10A geliefert hat - das BMS aber eben auf 14,6V versucht zu begrenzen, dann muss da dauerhaft ein halbes Watt in Wärme umgewandelt werden. Das ist schon ganz schön viel für ein Bauteil von 4x5mm...

Es gibt zwei völlig unterschiedliche Varianten, die gemeinhin als BMS bezeichnet werden. 1x eine Platine, die parallel hängt und den Akku bzw. die einzelnen Zellen lediglich darüber schützt, dass eine zu hohe Spannung "verheizt" wird. Das ist kein echter Schutz bei zu hoher Spannung über zu lange Zeit. Diese Dinger haben dann auch keinen Unterspannungsschutz. Das sind lediglich simple Balancer (gleichen die Zellen beim Laden an, indem bei Zellen mit höherer Spannung als die anderen was abgeführt wird - damit können die Zellen mit niedrigerer Spannung dann nachziehen und sich angleichen). Die zweite Variante, ist die, dass die Platine vor den Akku geschaltet ist und damit zusätzlich auch abschalten kann, sofern eine Über- oder Unterspannung vorliegt. Diese sind aber in der (Strom-) Belastbarkeit begrenzt. Selten können beide Varianten beim balancen (angleichen) auch von einer Zellen auf eine andere Zelle umleiten, statt nur zu verheizen...

Daher habe ich das so unscharf geschrieben. Entweder hat der Spannungsregler einen weg, oder das BMS war für eine geringere Spannung ausgelegt.

Sieht schon nach ner Platine und einem verschmorten Bauteil aus. Meine Vermutung (alles natürlich Spekulation): Die Vape liefert eine geringfügig höhere Spannung, als das BMS für den Akku für gut befindet. Das BMS schützt den Akku, indem es die überschüssige Spannung "verbrät" (über eine Lastwiderstand in Wärme umwandelt). Eben so, wie das viele der "einfachen" BMS-Systeme machen, die nur parallel zum Akku hängen und den Akku im Zweifelsfall nicht trennen (können). So ein Lastwiderstand kann aber eben nur eine gewisse Leistung verbraten, bis es ihm zu warm wird - und sich dann irgendwann ein Teil des Dings in Rauch umwandelt...

....singt: ...alles ist super, alles ist wunderbar!

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Steuerprogression Der Steuersatz steigt. Das nennt man Steuerprogression. Freibeträge ausgenommen und extrem vereinfacht: Von jeden Euro mehr zahlt man mehr Steuer. Alles was "obendrauf" kommt, wird also höher besteuert als der Rest davor. Mit dem Durchschnittssatz (ergebend aus der Progression + Freibeträge usw.) des "Normalbetrags" zu rechnen macht keinen Sinn.

Falls @efendi einen Rückzieher machen sollte, stelle ich mich mal hinten an. Meine Anthrazit-PX hat leider einen zerdellten und nach"lackierten" Kotflügel. Hast du für die Taster im Lenker irgendwie eine Abdichtung vorgesehen?

...und der Schwede fragt sich, was jetzt mit den Süßigkeiten (Godis) sein soll.

Man kann die meisten* Zellen durchaus auch löten. Länger hohe Temperatureinwirkungen mögen die Zellen aber nicht so gerne (Lithiumzellen sind da empfindlicher als NiCD-/NiMH-Zellen). Schweißen geht erheblich schneller und ist auch einfacher. Zum Zellen-Löten braucht man einen durchaus dicken Lötkolben, muss/sollte vorher die Zellen anschleifen usw. *es gibt Zellen, die Alu-Pole haben. Bei den Rundzellen wohl nur ganz selten - aber sehr viele der flachen Tütenzellen (Pouchpack) haben als einen der Anschlüsse einen Alustreifen. Diesen zu löten ist ätzend, das geht quasi nur mit Anschleifen und direkt mit speziellem Lötzinn verzinnen.

Nachvollziehbar. Aber das Lager baust du schon ab, oder? Um das zu bohren musst du ja auch einen Bohrständer oder eine kleine Standbohrmaschine liegend befestigen. Da könntest du auch eine Oberfräse hinbasteln - oder russisch ne Flex.

Wie weit läuft das Ding denn im Lager? Eine Passung reiben ist ja auch mechanisch aufwändig. Wenn du da eine Fräsung für eine recht massive Feder "senkrecht" in die Achse und auch in die Kupplung setzt? Dazu dann noch zwei Schrauben zur Fixierung.

Sehe ich auch so. Hier in HH und Umgebung stehen immer wieder wirklich schöne PX für <2,5k zum Verkauf, die offensichtlich nicht weggehen. Das sind zwar meistens 80er / 135er o.Ä. - aber da sehe ich eine 150er auch nur maximal 3-400 € höher. Also Heidelberg? Keine Ahnung, wie bei euch das Preisniveau ist. Meiner Beobachtung nach gibt es ein Gefälle von bestimmt 1/4 von Norddeutschland (günstiger) gegenüber z.B. Region Ulm/Augsburg und erst Recht München.