sähkö

@lokalpatriot https://www.ebay.de/itm/MF1197-KIT-CILINDRO-QUATTRINI-M1B-60-GTR-60x51-BOOSTER-144CC-VESPA-SMALL-FRAME/283316199059 (den Teil ab und inkl. des Fragezeichens weglassen)

Bei dem hier zutage kommenden Enthusiasmus würde ich mir von dir ein Dienstleistungtopic wünschen .

Easy fix: Zum Bewerten temporär zulassen.

Kann es sein, dass Strangtitel mit Satzzeichen Probleme machen? Der Strangtitel Smallframeteile Konvolut, viele Neuteile - jetzt auch einzeln lässt sich nicht finden, obwohl der Strang weiter aktiv ist. Ich würde @Shlomo gerne positiv bewerten. Userfehler, sorry.

PWM/Pulsbreitenmodulation?

Ist jetzt nicht soo selten, die ZGP zu fräsen/dremeln, um den gewünscht ZZP zu erreichen. Was noch mehr zutrifft, wenn man Dinger wie den Kytronik SmartBooster einsetzt, bei dem der ZZP (in Grad) statisch und ohne Verstellung plus Faktor des Verstellbereichs abgeblitzt wird .

Neu oder gebraucht? Wenn neu, Tatze drauf. Wenn gebraucht, bittschön Foto vorab? Bremserei = Trommel, Ankerplatte mit Hebel, dem runden Dingsda darin und der Rändelmutter? Das wäre perfekt .

Ich hoffe, ihr benutzt die Bewertungs- und Kommentarfunktion entsprechend sachlich und informativ.

„Du hast PN.“

Ob der Uhrmacher auch SMD lötet? Vielleicht kann er, wenn er damals schon Uhrmacher war, etwas passendes aus der Schublade ziehen? Leider habe ich selbst zu viele to-do‘s, sonst würde ich mich mal aus Spieltrieb dransetzen. Vielleicht als ein "eines Tages" Ding … . Die drei (vermutlichen) KerKos sind schnell raus und (in der Hoffnung, rückseitig einen Code zu finden) durchgemessen. Primär geht‘s aber darum, dass das Display wieder Hello World sagt, und dafür braucht's weder den IC noch die (vermutlichen) Abblockkondensatoren. Das kurze Zebragummi versorgt das Display mit Vcc (wenn das gegenüber an der Aussparung der Knopfzelle tatsächlich "–" bedeutet, das kannste leicht messen/nachvollziehen), der IC schaltet via der Pads auf GND durch. Das Zebragummi würde ich mit Isopropylalkohol und Wattestäbchen so lange säubern, bis letzteres keine Verfärbung mehr zeigt. Die Gummis sollten leichtem Druck ausgesetzt sein, meistens wird erst so der Kontakt hergestellt. Das Zebragummi sollte sich leicht „sinnvoll“ positionieren lassen, die Pads auf der Platine geben die Position vor. Schwarz leitet, grau nicht. Nächster Schritt wäre, das Display gemäß der Pads bzw. der „Durchkontaktierung“ per Zebragummi anzulegen. Auf dem Bild rechts von der Knopfzellenaussparung geht das kleine Zebragummi auf die Leiterbahn für Vcc. Selbst wenn der IC das Zeitliche gesegnet hat, könntest du von Hand einzelne Segmente durchschalten … und die Funktion des Display überprüfen. Im nächsten Schritt könnte man mit einer einfachen Messreihe prüfen, ob der IC durchschaltet (z. B. durch die Zeit-Stellfunktion). Rätselhaft finde ich immer noch die dunkle Verfärbung … wie sieht die Unterseite aus?

Unter dem schwarzen Kunstharz sitzt der IC der Uhr. Ob dem die Lösungsmittel des Klebers gefallen? Hast du diesen Moment genutzt, um die Leiterbahnen von Anfang bis Ende auf Durchgang zu messen? Wenn das Gaylöt auf meinem Tisch läge, würde ich: - Mir die Unterseite der Platine anschauen, ob da was verdächtig ist, - den Kleber und die schwarze Masse entfernen, - alle Leiterbahnen auf Durchgang von Anfang bis Ende messen, - die (vermutlichen) SMD Kondensatoren auf Bezeichnungen prüfen und deren Kapazität messen, ggfs. wechseln, - alle Kontakte mit Glasfaserstift reinigen, bis diese glänzend blank sind, - alle Kontakte (bis auf die für die Zebragummis) zum Schutz mit Ballistol oder was anderes, nicht harzendes, einreiben, - frische Batterie einlegen, - das Display, ohne Rahmen, aber mit beiden Gummis auf die Platine legen und so lange mit Gayfuel rumschieben, bis was kommt, - die Zebragummis nur mit Pinzette anfassen, nicht mit den Fingern die Kontaktflächen berühren, - wenn der Job erledigt ist, den IC mit Plastidip o.ä. benetzen, die restliche Platine (die Kontakte für die Taster aussparend) mit Lötstoplack vor Korrosion schützen. Etwas frickelig, aber durchaus machbar .

Gummi und Kontakte auf der Platine, auf dem LCD Display (wie) gesäubert? Für Platinen und Metallkontakte bewährt sich ein Glasfaserstift, die „blaue“ Seite eines Radiergummis geht zur Not auch. Hast du die Position des Gummis zu Platine & Display vor Demontage markiert? Was passiert, wenn du bei korrekter Montage das Gummi zwischen Platine und Display leicht zusammendrückst?

Wie bei allen Setups, einmal pro Umdrehung , schon klar.

Ich verstehe das so, dass der TE nicht weiß, wie er seine Drehschieberdichtfläche bearbeiten soll. Das impliziert, dass er weder eine Zielvorstellung hat, welcher Einlasswinkel für seine Kombi Zylinder und Auspuff anzustreben wäre, noch welchen Durchlass er für seinen Vergaser im Ø XY,Z mm da wirklich braucht, im Sinne von, letztlich ganz grob gesagt, Banane oder Resopuff. Dass er für eine Banane keine 205 Grad braucht, weißt du, aber er offensichtlich nicht. Es gibt da ein paar dir bekannte Faktoren, was das Fräsen von Einlass, Drehschieberdichtfläche und Drehschieberwange angeht, die er aber nicht kennt. Ohne, dass ich jetzt en detail alle bisherigen 6 Seiten durchgelesen habe und in Kenntnis seines Setups bin, daher auch eine abwägend-allgemein gehaltene Antwort meinerseits, auf deren Antwort man gemeinsam weiterdenken könnte. Wenn du das alles im Kopf hast, dann sprech' einfach paar konkrete Empfehlungen aus oder befrage dein persönliches Orakel für weiterführende Antworten. Oder trage irgendwas anderes, dem TE sachdienliches, bei. Beantwortet das deine Fragen? Gruß (ftwk)

Ja: Ausdrucken, aufkleben, nachfräsen. Alternativ würde ich mir Gedanken machen, welchen Einlasssteuerwinkel du für welche Charakteristik bzw. Auspuff brauchst. Dann mal die Welle in‘s Gehäuse und messen. Was kommt dabei raus? Dann Einlasskanal, Drehschieberdichtfläche und Drehschieberwange bearbeiten, nachdem du o.a. Strang durchgekaut hast.

Nur, wo? Ich lebe leider im Tal der SUV-Horste und Humanopinguine, Schaltrollerfahrer sind rar. Ich muss immer entlegene Weinanbauregionen anfahren, um auf fachkundige Schotteristen mit Schteil zu treffen. Jahaa. Hier nur orschinol Felgen, Griffe und ETS Sitzbank. Das Reprogedöns taugt allenfalls als Blumenkübel.

Merkt man das auch als überwiegend pubertär in der Stadt rumprollender und als ab und zu autobahngeradeausfahrender PK Mensch, oder eher als kurvenfiebernder Rundkurstopchecker? Weil s.o. oder warum?

Was bringt eine Schlauchlosfelge, ausser neuen Freunden beim Reifendienst und fragwürdigen Stylepunkten? Reduzierung der rotierenden Massen in Höhe des Schlauchgaywichts?

Es gibt keine. @FOX Racing hatte einst eine Kleinauflage produziert, aber leider nicht fortgeführt.

Bei LCD Anzeigen aus dieser Zeit besteht die elektrische Verbindung zwischen Glas (mit Flüssigkristallschicht) und Platine oft aus einem flexiblen, gummiartigen Zwischenstück (vulgo Zebra- oder Leitgummi). Alterungsprobleme sehen so aus, wie auf deinen Bildern. Vorsichtig (!) lösen, Kontaktflächen säubern, neu ansetzen und ggfs. außen verkleben, sorgt zumindest dafür, dass die Segmente wieder sauber anzeigen. Sofern die Flüssigkristallschicht nicht durch übermäßige Sonnenbestrahlung, mechanischem Druck etc. geliefert ist.

Die Anzeige ist symptomatisch für Kontaktprobleme zwischen dem „Gummileiter“ und dem LCD-Glas. Mit Geduld und Lupe kann man so was hinbekommen, lösen und neu ansetzen.

Bilder, Maß?

Was jetzt, original mit oder ohne Vorhaut?

Mein favorisierter Schönheitschirurg aus dem Bergstraßenkreis (in Senna‘s Sinne, dass Menschen mit langsamen …, well you know). Kann aus ErFAHRung sagen, dass ein DS E190/ÜS126/A186 Polini mit TMX30 recht harmonisch mit einer entkappten ETS Banane und O-ETS-Krümmer lief. Alle weiteren Bohrungen original Repro. Die Entkappung war deutlich hörbar, aber im Bereich des verträglichen. Im Sinne von Großstadt, nicht 2500 Seelen Dorf, wo man mit den Dorfpolitessen auf Skifreizeit war (ukwis?). Was ist aus dem 30er Krümmer für die Repro ETS Bananenstauden geworden, Meister @FOX Racing?

Genau. Ziehe deinen Zylinderkopf vorher auf Glasscheibe und Schleifpapier zur Sicherheit ab. Lötzinn in Ø 2 mm oder 2 x 1 mm gezwirbelt über Kreuz auf das Kolbendach kleben, Zylinder + Kopf mit Fußdichtung, aber ohne Kopfdichtung, mit richtigem Drehmoment montieren, Kurbelwelle mehrmals durchdrehen. Gequetschtes Lötzinn messen, kleinsten Wert festhalten. Peile eine Quetschspalte von 1,0 - 1,2 mm an – damit ergibt sich die Stärke der benötigten Kopfdichtung. Ich würde mal stark annehmen, dass die Wahl des Vergasers einerseits durch die angestrebten Steuerzeiten (i.e. ob das Motorkonzept aus Nord-/Süddeutschland, Kreis Bergstraße, Bodenseenähe oder dem Tirol stammt) und Auspufftyp (Reso/Banane), die Bereitschaft, den Ansaugtrakt entsprechend zu öffnen oder zu belassen, Lärmpegeltoleranz bei FahrerIn und lokaler Exekutive, und letztlich der eigenen Spielfreude/-stärke auf dem Trail zur angestrebten Leistung am Hinterrad bestimmt wird.