eye.dee

Du musst den Zylinder *unten* abdrehen um mit den Überstromzeiten runterzukommen! Aber ja, der Kolben schaut dann evtl. oben raus. Dann halt mit Kopfdichtungen arbeiten, so wie du schon gesagt hast. Die Schlacht gewinnst du nicht an der QK, die soll halt nur nicht meilenweit daneben liegen.

Wie hast du denn gemessen? Mit Stichmaß oder Gradscheibe? Sicher, dass die Daten stimmen? Ich würde erst nochmal nachmessen. Es kann auch sein, dass es da eine gewisse Serienstreuung gibt. Du kannst dir den Zylinder hier im Forum auch für wenig Geld abdrehen lassen, ich würde dann auch gleich den Kopf mitmachen lassen und gut is.

Geringer Vorauslass heißt tendenziell früh anstehende Max-Leistung (deswegen evtl. geringe Höchstgeschwindigkeit). Zum Vergleich, eine T5 hat ca. ÜS 120 Auslass 165 (bei zugegebenermaßen größeren Flächen), manchmal ist weniger einfach mehr. Setz den Zylinder lieber noch weiter runter Richtung ÜS 115-120, Auslass 155 - 165, Vorauslass 20-25, das sollte um einiges harmonischer laufen. Das Problem wird eher sein, dass du mit den Überstromzeiten wahrscheinlich gar nicht mehr so weit runterkommst.

Wenn der 125er Kopf schon angepasst ist, würde ich das mit dem 80er Kopf lassen. Alternativ halt mal rantasten und erstmal eine 0.5er Kopfdichtung zusätzlich einbauen. Dann siehst du ja ob das Geräusch weg ist und es kompressionsbedingt war.

Hinten habe ich den YSS Pro-X, 330mm vom Scooter Center für ca. 70 EUR. Fährt sich gut, straffer als das Original, aber nicht zu hart (hatte vorher einen Sebac Dämpfer, der war härter).

Habe ein ähnliches Problem. Bei mir ist auch die STO Feder verbaut, aber die ist mir viel zu hart, so dass sie wieder rauskommt. Würde mittlerweile bei einer Originalfeder bleiben, wenn das Ding nicht übermäßig getunt ist und man nur gechillt fahren möchte. Ich habe bei meiner T4 eine Feder, die etwas härter als Orginal ist, aber ich weiß leider nicht welches Fabrikat das ist, hatte der Vorbesitzer schon eingebaut (T4 und GL haben meines Wissens gleich lange Federn).

Ich bin nur den Malossi gefahren, aber den kann ich nur empfehlen. Das schöne an der T5 ist, dass du den Rest unangetastet lassen kannst, der Drehschiebereinlass ist bereits relativ groß, Vergasergröße passt auch und der Standard-Auspuff kann auch was. Würde nur ein Kupplungsritzel mit 21 Zähnen empfehlen, fährt sich entspannter und du musst den Motor nicht spalten. Weitere Möglichkeit (ohne neuen Zylinder): Nur das 21er Ritzel montieren und den Auslass beim Standardzylinder einen Tick breiter fräsen (lässt den Originalzylinder etwas freier drehen).

Sehr geil, bitte als Dienstleistung anbieten, "Auspuff-Quetscher" oder so

Einen Wunsch hätte ich doch noch: Bitte den Zylinder auf T5 adaptieren, Bohrung passt und Hub auch (fast) Dann würde ich definitiv meinen Gebetsteppich Richtung Südtirol ausrollen.

Es geht ja nicht um mich, sondern um dich, aber 80-85 ist mir auf der Landstraße zu wenig, weil ich nicht dauernd von Autos überholt werden will. Wenn das Ding vorher mit Banane und 19er Vergaser 96kmh ging, war das schon sehr gut, mehr kann man von der KOnfiguration auch nicht erwarten. Zum Thema "Füllung": Wichtig ist erstmal die Rennwelle (die du hast) und einen guten (sprich außreichend großen) Übergang vom Ansaugstutzen ins Gehäuse, denn der originale ist meist ziemlich mickrig. Dafür gibt es gut bebilderte Anleitungen hier, wie das zu machen ist. Größerer Vergaser, also z.B. 24er, schadet sicher nicht und sorgt auch für mehr Füllung, bringt aber mehr, wenn du versuchst, den Polini auszureizen (also wenn du dann auch bei den Steuerzeiten beigehst).

Ich glaube du drehst dich im Kreis. Einige Leute fahren einen 133er auf einer 2,86er Primär (also von der 80er PK), ich würde aber behaupten, das ist den meisten zu kurz und gibt nicht genug Endgeschwindigkeit her, v.a. wenn man mit mehreren Leuten auf der Landstraße unterwegs ist (war zumindest meine Beobachtung). Es ist dann einfach besser, noch etwas Reserve zu haben und nicht Dauervollgas fahren zu müssen. Das 23er Ritzel liegt ziemlich genau zwischen der Standard 80er und 125er Übersetzung und wäre m.E. den Versuch wert. Man kriegt es ja auch mit vertretbarem Aufwand wieder raus. Selbst wenn es dir dann zu kurz wäre, könntest du bspw. auf 3.5er Reifen umsatteln und dann bist du ungefähr wieder bei dem Original 125er Übersetzungsverhältnis. PS. Das alles unter der Prämisse, dass du keine 130kg auf die Waage bringt.

Hier (https://www.getriebesalat.de/) kannst du mal schauen, welche Drehzahlen / Geschwindigkeit möglich sind (das 23er Ritzel ist hier auch drin, du kannst es mit dem 24er vergleichen).

Da scheiden sich die Geister Manche machen es mit Lichtspalt, andere mit Fühlerlehre (so wie du es oben beschrieben hast, so dass das Blatt in etwa in einem 45° Winkel steht), andere messen mit Messchieber und rechnen dann in Winkel um. Hat alles seine Vor- und Nachteile, ich glaube wichtig ist, dass du bei einer Methode bleibst und mehrmals misst, dann den Mittelwert nehmen. Es kommt ja häufig auf die relative Veränderung an und nicht unbedingt auf den absoluten Wert. Zwischendrin immer mal überlegen, ob da so halbwegs plausible Daten rauskommen. Wenn nicht, ein Bier trinken und von vorne anfangen. PS. Ich mache es mit der Lichtspaltmethode.

Die ganze Zeit bei 7500 Umdrehungen finde ich persönlich nicht schlimm, ist halt so bei einer T5. T5 fährt sich halt ein bisschen anders als ne schaltfaule 200er PX, ich finde beides gut. Anstrengend ist es nur wenn du bei der kurzen Übersetzung noch einen 172er und Rennauspuff fährst, spätestens dann möchtest du das 21er Ritzel.

Bin meinen T5-Motor auch mit 21 Zähnen gefahren bei 90kg, allerdings in einem T4 Chassis (also geringeres Gesamtgewicht als PX). Ich fand das gut so, auch die Schwäbische Alb rauf und runter. Höchstgeschwindigkeit blieb gleich.

Das Werkzeug sieht ganz ok aus, aber Reifenwechsel kriegst du unterwegs auch hin, indem du den Roller vorsichtig nach rechts ablegst. Hier ist das gut beschrieben, funktioniert auf jeden Fall bei PX.

Ich fang schonmal an auf die Super-Quattrane zu sparen.

Die SS90 hat meines Wissens normalen Langhub (51mm), aber halt im Vergleich zur PV eine viel kleinere Bohrung. Sollte also passen.

Es gab irgendwo ein Topic, wo tatsächlich ein SS50 Auspuff aufgeschnitten war. Bilde mir ein, dass bei dem gewissermaßen nur die Hälfte des Bananenkörpers genutzt wird. Ist für Kurzhub ok, aber anscheinend für Langhub nicht.

Wäre mit dabei!

Will die MMW Pumpe nicht runtersprechen, aber das Ding ist zumindest auf den Fotos schon ein ziemlicher Brocken und der kantige Style passt m.E. nicht so recht auf VBB und ähnliche Modelle. Evtl. reicht dir ja auch die teilhydraulische Lösung. Gibt auch ein paar Tipps hier im Forum, wie man die pimpen kann.

Es gibt bei der Umrüstkurbelwelle anscheinend manchmal Probleme mit dem Pickup, dieser muss leicht angehoben werden bzw. die ganze Zündgrundplatte muss unterlegt werden, damit die Ausrichtung mit dem Lüfterrad wieder passt. Ich kann mir vorstellen, dass bei der neuen Zündgrundplatte die Position nun einen Tick besser ist, so dass das Problem nicht mehr besteht. Also evtl. die alte nochmal testen (unterlegen), vielleicht ist die gar nicht fehlerhaft. PS. Das Fehlerbild, das du beschrieben hast, also läuft im Standgas gut, aber bei höheren Drehzahlen nur mit Aussetzern, würde dafür sprechen.

Am besten du stellst die Frage im Smallframe Forum, da sind die Cracks unterwegs

Dann würde ich auf jeden Fall das ET3 Lüfterrad etwas abdrehen wegen dem dünnen Konus. Das Original - HP4 Lüfterrad (mit dem dünnen Konus) soll auf der ET3 Zündung laufen.

Das wurde hier schon häufiger besprochen. Da musst du dich mal ein bisschen einlesen. ET3 Zündung ist nicht unzuverlässiger, aber wenn man schon updated, dann liegt halt 12V und geregelter Stromkreis nahe. Klar kannst du auch bei ET3 bleiben.