Rally 221

Viel mehr würde ich jetzt nicht erwarten, bzw. erst mal abwarten bis ich irgendwann ohne Zeitdruck mal mehrere Dinge ordentlich auf dem Prüfstand beobachten und einstellen kann.Wird ja kein Malossi 210 für die City SZ sind jetzt 128/192 mit Schieber zu!

Ü 45 "no need" ! Will lieber etwas Standzeit, wenns das bei solchen Motor gibt !Hab die neue Kurve auf das Diagramm gezeichnet von vor Stockach mit dem undichten Krümmer und schwererem VT Polrad!

Mindelheim will ich mit fahren, neue Kupplung rein und Stoßdämpfer modifizieren... Sollte also möglich sein.

Kleines update, Kühlsystem funktioniert, Falschluft beseitigt, Auspuff ist jetzt dicht. Vergaser ist jetzt oben zu fett und spotzt stark oben raus. Hatte kein Werkzeug und Düsen dabei, durfte nur kurz mal weg vom grillen Denke wenn das spotzen weg ist sollte die Kurve rund werden und somit hoffentlich 44-45 PS rauskommen. Das wäre dann das Ziel wo alles haltbar sein solle für die QM !

Ich denke den ein oder anderen Sieg wird der Stefan Krabi schon einfahren können

Ausser ggf Zipfelbildung !

Ist die Blechtextur zu berücksichtigen bzw passiert da was bei starker Erwärmung in Form von wölben etc usw ?

Ich finde nach wie vor das Interesse die Funktion einer Kupplung unter Einbezug von Belägen, Zwischenscheiben, Ölen, Ölzufuhr.... Zu verbessern sehr angebracht. Denke da wird noch einiges weiter an steigender Leistung künftig zu sehen sein. Dass die Kupplungen bei 98% der Anwender funktionieren sagt ja über die Qualität der Kupplung alles aus. Das hat ja der ein oder andere schon mehrfach erwähnt. Verstehe auch dass für den "Extremfall-40PS+-QM" der ein oder andere über dem Limit versucht Fuß zu fassen. Ich bin da für alle Ideen offen und dankbar die hier dann versucht werden. "Ich" würde mich hüten, Ideen anderer von vornherein stets sehr kritisch zu kommentieren, könnte als besserwisserisch verstanden werden und dazu führen, dass es dem ein oder anderen zu dumm wird im GSF seine Erfahrungen/Ideen preis zu geben. Weiter machen, ich finds top!

Sag ich ja, meine Bedenken hab ich bereits mit meinem test mit kaltem Öl schon beseitigt. Mir wurde die Pumpe auch schon aus den Händen gerissen bzw abgekauft Bei meiner LF hab ich da erst mal keine Verwendung. Wollte sie ja als Benzinpumpe ursprünglich nehmen.

Äh, die Pumpe geht doch ab wie Schmidts Katze, musste es doch selber schnell testen. Als test 40cm Schlauch mit 15 w 40 genommen.Die Membrane fördert ja im Takt eigentlich immer gleich viel! Also nehme meine bedenken zurück Again what learnd !

Ich würde es nur für den Start benötigen, und da brauche ich bestenfalls 0.5 Liter pro 10 Sekunden, denn nach dem Start habe ich kein nennenswertes Problem mit Temperatur, Schmierfilm etc.! Deshalb sind mir 2.5 liter /minute zuwenig, da ist wohl jeder bei ner Qm im Ziel. Bei der ESC wäre das event besser als nix! Da kenn ich mich aber nicht aus was dort benötigt wird.

Ich finde die Ideen gut und bin ja selbst damit beschäftigt. Finde nur die Pumpe nicht geeignet. Denke wenn 2.5 Liter/min Benzin und Diesel sind, dann sinds wenn es überhaupt funktioniert minimale Ölmengen. Glaube dass es nicht mal 0,5 Liter/min sind was die Pumpe bringt bei der Viskosität was da an Ölen so verwendet wird. Zudem das zähe Öl in den Schläuchen usw. ....Ich habe in meinem skidoo rotax LF Motor (Gehäuse ist gespacert) auch 600 mm Öl, um die Kupplung feucht zu halten. Allerdings ist bei LF Kupplungen die Drehzahl 1:1 mit der Motordrehzahl und SF ja ungefähr "nur" 1:3 plus Ölleitblech in die Kupplung .... ! Finde jedenfalls alle aktuellen topics zu Kupplungen, ölen etc. eine sinnvolle Art das Sommerloch im GSF zu füllen ! Wenn ich heute mittag mal Zeit habe hänge ich meine Pumpe mal in ein Ölkanister, vielleicht gehts ja doch ! Gruss

hab die Pumpe als Kraftstoffpumpe gekauft. Meine wahrscheinlich nur ähnliche Pumpe fördert 2,5 Liter/min was ja deinen 150 Liter/Stunde entspricht. Denke um das Öl zu kühlen musst du eine größere Menge in kurzer Zeit transportieren. Ich denke als Benzinpumpe ist sie geeignet, für Öl denke ich nicht!

Ist das Öl für Lamellenkupplungen freigegeben? Sonst ist das keine Referenz für Mehrbereichsöl.

Noch eine Tabelle für die Darstellung der Temperaturbereiche und der Viskositätsklassen.

Denke auch dass man das nicht pauschal sagen kann dass Syntetiköle nicht geeignet sind. Ob jetzt Syntetiköle mit Korkscheiben über Jahre harmonieren weis ich nicht. Was bei QM starts von einer Kupplung und vom Öl verlangt wird ist schon extrem. Ich fahre im Alltag mit Kork das Öl wegen der Hohen Schmierqualität, ob das bei QM Kupplungen hilft, keine Ahnung. Aber dafür habe ja andere bereits nützliche Öle gefunden wie von KingofBurnout beschrieben. Hier ein Auszug eines Herstellers mit Bezugstext auf Ölbadkupplungen:

Ich glaube dass die 699 3 Zylinder 120 PS Kurbelwellen Leistung haben laut Hersteller. D.h. 40 PS pro Zylinder. Und wenn dann an einem roller am Hinterrad auch 40ps mit band anliegen ist man da schon recht effektiv gewesen. Mehr Leistung als 45 PS stebe ich auch nicht an bei meinem Projekt. Mich wurden da auch Kurven interessieren.

Bräuchte eure Hilfe. Muss eine Sprint ohne Blinker auf px Zündung umbauen. Welcher Kabelbaum ist gut und günstig und was gibts zu beachten? Welche Lichtschalter Typen etc Danke im voraus für infos, Gruss Edith: Baut die nicht jemand sogar aus dem GSF?

Mich wundert es ein wenig dass du mit 63 hub noch 129° US Zeit bekommst. Ist sicher etwas Zylinder abhängig mit den Toleranzen, aber da fährst du die Laufbahn bis zum letzten 1/10 mm ab. Aushängen des oberen wäre da auch mein Tipp gewesen, aber wenn du sagst bei dir nicht OK. Ich hatte mit ner 62.5 Kingwelle 132 Üs gehabt und deshalb nicht 63 hub genommen. Bin aber die Laufbahn damit bereits bis oben abgefahren. Lauf Spuren waren bis auf 3 zehntel an die Phase des Zylinderendes!

Ist denn die Stelle nicht mit einem Lecksuchspray, Rissprüfung etc zu finden? Wenn du die Stelle kennen würdest wäre eine Gegenmaßnahme event leichter zu bestimmen! Edit: haben in unserer Härterei z.b. ein Becken mit gelösten fluoreszierenden Partikeln die sich in allen Vertiefungen, Rissen, Oberflächenabnormalitäten usw absetzen. Kurz das Teil mit normalem Wasser abwaschen und mit uv-lampe kontrollieren. Oder die rot/weis sprays. Rot ist extrem flüssig mit kriechwirkung. Dann wird bestmöglich abgerieben und mit weißem spray alles besprüht. Ist wo ein riss zieht der weiße trockene bzw. Pulverartige spray das rote zeug aus der ritze und zeigt dir die vermeindliche Problemstelle. Damit werden u.a. auch die Gabelstaplergabeln geprüft ... Hoffe du findest kein riss sondern ein einfacheres Problem!

Oder es sind die Gangräder event auf der Hauptwelle teils seitenverkehrt aufgesetzt ! Wenn ein Distanzierfehler vorliegt, sollte sich der Fehler auf alle Gänge gleich auswirken.

Lötzinn an der Stelle in den Seilzug einfließen (wenn der Lötkolben die Hitze nicht bringt dann mit ner Lötlampe) lassen und abzwicken, dann spleißt nix auf !

Ich habe folgenden Tipp. Hinterrad muss frei zum drehen sein. Jetzt hast du ja spitzen und Täler auf der Schaltraste. Du drehst jetzt am freien Hinterrad hin und her und schaltest von Leerlauf in 2ten gang ganz langsam und drehst permanent am Hinterrad hin und her. Jetzt kommt der Moment wo das Getriebe sich meldet (schaltkreuz und gangrad berühren sich) und du merkst dir wo in der Steigung zwischen Tal und spitze das kratzen begonnen hat. Jetzt schaltest du vom 2ten ind dritten und merkst dir wann das Getriebe wieder kurz frei wurde. D.h. die solltest jetzt vor und nach dem 2ten gang symmetrisch von den zahnkonturen auf der schaltraste Kontakt bekommen haben. Gleiches Spiel bei anderen Gängen möglich. Somit merkst du gleich ob du Scheiben vergessen hast oder eine falsche schaltraste montiert hast. Jetzt kannst du mittels mehrerer Dichtungen ggf. Perfekt dein schaltkreuz zu den Gangrädern positionieren. Kompliziert zu erklären, funktioniert dann aber einwandfrei!

Vor so einem Schaden hab ich auch großen Respekt! Ich habe es nicht erprobt und es ist somit blanke Theorie, habe bei meinem Motor ja einen Magnetstreifen eingesetzt. An allen Stellen wo eben ein Zahn Platz hat (6 mm) auf dem Magnetstreifen und nicht von einem Zahnrad wieder erwischt werden kann. In meiner Theorie hoffe ich eben, dass ein abgebrochener Zahn erst mal ins Öl gespült wird und nicht zwangsweise sofort einen weiteren Schaden verursachen muss. Bei dir hats ja wohl auch erst knack gemacht und dann kam er doch zwischen Gehäuse und Zahnrad oder zwischen zwei Zahnräder. Wie gesagt, hoffe dass ich mit dem Magnetband die Folgeschäden verhindern kann! Vermisse leider das Foto wo der Magnetstreifen eingeklebt ist

Tja, die einen machen Urlaub in Italien und die anderen nur im Carport !