Rally 221

Getriebe Öl fehlt noch und Kühlwasser. Kupplung konnte ich mir von der Schwagerin ausleihen. Testfahrt gibts jetzt halt keine mehr. Ziel ist am Samstag Erfahrung sammeln und nix kaputt machen (und nicht letzter werden )

Wenn dafür Zeit ist. Wir schrauben wohl beide Freitag abend am Platz fertig. Muss morgen noch Schraube Köpfe abdrehen lassen im Geschäft bevor der Zylinder drauf kann und meine kulu Teile kommen wohl auch erst just in time ! Aber wir werden einen grill dabei haben und Bier, also alles easy

So Gott will, hatte etwas Pech in letzter Zeit. Aber dazu Vorort bei einem Bier mehr!

Ich glaub ich werde fertig für Mindelheim, Nennung steht.

Gibts schon Ergebnisse?

Jetzt mal ne Frage. Wenn du den Membranspacer nehmen würdest könntest du die KW weiter verwenden, müsstest nicht teuer aufschweißen und ausspindeln und hättest somit eine lowbudget Lösung für mittlere Leistungsausbeute bekommen . Ich habe an meiner originalen 150 GL vor zwei wochen einen fiesen Motorschaden (irgend ein Lager hat sich aufgelöst) den ich noch nicht geöffnet habe. Ich erwarte keine brauchbare Drehschieberdichtfläche und werde deshalb wohl selbst einen Membranspacer bei mir verwenden für den 177 polini mit 24 SI.

Von der Theorie ist das Membran eine Oneway Geschichte, blow back deshalb reduziert. Ich will nicht sagen dass es die Patentlösung ist, aber für das Geld relativ günstig. Vielleicht schreibt ja jemand eine Erfahrung dazu, wie gesagt bei einem Freund am Roller seiner Freundin hat es funktioniert.

Ein Freund hat da einen Membran spacer eingesetzt. Blow back dadurch stark reduziert. Allerdings war seine drehscgueberflache mit unter auch Äpfel. Die Lösung gibts auch irgendwo im GSF zu kaufen, bin da allerdings nicht so informiert in dem Gebiet. Vielleicht kann dir da jemand anders mehr dazu sagen. Ist denke ich eine raltiv günstige Lösung. Vielleicht weis da jemand mehr, ich hab damals zu einem membranansaugstutzen gegriffen mit 35 keihin .... €€€€€€€€€ ! Beispiel: http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=400477488891

Wahrscheinlich ist bei mir bereits so. Sag ja, mit Temperatur ist es das Beste! Ich hab halt die Möglichkeit nicht!

Die neue zusätzliche Zentrierbohrung an zweiter Stelle noch beim Originalmotor in der absoluten waagrechte an einer geeigneten Stelle durch beide Hälften habe ich leider vergessen und erst nachdem der Kurbelraumbund weggespindelt war daran gedacht. Deshalb blieb mir nix anders übrig als mit einem Haarlineal die Dichtflächen wieder parallel zu bekommen (Der Zentrierbolzen hinten als Drehpunkt bleibt ja, ist also jedes mal eine Arbeit von 2 Minuten mit dem Lineal. Für mich jedenfalls kein Problem. Ich würde nicht empfehlen mit ner Ständerbohrmschine einen neu gesetzten Zentrierstift zu setzten bei verwendnetem Spacer. Leicht schräg gebohrt machts mit Spacer (+15mm) direkt proportional bei schrägem Zentrierstift eine Fehlertoleranz!) Lager mit Hilfe von Temperatur zu verarbeiten ist perfekt. Ich habe allerdings keine kontrollierte Wärmequelle für ca. 160 - 180°C zum Lager erwärmen und hab keine Möglichkeit mit Handschuhen die relativ kleinen Lager korrekt aufzusetzen ohne zu verkeilen bei einem häufig schräg auf der Werkbank liegendem Motor. Zudem muss dass in sekunden gehen, da sonst die Temperatur zwischen LAger und Motor oder KW in wenigen Augenblicken sich egalisiert. Ich bin da ein Honk, bei mir wird kalt mit ruhe eingezogen

Ich verstehe auch nur Bahnhof mit eurem erhitzen von lagern, raus rein ..... Und zentrierungsproblemen. Ich hab bei mir den hinteren zentrierbolzen verlängert und somit erhalten und oben mit einem 15 cm langen Haarlineal beide Dichtfläche wieder parallelisiert d.h. die Motorhälfte so gedreht bis die Dichtflächen gepasst haben. Dazu darf der spacer natürlich nicht über stehen da sonst das lineal kippelt. Ich hab meinen ein paar mm tiefer abgesägt, da eh alles um 20 mm runter geplant wurde. Du musstest halt sehr genau den spacer schon mal anreißen und auf ein paar 1/10 runterfeilen oder ggf ein haarlineal opfern und im Bereich des spacers das arme lineal ausnehmen. Dann kannst du ubern spa er hinweg die Dichtfläche wieder parallel stellen. Zu guter letzt hab ich meine 66 iger Kingwelle XXL vor dem Planen eingesetzt und gemerkt, dass sie auch noch extrem frei läuft, da ist also nix groß versetzt sein kann. (Wobei der haarlineal test mir mehr Sicherheit gibt.

So, leider heute erst gekommen, dafür in Piaggio Tüte und es sieht aus wie ein Zahnrad aussehen sollte Nochmal der Schrott der nicht verbaut wurde

Kennst du die Nadel Tabelle inkl Graphik für Keihin Nadeln? So was suche ich für das Zusammenspiel der Powerjetdüsen und HD !Sonst versuche ich halt einfach normal abzudüsen. Scheint ja nix zu geben.

Oben rum ist bei mir kurz vor Ende und Schieberstellung naturlich "offen"Spotzen ist für mich zu fett wie mit choke Powerjet ist jetzt aktiv, da nicht bestromt! (Mit Strom= zu/ ohne Strom = aktiv)

Genau, deshalb spotzt meine Karre oben rum mit einer 160 iger hd extrem. Wenn ich jetzt den powerjet deaktivieren würde hätte ich eben gerne ungefähr gewusst wieviel HD Größen in ca ich auf die 160 iger drauf müssen. Würde mir halt ne halbe std ca sparen auf dem Prüfstand, gäbe es da ne Aussage

Das letzte mal auf dem Prüfstand war die Cosa oben rum viel zu fett und war nur am spotzen. Hab jetzt ne 160 HD drin. Jetzt hab ich die Nadel mal um 2 clips drauf auf oberste Stellung. Aber der nicht am Strom hangende powerjet spukt ja jetzt dauernd mit. Wenn ich den jetzt zu mach wo fange ich dann ca an mit neuem bedüsen? Gibts da einen Daumen Wert wie z.b. fettet zur HD 5% zu o.ä. ? Ich hab keine zeit und Mindelheim kommt!

Gibt es eine Aussage dazu um wieviel Größen der Powerjet dazu fettet? Mein elektrischer Powerjet ist ohne Strom ja permanent aktiv. Was bedeutet das für meine Hauptdüsengröße würde ich ihn verschließen bzw deaktivieren? Ist die Frage so zu verstehen?

Hab gerade schon eine von den 12 zu fertigenden unteren Deckscheiben befingert, geiles Zeug !

Noch als letztes zu diesem Thema, ich wurde mehrmals belehrt: "wer billig kauft kauft zweimal!" Hab da kein Bock drauf. Zahnräder gehören für mich vergütet und dann geschliffen. Alles andere brauch ich nicht. Würde das Ding noch nicht mal in einer originalen px 80 verbauen. Ich wehre mich gegen billig Schrott aus fern Ost. Dann lieber bekannte südeuropäische Qualität ! Vielleicht sogar aus "F1-stahl" !

Ich hab am Rennroller einen Schalter/Drücker am Lenker mit dem ich zu und abschalte mit meinem Daumen. Ein Öffner wäre natürlich eleganter als Taster, bei mit ist es nur ein Schließer. Also immer drucken bis auf aktivieren

Ich denke der Sicherheit halber geben die Motorradhersteller Strom auf den powerjet um ihn nicht aktiv zu halten. Wenn der Motor bei gewisser Drehzahl ankommt wird der Strom gekappt und der powerjet wird aktiv und gibt Sprit zu. Sollte jetzt beim Moped das kabel defekt sein oder ahnliches wäre der Motor dauerfett. Besser als Steuerung gibt Strom zur Aktivierung und am Vergaser kommt nix an und Motor läuft heiß!

Ich hab den gleichen. Mit Strom ist der Powerjet nicht aktiv=also geschlossen. Ohne Strom öffnet der Kanal =Powerjet aktiv!

Will es nicht kommentieren wo ..., aber es muss immer mehr Misstrauen aufgebracht werden! Ich hab halt keinen Bock, Dreck zu bekommen für den Preis von Original Piaggio und ein teures Motorprojekt zu gefährden, nur weil Schlamperei immer häufiger vorkommt. Von Vorsatz gehe ich jetzt mal nicht aus, ist aber auch nicht das erste mal ! Hoffe dass der Billig Dreck künftig besser aussortiert wird bzw. auch so als Nachbau deklariert verkauft wird. Sonst kann ich gleich selbst beim "Panda Scootershop" in Vorderasien bestellen. Also wieder zwei Tage warten !

Heute war mal wieder ein Werkstattabend geplant. Es sollte eine bewärte neue MMW V2 Kupplung verbaut werden. Das bei einem bekannten Shop dazu bestellte Z 23 Kupplungsritzel ist bewusst kein polini und kein drt sondern ich dachte ein originales bestellt zu haben. Als es in keiner Piaggio Tüte verpackt war merkte ich dass ich für teuer Geld Schrott gekauft hab mit der Identnummer eines originalen. Die Zahnflanken haben Macken, sind sandgestrahlt und die gehohnte Bohrung ist nicht rund! Hoffentlich ists keine Kinderarbeit! Schnell zurücksenden und bei anderem Shop bestellen.

Also ich habe vor 3 Jahren einen neuen PX 200 Block gekauft, da ich meinen originalen 200 Rally Block nicht fräsen wollte für Tuningzwecke... Dann habe ich alles auf 200er Basis gekauft, SIP Performance, Malossi 210 und nach Vorgabe den Kolben bearbeitet, den Zylinder gefräst... Dann hat der Zylinder fast immer geklingelt und die 30 PS waren sehr aufwendig zu erreichen! Wenn ich da den KingofBurnout, PXler und auch andere so beobachte die einen PX 125/150 Block (deutlich billiger als ein PX 200er Block) nehmen, einen Quattrini fachmännisch bearbeiten und die Auspuffvarianten so ansehe für diesen Zylinder, dann ist die Entscheidung für mich klar. Die 30 PS sind "relativ" gut zu übertreffen, Klingeln angeblich kein großes Thema .... Könnte ich die Zeit zurückdrehen, ich hätte einen Quattriniblock aufgebaut und keinen 20 Jahre alten Malossi 210 versucht auf 30 PS zu bringen. Meine Meinung ist, dass der Quattrini mehr potenzial hat und somit effektiver ist und wohl mehr Produkte (Kolben, Kolbenringe, Auspuff...) dafür entwickelt werden als für den Oldtimer Malossi.